「纸门」并不是日本人传统无锁的纸门，又名「卡尔门」的「纸门」(Porta della Carta)是指两扇钢铸大门。在威尼斯毗邻圣马可大教堂的公爵宫又称为总督府─杜卡勒宫(Palazzo Ducale) ，纸门正是总督府的正大门。为何把它叫做「纸门」呢？

我翻阅资料，但因为年代已久，已无从稽考。据说古时候威尼斯市民遇有不平事，向总督大人请愿、投诉、抗议时，由大门前的文书代笔，帮助他们写投诉、请愿书等缘故，才流传下来这样「文雅」的名称。

我们刚参观过圣马可大教堂，随即转入这座外表优雅华丽的公爵宫参观，它始建于9世纪，是罗马式建筑，外观非常漂亮，宫殿的屋顶上是哥德式的尖塔和雕像，底部是镂花的大理石柱拱廊，撑托一面粉红色席纹图案的外墙，设计大胆，突破古代传统的风格。

从河道那边看过去，公爵宫就像一座堡垒，过去是为了防御外敌入侵的目的而建，经过历年多次的修建，才改变成今天的开阔式结构，许许多多的门、窗和长长的回廊环绕整座典雅的宫殿。

自罗马帝国殒落灭亡后，公爵宫一直是威尼斯的最高权力机关，也是总督的住所。

宫殿正门「纸门」的周围都是浮雕和塑像，中央总督弗朗切斯科‧弗斯卡里和威尼斯守护神飞狮的雕塑形态逼真，门的左下角有4个雕像，是传说中四位代表罗马时代的人物：戴克瑞安(Diocletian)、马克西米连(Maximilian)、瓦利瑞安(Valerian)和君士坦丁(Constantine)，雕像用斑岩雕成，我们伸手摸摸石像，沾染一下他们的霸气。

公爵宫的正门口

正门上总督和守护神飞狮的雕塑

在宫外已能感受到它漂亮优雅的外观，当我们进入宫殿内，更大为惊叹，宫内共有三层楼，我们沿着旅游路线参观，先到中庭大院里，全部是文艺复兴时期的拱门和廊柱的经典设计，有一股慑人的威势。

中庭侧是大理石建造的巨人阶梯(Scala dei Giganti)，就在正门进入弗斯卡里凯旋拱门后，上端站着威武的战神马尔斯(Mars)和海神尼普顿(Neptune)，是雅洛布‧桑索维诺(Jacopo Sansovino Rizzo)的作品，我未理会面前的栏杆，走上阶梯与「两神」合照。

之后大家一路登上宫内参观，经过铺满镀金灰泥拱顶的黄金阶梯(Sola d’Oro)前，见到一面「狮子之口」，它张开大口，原来是用来投入告密信的地方，没想到原来投告发密函习惯由来已久，古人早已深懂此道。

登上这段金光闪亮的黄金阶梯，上面楼层分别是大大小小的会议厅、执事议政厅、罗盘厅、武器室等，每个厅室都有各自不同的分工，可以感受到那个时代国力鼎盛，的确有雄霸天下的气势。

厅室内的天花板和四周尽是美丽图画，幅幅都是名家之作，令人叹为观止，其中四门之厅(Salla delle Quattro Porte)设计最特别，这是一间等候室连接接待室，四门互相对称，天花板是帕拉弟奥(Palladio)的设计，壁画则出自丁托列多(Tintoretto)之笔，一幅名家维洛尼斯(Veronese)的作品《欧罗巴之劫》悬挂在厅内，是宫中最生动的作品之一。可惜室内不容拍照，我只能暗中偷拍几幅，不能尽录精品，便转而到售买纪念品处「补飞」(广东话，买公爵宫的图画简介)。

最后，我们进入与公爵宫相连的监狱，连接两处的就是著名的叹息桥(Ponte del Sospiri)。当囚犯经过法庭审判后，如果被判有罪，就会被押往叹息桥另一边的监狱，关进暗无天日的牢房里，或者被判处死刑，一去不复返。

因此，每当囚犯通过叹息桥时，会忍不住从桥上两个透光小窗窥视外面运河风光，想到从此就得告别蓝天海景，不禁摇头自叹。

这桥一直是威尼斯著名的浪漫景点，经常见到热恋的情侣在叹息桥前面不远古人用来拴马的「稻草之桥」卿卿我我，沉醉在热恋的浪漫中，这天也刚好有一对小情侣在桥下拍婚纱照，这处原是取景的最佳地点，但如今叹息桥前一带，却被现代的商业彩色广告海报贴满，破坏了气氛，真是大煞风景。

从叹息桥的小窗窥视外头风光

匆匆游遍公爵宫，午餐时间已过，大家饥肠辘辘，虽然意犹未尽，只好留下美好印象，赶到附近餐厅大啖正宗意大利面。