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(2017-03-20 10:52:09)
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▼这个菜的名字里有个单词Lamb，俺们以为是小羊肉，结果端上来满不是那回事，特地查了一下，人家没骗咱，这种蔬菜的名字叫Lamb's lettuce，中文名叫野苣，直译的话，就是羊的生菜或莴苣。是欧洲寒冷季节里少见的绿色蔬菜，口感清淡鲜嫩。想到一个笑话：点了海参炒饭，端上来，毛海参也没有，然后厨师跑出来说，他的名字叫海参，是他炒的饭。
餐厅的光线，不止是昏暗，简直就是暗无天日，所以，咱也没法拍出它家美食的俏模样，你看个大概吧。就这光线，别说拍照，我没把菜吃到鼻子里，已经万幸了。
▼这是布拉格街头到处可见的小吃，叫作：TRDLO，我们天天看见，居然一次也没尝尝。回来后，有次突然在上海的街头看见，感叹这世界真是变小了。
▼著名的巧克力店。
▼这套盔甲一定是一位败军之将的，人家的小朋友、咱家的小朋友，一站上去，都蔫头耷脑的。
▼“战争年代，有一位油漆匠。”知道这句台词，你一定是60后。
▼那是几百年的过往岁月，留下的层层叠叠的黯然神伤和似曾相识。
▼本杰明·弗雷泽诗曰：他们的灵魂拍打着我的灵魂，就像一千只蝴蝶的翅膀。
原文地址：【捷克】布拉格，从此不再只是一个名字作者：zdyjjl
在短短十几天的捷匈之行中，布拉格，我们居然两次到达，两次离开。我的布拉格游记，今天已是第十篇，是时候结束了。这最后一篇，我们说几个吃吃喝喝的地方。
卢浮咖啡馆
卢浮咖啡馆创建于1902年，并不仅仅是咖啡馆，就我们所知，它还有一半是餐厅。而以前，它还是一家精英会所，里面有美式桌球厅、国际象棋厅、游戏厅、绘画室，还有私密的VIP包间。爱因斯坦、卡夫卡等都是这里的常客，布拉格的哲学精英们，以及许多上流社会名媛淑女，也经常在这里聚会。1948年，苏共接管捷克后，卢浮咖啡馆的所有沙龙文化活动全部停办，直到1992年后才重新装潢营业。
▼领导坐了个靠窗的位置，决定大吃一顿甜点。
▼这个菜的名字里有个单词Lamb，俺们以为是小羊肉，结果端上来满不是那回事，特地查了一下，人家没骗咱，这种蔬菜的名字叫Lamb's lettuce，中文名叫野苣，直译的话，就是羊的生菜或莴苣。是欧洲寒冷季节里少见的绿色蔬菜，口感清淡鲜嫩。想到一个笑话：点了海参炒饭，端上来，毛海参也没有，然后厨师跑出来说，他的名字叫海参，是他炒的饭。
Bellevue餐厅
这家餐厅，并没有什么特别的历史，也不跟名人搭界，它是领导收藏的美食资讯中的一条，它在猫途鹰的4600多家布拉格餐厅中，排名第12
。
对我来说，出门在外，点菜是件最痛苦的事情，一是看不懂菜单，二是量太大，前菜、主食、沙拉、汤、甜点，加上酒，两个人吃一套都撑。服务生却总是很惊讶的样子：这么点点，就够了么？
每次点菜的时候，都会感叹：学好歪果话，带上信用卡，走遍天下都不怕。
好在，这家餐厅的菜单上，有个厨师特选套餐，这下好，啥都不用挑了，你给啥，咱就吃啥好了。
然后，端上来的，都是各种奇奇怪怪的东西。
餐厅的光线，不止是昏暗，简直就是暗无天日，所以，咱也没法拍出它家美食的俏模样，你看个大概吧。就这光线，别说拍照，我没把菜吃到鼻子里，已经万幸了。
菜的味道，只能用一个怪字来形容，还出奇的慢，有两次，我都觉得差不多了，招手要埋单，侍者过来说，你们的菜还没上完，还有两道。
虽然没吃到什么美味，但是，领导对一切奇怪的体验都满心欢喜，离开捷克前，旅程的最后一晚，吃这么丰富而独特的一餐，也是不虚此行。
圣杯酒馆
最后要说的是好兵帅克餐厅。
在布拉格，时不时就会遇到一家酒馆饭馆，名字叫作Svejk
Restaurant（好兵帅克餐厅），画着帅克的标志性笑脸，我们根本不会知道究竟哪家和哈谢克有关系，也许，哈谢克这个酒鬼，跟它们全有关系吧。有趣的是，在我们之后去的卡罗维发利，也有一家很有名的好兵帅克餐厅，更不知道什么来头了。
▼下面这三张，都叫好兵帅克餐厅，要放在我们这里，官司可要打得翻天覆地了，它们倒是相安无事。
但是，在布拉格，有一家好兵帅克餐厅，我认为是正宗的，它的正式名字是圣杯酒馆（U
Kalicha）。为什么说它是正宗的呢？因为哈谢克的书上写着：帅克就是在这里乱说了几句对奥匈帝国皇上不敬的话，被帝国密探逮捕，从此成了一名帝国的士兵，开始了他伟大的征程。
我去圣杯酒馆，是一个午后。那天，领导午睡了。我带上手机，向着地图上那个早就插上旗帜的陌生地点出发了。
圣杯酒馆离老城还是有点远，但是，我是懒得查交通的，仗着脚头快，跟着地图走过去。
没有走任何冤枉路，只比预计距离稍远，我找到了圣杯酒馆，红色的外墙，招牌上是帅克圆滚滚的矮冬瓜形象。
▼一进门，就被坐在黑暗角落了的哈谢克雕塑吓了一跳，老天，看他这表情，倒像是我惊吓了他。
▼然后是第二吓，哈谢克的背后，坐着帅克。这家伙，军容军纪咋整的？
并不是就餐时间，偌大的酒馆里只有一桌客人，我在正中间的一张桌子前坐定。
并不想吃什么，就来杯啤酒吧。老侍者身材魁梧，腰板笔直，问：小的？大的？
没有领导在旁边，当然是大的。
老侍者不同意，说：我觉得你连半杯都喝不了。
我知道他跟我开玩笑，笑着坚持，要大杯，一升的。
酒馆没有什么装饰，却是标准捷克酒馆的那种古早味，墙上全是关于帅克的漫画，也写着许多帅克的名言，据说还有捷克前总统哈维尔、法国前总统希拉克的签名，但我没心思去找，谁认得出他们的鬼画符啊？
我在圣杯酒馆呆的时间并不长，一杯啤酒灌进肚中，我就埋单了。
我拿出一张2000克朗的纸币，要付几十克朗的酒钱。
这下，轮到老侍者以为我在开玩笑了，连声问我：有没有小的？
不开玩笑，那是真没有。
老侍者咕哝着找了一堆钱给我，当然，也没忘记算上自己的小费。
笑着和他告别，向他要了我用过的那个酒杯垫，上面有帅克的画像。
虽然我没好好读过《好兵帅克》，但我到过了帅克的酒馆。
接下来，去跟领导会合，转战下一个酒馆——赫拉巴尔的金虎酒吧（之前的博文已经写过了）。
说一个哈谢克的故事：
一个清朗的夏夜，哈谢克晃悠进了一家小饭馆，他穿着一件衬衫，趿着拖鞋，裤子用手提着。他跟酒友们说，他今天可没空跟大家鬼混，他的太太舒拉生病了，让他去药房买药，他是顺便来捎瓶酒回去。朋友们问他：为什么穿成这样？哈谢克说：舒拉把他的皮鞋、背带、外套全锁起来了。
朋友们哄堂大笑，一起请他喝杯啤酒。喝完三杯（捷克的啤酒杯，最小也是半升），哈谢克“坚决地"走了，临走，他把带来的酒瓶子交给老板，请他灌满酒，说等会来拿。
可是，他再也没有回来。
两天后，舒拉开始一家家地去敲哈谢克的朋友的家门：雅娄谢克在您这儿吗？没有？
她抹着眼泪再去另一家。
一个星期后，哈谢克回家了，手里拎着一瓶啤酒，药当然没买，也用不上了，舒拉的病早好了，已经健康得能够收拾他了。
这些天里，哈谢克趿着拖鞋，穿着一件脏衬衫，在夏天的布拉格游荡，去了所有他知道的酒馆、饭馆，和他的朋友们喝酒、打屁，还写了满满一练习本的《好兵帅克》。他喝一口酒，就趴着写几行，写完几页，就由伙伴中的一位送去给出版商西内克，出版商按字数给钱。
哈谢克就用这点钱来支付一天的酒钱，如果钱不够了，他就继续写。
就在闹闹嚷嚷的酒馆里，在起哄架秧子的朋友们中间，面对着一个个喝干了的啤酒杯，哈谢克创造了帅克——这个胖乎乎、活泼外向、绝对不知道和现实同谋的循环性精神病患者。
虽然哈谢克只活了41年，虽然他一直生活在舒拉的抱怨声中，但帅克替他征服了全世界，走遍了所有他没有去过的地方。
最后，放一点布拉格的散片，我们就要往下一站去了。
先来几张大门的照片，这次在捷克，我迷上了各种繁复的门洞。
▼这是老城广场上蓝星之屋旁边小街里的一座华丽大门，叫两只金熊之屋。
▼抱歉，也不是每扇门都讲得出名堂。
▼这扇门虽然不是很明确，但我知道它一定和梵蒂冈教廷有关系，因为门上是现任教宗方济各的牧徽：教宗帽、金银钥匙、IHS代表教宗所属的修会——耶稣会、代表普世教会主保圣约瑟的甘松花、寓意真福八端的八角星、教宗的格言——因仁爱而被拣选……balabala。
▼墙上的浮雕是耶稣的门徒或基督教中的圣人：被长矛刺死的圣多马；在土耳其被钉十字架的圣腓力；被罗马皇帝戴克里先下令乱箭射死的圣塞巴斯蒂安（他不是门徒）；圣雅各，这是十二门徒中年长的那位雅各，他的遗体安葬在西班牙，即今日著名的朝圣之地圣地亚哥。圣雅各手持朝圣者常用的木棍，胸口的贝壳是他的象征，也是朝圣之路的象征。
▼克莱门特学院附属的救主堂，于1578年奠基，但主要部分于17世纪完成。顶端中央是耶稣，两侧为四位福音书作者：路加、约翰、马太、马可。下方中间壁龛中是圣母，两角上是耶稣会的两位创始人圣依纳爵·罗耀拉和圣方济各·沙勿略。再下方的栏杆上是圣克莱门特、圣阿达尔贝特等六位圣人。
▼墙角上的圣彼得，手里拿着天国的钥匙，金光灿烂，似乎在耻笑着我们那没有信仰的魂魄上长满着的溃疡。
▼不甘寂寞的墙壁，直插入天，于是天空只有狭长的一线，颜色刺目难明，这么窄的一条夹弄，居然还有一只红绿灯，如同岁月那满是恶意的笑脸上，眨巴着一只狡黠的独眼，问：你敢进来？
▼查理大桥畔，不起眼的莎士比亚书店，据说老板曾经在巴黎的莎士比亚书店打过工。当然，店名还是有点区别的，巴黎那家，叫作：Shakespare
& Co.
Bookstore。布拉格的莎士比亚书店，2002年开张，已经在柏林和CK小镇都开设了分店。右边的老太太不知为啥怒了。
▼卡夫卡博物馆，两个浑身发绿的铜人，身上如同电视信号不好的干扰条纹，站在形如捷克地图的小水塘里相对小便，真是肥水不流外人田。他们脸上是戏谑而满不在乎的表情，颇有些卡夫卡式的荒谬和讽刺。旁边三个挺着将军肚的大妈，笑呵呵地欣赏两位小便男。这是捷克前卫艺术家大卫切尔尼的作品。他的创作经常引发巨大的争议，他有一件曾经放在欧盟议会大厦的雕塑，名叫ENTROPA，几乎惹恼了每一个欧盟国家，而他声称这不过是在测试欧盟的幽默感和包容性，大家也是real没脾气了。
▼逛店
▼这是布拉格街头到处可见的小吃，叫作：TRDLO，我们天天看见，居然一次也没尝尝。回来后，有次突然在上海的街头看见，感叹这世界真是变小了。
▼木偶店
▼著名的巧克力店。
▼日月神教教主的宝座。
▼这一定是全世界死得最惨的猪了。
▼满眼是各种精美的老房子。
▼这条巷子，为什么要用鸡来做标志呢？换做中国人来住，保证炸毛。
▼漂亮的老爷车，被当作观光车用的。
▼闲坐闲逛的领导
▼金色晨光，被某宝用来晒脚丫子。
▼不知道她一天到晚得意个啥。
▼又来搞怪了：胸口举着一盒硕大的巧克力，这颜色，跟衣服也是绝配。
▼这套盔甲一定是一位败军之将的，人家的小朋友、咱家的小朋友，一站上去，都蔫头耷脑的。
▼拍人一直是咱的短板。
▼“战争年代，有一位油漆匠。”知道这句台词，你一定是60后。
▼全世界的老年人过起马路来，都一样：抖豁豁的。
▼深夜，我们依然在布拉格的街头流连，白天的热闹，如潮水般退到不可测度的暝色之中，长夜昏昏，沉重的眼帘下，时间的碎片纷纷飘落。整个世界暧昧不明，而这一刻的沧桑里，又岂是空无一物？
▼临走那天，出城的路线，居然就是我们天天徘徊踯躅的查理大桥桥头。坐在机场的送机车上，手机一轮狂拍。
▼那些粉色的黎明，曼妙的午后，悠长的黄昏，神秘的凝视，难道，只是相机变出的幻像？
▼那是几百年的过往岁月，留下的层层叠叠的黯然神伤和似曾相识。
▼本杰明·弗雷泽诗曰：他们的灵魂拍打着我的灵魂，就像一千只蝴蝶的翅膀。
▼老城中，有恍若幻影的过往，浮尘下，掩藏着依稀的悲笑，也闪耀着斑斓的神采，经过这么多变迁和离散，有过那么多掩面而去的生命中的悲凉，它是否还能打点精神期待来日？
布拉格，就像人生旅途中，不知名的小站上邂逅的一位旅伴，如此优雅，神秘，博学，睿智，我们彻夜长谈，一起抽尽了手头的烟，喝干了瓶中的酒，黎明已至，我将乘坐下一班呼啸而来的列车，去到一个我并不知晓抑或并不喜欢的所在，而它，停在了我再也无法回去的地方。
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