重庆小面，最普通的原料，最简单的做法，最平实的价格，却麻得开心，辣得过瘾。蘸饱了汤料的筋到面条呲溜呲溜地被每位食客情不自禁地吸入口中，大嚼特嚼，不顾唇边沾着的油汤，一碗不够，再来一碗，安逸得很，没有人不享受这近乎原始的进食的快感。
    相比之下，正襟危坐在包间里奢华异常的大圆转桌的十分之一圆角处，小心翼翼地唆饮面前精美小碗盛着的海参鲍鱼“个吃”的汤，生怕在“场合”上暴露真实吃相导致尴尬难堪，还时不时还要放下勺子，抬起头来，挤出笑面迎合“主陪”、“副陪”一干人等的致辞，这哪里是进食，分明是受罪。
    据说，在重庆，吃小面地道的方法，是先在街边的小板凳上坐定，吼一声：“老板儿，来一碗小面儿！”小面端出来——有的小面馆子甚至没有餐桌，自己拌匀了，没有任何准备动作，什么都顾不得了，直接开吃。周围全是同呼吸共命运的战友，稀里哗啦的吸食声此起彼伏。从小面入口的那一瞬间开始，灵魂就已挣脱束缚，与味蕾一道，伴随着麻辣鲜香恣意地飞舞着，待到吃尽了，才意犹未尽地各就各位，回到那个浸透了麻辣的汗水的躯壳，然后开始倒计时下一次的到来。
    据说，在重庆，管你科级处级，管你白领金领，管你开奥迪还是奥拓，小面从来都张开双臂奔向每一个人的怀抱，所有人对小面也都有着同一个梦想。一个人，可以毫不犹豫地把屁股从豪车松软的通风打孔真皮座椅上瞬间挪到小面馆子低矮梆硬的板凳上，挨着一个满身臭汗的“棒棒儿”，享受同样的食物。吃是第一要务，没有人可以拒绝吃。而真正美好的东西，是大家都能轻易享受的，比如空气，比如水，比如小面——可别抬杠说如今在北京连空气和水都成奢侈品了。
    这不就是《大同书》里描述的场景吗？在这座把蜗牛叫做“山螺蛳”、把蜻蜓叫做“丁丁猫儿”，天性幽默豁达的城市，小面的碗里，盛满了饮食男女，盛满了人来人往，也盛满了这个码头的江湖。
    未必“个吃”的碗里盛着的就不是江湖？当然那种受罪也是一种习俗和风情的体现，有人就像吃小面一样，对其乐此不疲。
    至今没去过重庆，想去得要死。我是在所住的离重庆很远的城市吃的经过改良的小面，老板调低了麻辣程度，这让我的灵魂没能飞出来，不过它早就蠢蠢欲动，想飞去重庆看个究竟了。