有些东西，想写却不太容易动笔。明知是经典的、实用的、完美的，可想到各类媒体中既有的“高贵”、“名流”、“必买”等等形象，就不知道还能说出些什么来，又该怎样表述自己理解中的“好”了。Cartier(卡地亚)手表就是这样一个典型。

Cartier是1847年诞生于法国巴黎的珠宝首饰品牌，至今仍是全世界有数的几家高级珠宝品牌之一。关于Cartier的手表，曾经听到过这样的评论，“他们家是做珠宝的呀，手表算后来加的吧”。虽然的确是珠宝在前，手表在后，但世界上第一只真正意义上的腕表诞生在Cartier的说法已经获得到了广泛的认可。1904年为富豪飞行家Alberto Santos-Dumont设计的“驾驶飞机时也能看的表”，与当时一般随身携带用的圆形怀表不同，四方的表盘，表壳上还有从飞机上的铆钉汲取灵感而来的小装饰。无论是佩戴方式，还是外观设计，都成了手表历史上的一个创举。Santos款式问世了100多年，系列产品始终热卖着，铆钉设计也在Cartier的各种产品、款式里被广泛使用。与绝大多数珠宝、时尚品牌都向瑞士的制表厂委托生产不同，Cartier一直坚持把最重要的主机部分放在自家工厂内生产。这也是在很多手表收藏家的眼中，Cartier的手表跟很多老铺手表品牌不分高低的原因之一。

我喜欢的Tank系列，灵感来自第一次世界大战时的坦克战车，最初的设计诞生于1917年。系列里的各种款式都有着些许让人浮想到坦克轮廓的硬朗气质，却又个个线条流畅、优美动人。兼有着老铺名表的端庄面容，和珠宝品牌特有的唯美设计。在我个人眼中，这些任何时代看去都既传统又新鲜，既简洁又艺术，既工整又创意的款式，跟爱马仕里的经典手包们有着某种意义上的相似。可以给典雅衣着当最佳配饰，也可以为个性装束作正统点缀。

很多年前买第一块Cartier手表、Tank Francaise之前，我已经是个小小的表迷。名不名牌，圆形方形，大表小表的，前前后后积累了近二十块。又为了找到比女表大、比男表小、表盘上没有日历的Boy Size，寻寻觅觅了一年多。(这个款式，尺寸最小的女款没有日历，稍大些的一般都有日历。)终于上腕以后，我发现之前时而根据衣着风格换戴手表的习惯一下子消失的无影无踪，任何打扮、任何地点，有这么一只都足够应付。

纯金表壳、黑色鳄鱼表带的Tank Solo是我过了三十岁、开始接受黄金饰品之后才买的。与较早时期发布的Tank Louis Cartier有着基本相似的外观，简洁而古典。(TLC的部分材质和机心比Solo更为高级。) 戴着它，总觉得任何过多的修饰都更显得多余，一次次领悟着Simple is the best的真理。

跟珠宝首饰相比，我更喜欢实用的饰物——手表。而我的表瘾，却在两款Cartier Tank之后悄然而止，竟然很少再动买表的念头。像天天换耳环一样隔三岔五换手表的戴法，看到眼里的似乎更多成了东西在晃动。表的美感，有些划痕的往往比簇簇新的更真切，少了那一点点历史痕迹，似乎就显得单薄了。曾经看到的最打动我的手表，是一位二十多岁年轻男士腕上的SEIKO(精工)。爷爷的遗物，从十几岁时就伴随着他，已经成了身体的一部分。老式机械表的表盘泛黄，边缘的涂料也开始脱落，两、三年就得送去修理一回再接着走。但每次见面，无论是一件破洞的古着牛仔衬衫，还是BALENCIAGA黑色西装，那块手表在他身上都无比生动和谐。

现在，名表已经越来越普及，造价昂贵、偏门稀少的品牌款式们也经常被当作个性小道具使用着。转回头来看Cartier，显得越发简单、清楚、端正。想像中五十岁的自己，腕上的手表或许是另一个名字，另一副面孔。也有几块向往的名表进入了日后的购物单，作为自己长岁数的乐趣保留着。但看着眼前的Cartier Tank，又会觉得，就这么两块表戴到底，也未必不是件美好的事情。