早上醒来，虽然没有宿醉，却也有点迷糊，差点忘了今天就是我在西藏的最后一天了。

    今天要做什么呢？

    去大昭寺吧，突然冒出这个念头，我想还是要去看看觉卧佛才能安心离开。

    老老实实去买票，淡季淡到一定程度，票价也跌了下来了，降了一半。

    大昭寺被热闹的八角街包围着，可走进寺内却顿时安静了下来。青石板的路早已被踩得圆滑无比，据说90年代来拉萨的话，整个八角街都是这样的路，唉，所以说旅游也要趁早啊。现在那个大昭寺广场真是叫人看不过眼。要是世界文化遗产都只剩孤零零的建筑，他们原本的环境全被破坏掉，那遗产也就变成遗体了吧。

    踩着高低不平的青石板路，我直向觉卧佛奔去。

    大昭寺的主殿的确非同一般，虽然在哲蚌寺，扎什伦布寺等西藏的大寺庙，都有很大的经堂，可同时容纳很多僧人念经，可是大昭寺的主殿有特别的庄严，恰有一道天光从顶上射入。寺庙也好，教堂也好，都是以这种建筑模式叫人不由自主就生出虔诚之心的吧。

    觉卧佛在铁帘之后，难窥真容，有喇嘛在清洁地面，也有在擦拭塑像前盛水的器皿。十几个藏民不愿离开，都等着铁帘打开。我也加入了其中，听他们不断念着经文，我还是只会那一句：唵、嘛、呢、叭、咪、哞。低低念着。

    等了许久，终于地面被擦得光洁了，佛前的器皿也都闪闪发光了，铁帘真的被打开了。藏人一般坐公车不会乱挤，可是这会都有些争先恐后了，拼命往前挤着。我也就被挤着进去了。

    这尊觉卧佛像是释迦摩尼12岁时为自己开光的等身塑像。对于我这种对佛教一无所知的人来说，我听到时第一个反应就是：原来释迦摩尼是真的活在人世间的真人么？在尼泊尔时很想去蓝毗尼，据说释迦摩尼就诞生在那里的无忧树下，只是因为宰牲节找不到车告吹。

    据说见到此像如见佛祖本尊。我仰望佛祖的样子，并不像个12岁的少年，有隐隐的威严与忧愁。雕塑的美很难言传，要自己亲见才能感受。可是，真的很美。该精雕细刻的部分一点也不马虎，可是却一点不叫人觉得繁复而心生厌倦，雕刻师不是为了炫技而创造作品，是真的为了表现人物。体积远小于很多寺院的大佛，可是气势却一点不输。我随同众信徒围绕了佛祖雕像一周，在两侧都有小台阶可以伏在上面磕头，只是时间太短，还没觉得自己嗑下去，就有喇嘛在后面拽你的衣服催促你了。即使这样我也心满意足了。走出那个不大的房间，仍门外不舍离去，想把这一切都刻在脑海之中。可是说实话，现在我已经不太能想起那尊雕刻的样子了，只是想起来当时的气氛却仍然环绕着我。

http://www.fowg.cn/fjys2/UploadFiles_3603/200802/2008022323562938.jpg

    我们这批人出来后，铁帘又拉下了。大殿里的灯也熄了，突然之间人就忽得都不见了。僧人们在打扫大殿，我又隔着一个个铁帘拜过了一干佛像。因为觉卧佛，这些也很精美的佛像有点被大家冷落了，不知道神佛之间是不是会有小小的嫉妒心。

    觉卧佛前的几棵檀香木柱子是大昭寺的标志之一，据说被认定为世界文化遗产这几颗柱子也很有功劳。

即使不知道这几根柱子的名声，它们也足以吸引你。其实我觉得大昭寺一楼的殿堂都很有尼泊尔的味道，那几根柱子也一样。最著名的是一颗镶嵌了很多牙齿的“齿甲柱”，据说藏民们从西藏的各个角落跋涉万里来

大昭寺朝拜觉卧佛，有些在途中就已经病死，同行者就会取下他们的牙齿，镶嵌进这颗绝卧佛前的柱子里，也算他们来过了，了却了心愿。我没敢仔细研究那些牙齿，只是大概看了一眼。对与信仰这种事，如果到了这个地步，我就有些害怕了，可是这事情本身还是挺震撼的，难怪有人把大昭寺称为柱间历史。

    大昭寺一楼有许多壁画，不太清楚是什么年代的，我觉得比桑耶寺和萨迦的都要好看。纯属个人意见，似乎不是那么古老，没铁网罩着，拍照也可以。  

    大昭寺其实很大，只是开放的部分也是少的可怜，著名的内转经道也被栏杆挡住。关于大昭寺在西藏道听途说了很多神奇的事情，例如有整整一队士兵进了大昭寺就再也没出来之类。当然游人们是不会碰到这么玄的事情的。