转过一条不长的转经筒，就看到普通人的民居，也许是僧侣的住处，可是也有女人进去。萨迦派似乎是可以结婚的。有许多人在修葺寺院，他们用整筒的颜料从高处往院墙倒下去，和在扎寺看到的用喷枪喷墙的方法比起来更原始，也更有趣。一群人在三个很大的池子里搅拌寺院墙壁所需的红白黑三色颜料。这才发现，那黑色其实不是纯黑的，是有些偏青的黑，抹的浅了会泛出隐隐的青绿色来。据说这三种颜色代表他们信奉的三位神灵：文殊、观世音和金刚手。也因此，萨迦派又被称做花教。

他们并不是在打阿嘎，可是一样在唱好听的歌。

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搅拌色料

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    因为人的存在，萨迦刚才给我的有些小压抑的感觉消失了。有几个小学生在寺院的墙上朝我挥手，指点我上墙的路。原来整个萨迦寺是个城堡式的格局，院墙上可以行走，还有凸起的角楼，仿佛是长城的一段。如果不是有那么多殿堂，更象是开战时的防御工事。或许真的有很多仗需要打。至少他们把噶举派给打败了。（听说那场仗打的很激烈，又是远距离斗法，又是近距离肉搏的）

    小朋友们带我绕了城墙一周，问我哪里来的，我说;上海。他们露出惊喜的表情，互相用眼神交流着，还互相传达着：上海，上海。上海在他们心里是什么样子？我不知道。他们对上海应该有着陌生的熟悉，萨迦镇最好的马路是上海宝钢援建的，还以宝钢的名字命了名。而镇上最好的宾馆似乎也是上海建的。上海的繁华应该超出他们想象许多吧。

    正和小朋友们聊着，看到同车来的几个藏族人也上了城墙，帅哥又对我说了句藏语，旁边的女孩翻译给我听，妈呀，又是要给我拍照。我幡然醒悟，在林芝时候，自拍男每次想找我给他拍照，就会先礼貌的说：我帮你拍照吧。原来帅哥是想我帮他拍照啊，我当然是求之不得。他们4个人来自那曲，也就是火车上看到的那片丰美的草原。女孩是拉萨人，在那曲工作，老公是那曲人，长的不是很像藏族人。另外两个是她老公的朋友。女孩的汉语说的不错，看起来比我还要象汉人，头发染的微黄，穿着呢子大衣，还踩了双高跟鞋。很有上海女游客的做派。相比起来我倒是个藏民，头发乱糟糟的，穿着羽绒服，球鞋从山南回来后简直象从沙漠出来，一拉鞋带就能看到一股灰尘迸发出来。女孩唯一象藏族人的地方是脖子上粗粗的红珊瑚项链，她问我：为什么你们内地人不喜欢戴首饰。我说：我们喜欢钻戒。她大笑说：钻戒我也喜欢的，但是我不喜欢白金。我想在西藏，白金真的太没质感了。她又说去年家里人去了上海，上海人好凶啊，本来想买东西，营业员太凶，就不敢买了。我羞死，解释说：其实上海最凶的就是营业员大妈们。上海的年轻人都很好的。可是，好像很没有说服力。

    他们邀我一起去对面山上的尼姑寺看看，我其实很想去北寺的残垣断壁看看，无奈帅哥太帅了，所以就被勾了去尼姑寺。他们找了个藏族小孩带路，帮他们背包，我有点ORZ，他们不过就一个扁扁的布袋而已，而我背着个鼓鼓的登山包，还没想过要找人帮我背呢。

    一条河流把萨迦自然的分为了南寺和北寺，北寺建于宋代，只剩下一些废墟了，不过看起来很有感觉。南寺建于元代，也就是我们之前逛的地方。在南寺的一个房间有萨迦的地形图，可以看到曾经的萨迦是什么样子的。北寺和尼姑寺都建在山上，并不高，不过萨迦的海拔已经有4500米了，所以爬的快还是会喘。几个藏族人倒是生龙活虎还比起跑步来了。女孩即使穿着高跟鞋也比我矫健许多，我毕竟还不是藏族人啊。

    尼姑寺没什么好看的，不过看多了尼姑寺里供奉的莲花生大师，难得在这里见到供奉着一个老尼姑的塑像。寺的后面有石头，上有空洞，用手敲据说能死后看到亲人，还有用背去蹭的石头据说能消除疾病。虽然大家似乎都不信，但也都嘻嘻哈哈得照做了。

    站在后山看萨迦南寺，更有堡垒的感觉，可是除却这座寺庙，不远处已经大多是新建的内地式的房屋了，虽然只是小小的一片，可是我相信下一次再来，或许就已经把萨迦寺全部包围了。援建是不是能换一种方式，而不是用我们的想当然的现代化把全国都变成一个样子呢？

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