去乃琼寺是计划中的意外。它是哲蚌寺的属寺，我早听说壁画精绝，打算去完哲蚌寺后顺便去瞻仰一下。

    哲蚌寺在高高的山上，可以直接坐小巴到山脚下，攻略上说山下会有拖拉机载客上去，1元一位。我见到了小货车，2元一人。不知道哪根筋出了问题，我一心要去坐拖拉机，就自行往山上走去，心想总能碰上的。可是我忘记了这是淡季，越走人越少，小货车在我身边绝尘而去，就再没车辆了。我只能甩开两腿靠自己。可是按照我东张西望的习惯，总是很难直接到达目的地的。我很快被一块乃琼寺的指示牌吸引，按照箭头指示的方向走过去，七绕八绕就走到一个村庄里，既然已经偏离了大路，索性就先到乃琼寺好了。按照村里玩耍的孩童指路，一路爬坡，就到了乃琼寺。传说中门票20元，可是我直直进去，也并没有人来收钱，或许实在是没游客，喇嘛们也不愿守株待兔吧。

    乃琼寺的琼就是小的意思。这是我知道为数不多的藏语，因为客栈的女作家有个朋友外号叫琼琼，摩拳擦掌的要骑行西藏，结果人到西藏N久了，托运的自行车还没到，只好每天很郁闷的在拉萨混着等车。

    乃琼寺虽小，却住着西藏首席降神者，我理解的意思，就是巫师。传说是被莲花生大师降伏的巫，后来成为达赖的护法神，被西藏人称作乃琼神汉。巫师不是那么容易见着的，我并没有那个奢望。进到殿中对着一个个佛像不明就里的拜拜，座前各放上一毛钱的纸币，聊表心意。西藏拜佛这点我觉得很好，基本上大家都拿个一毛钱奉上就好，如果没零钱还可以拿出大票子，自己在放钱的盆里自行兑换，实在兑不开，还可以请寺庙里的喇嘛帮忙兑换。这要是在内地，早被和尚白眼噎死了。

    用牦牛毛编织的帐篷或者门帘，都十分的保暖又有质感。黑红白那么纯粹的颜色对比，强烈的让人久久不愿移开眼睛。

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    这里应该是僧侣居住的小院，地上随意的开满一簇簇小黄花，有一种未经营过随性的美。

地上蹲着两个老年人在刷瓶子，或许是可以用来换钱的，他们工作的很专心，弄的我有点觉得有点心酸的感觉。

http://laiba.tianya.cn/laiba/images/1020615/12309864460455341976/A/1/m.jpg    酥油灯长明，藏族人手里永远提着这样的热水瓶，里面或者是自己喝的酥油茶，或者是供奉佛祖点酥油灯的液态酥油。

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奇怪的小玩意，被搁在殿门口，研究了半天怀疑是蜡烛类的东西。但是看起来很好吃的样子

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    拜了佛看了花，就可以定定心心看壁画了。据说乃琼寺也是重建的，壁画作于何年代不可考。也有传说文革时候这里是解放军的仓库，所以壁画没有遭到破坏。那就至少应该是文革前的作品了。

    我很喜欢看壁画，可是西藏的壁画我大多看不太明白，主要是那些复杂的传说故事太难了解了。乃琼寺的壁画却是一目了然，一看就明白画的是地狱景象。画风诡异，颜色浓艳，装饰风格强烈，要是拿美术理论去套，那应该属于表现主义吧。

   下了地狱，就是水深火热。这和汉人的理论没两样，可是藏人画出来却是格外惊悚。也许是汉人画的地狱看多了，也就有了抵抗力。

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虽然没有拍足全身，可是衣衫的红色，手的动态，衣裾的线条，不知为什么都让我想到庞贝壁画。

下面一圈地狱之火中的受罪的人头，初看惊悚，可是多看看居然觉得还满可爱，死了以后我多半是会下地狱的，就是这个样子嘛？  

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棋盘状的图案，我在很多寺庙都有看到，觉得非常好看。不知道是什么意思，也问了一些人却始终无人能解释清楚。http://laiba.tianya.cn/laiba/images/1020615/12309852250075257470/A/1/m.jpg云和火的造型和汉人壁画中的造型有些类似，只是更繁复，更具装饰味道。 

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    大红的柱子上描绘绿色的巨蟒，色彩冲撞的人头昏。巨蟒身上的鳞片是用一个个大小不一的黑点来构成的，足可以放到平面构成的教材里让人好好学学了。

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   主殿大门上的图案，实在够震撼，人物变形变到这个程度，突然觉得，到底是异族，这般的想象和汉人真是完全不同的。

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    即使是大毒的日头，看完一圈壁画也有点阴森森的冷风吹过的感觉。走出寺院，看秋阳下落叶纷纷，婆娑树影，顿将死后之事抛诸脑后，地狱是什么？谁知道？眼前如此美景，死还是很遥远的事情呢。