乌央乌央走夏特(之二）

◇衙外

三，趟过冰河
   
    过河！没有在天山深处走过的人们，怕是很难想象在这里趟河是怎样一种情形。事实上，别看冰川险恶，这几年来，死在夏特古道上的驴友，没有一个是在冰川上，我只听说2007年那队被直升飞机所救的驴友是在冰川上出事，但他们只是在冰川上迷路，终究获救。而湍急如泻的冰河才是最致命的，我是游冬泳的，我凭经验，用自己的腿来量，这里的水温绝不高于5℃，且不说水流过急，一般人就是静止地在这水里呆上三两分钟，也差不多就是极限了。
   
    看着不过不到二三十米宽，且水深也就是刚到大腿根儿，但当你从此处趟过，只要脚下稍微因河下暗流或乱石打个趔趄，那就可能是死亡之河！
   
    而说到这里，我不免又想到了2007年10月的狼塔。那一年，我就是在这样的河里死里逃生——“我们从宿营地出发不到半个小时，我就在一处过水处被水冲走，直到冲进10多米外的一个被崖壁下的深潭。我一生都忘不了那个时刻，那虽说是一个深潭，但更是一个旋涡，在没顶的刺骨冰水里，我只听见自己急促的呼吸声，旋转的水不断将我推到崖壁边上又活生生地从崖边推开，由于崖壁光滑，我无论怎么尝试攀缘，也攀不上崖壁。我曾想过弃包，但又清楚地知道自己的包里背的还有帐篷、睡袋以及大家的部分公用食品，如果弃包，我或许不会在水里泡那么长时间，但接下来的路程还有多远？好在我水性不是太差，爬了这么多年的山，也多少有些攀爬能力，最后竟抠着崖壁上的石缝爬到崖上……”从那一刻起，我对过河一直心里存有阴影。
   
    但此次夏特之行，我们仅仅过了三趟河，而这有赖于老安和山人他们对道路和地形的熟悉。
   












    说到这里，我不免又想插几句话。事实上，早在冰川上穿梭时，我就在思忖，假如此行我们没有跟着这支80人大队，而是按原计划我们三人自己打着GPS点走，究竟会怎样？我当然有信心会走出来，但实事求是地说，至少到过完这些河，我们至少将会将多耗时一天以上的时间。
   
    首先，在冰川上，我们将因为要不断靠自己摸索道路，差不多要多耗时半天时间。而很有可能，我们会摸到深夜。其次，在山人的带领下，我们从冰川末端走到有人家处，仅过了3趟河，但如果是我们3个自己走，我估摸了一下，至少要过6趟河以上。因为GPS点哪怕再精确，它算不出每年的河道会在哪里岔开，更算不出哪里可以翻山避开河道，而多走一趟河，就意味着多一分危险。
   
    过河的过程，这里就不去细述了，总之是在老安他们做好保护之后，除了第一名和最后一名外，其余所有人都是抓着绳子缓缓而过，只是每次都把人冻得双腿发麻，其中独山子一个女驴友，因第三次过河时已是夕阳西下（在新疆，太阳一落山，马上就是寒气逼人），她上岸后居然两腿痉挛，被冻得咻咻直哭。而事实上，第三次过河，应该是最有安全保障的，因为这里已经有哈萨克牧民，一个牧民骑着毛驴想驮一些人过去，赚些外快，但很可惜，我们这帮比毛驴还执拗的山友里只有一个女孩答应了他！弄得他还挺扫兴。
   
    过了第三趟河就是扎营地，那是一片胡杨、沙棘和白杨夹杂的林地，白杨树的叶子已经黄了，在夕阳之下泛着炫目的光彩，打眼望去，对于我们这些已经因白雪皑皑形成视觉审美疲劳的人们，真是美轮美奂，简直到了天堂。
   
    而走到这里，如果是小部队单独穿越，出山还需两天步行时间。但老安告诉我们，他们已经联系好了卡车，第二天我们只需再走4个小时，就可以在玉石场坐车出山。大伙听后都很高兴，也为此，那一晚树林里很是热闹，各个帐篷里不时传来狼嚎般畅快的歌声，直到深夜。
   
    翌日，也是我们此行的最后一天早晨，大伙再次背好行囊，来到木扎尔特河畔的一块巨石旁边，老安、山人他们从背包里掏出背了几天的香梨、苹果、鲜花和黄表纸，庄重地摆放在石头上面，我们整整80人，不仅为4个月前刚刚遇难的两位北京女驴友默哀，为董务新默哀，也为千百年来所有走过这条艰苦卓绝的古道而罹难的英灵们默哀，在纸灰迎风飘散的那一刻，如上所述，我真的说不清楚自己的心情。
   
    夏特，我来了，我走了，虽然是被迫加入一支80人的队伍，而不是三个人靠自己摸索着走出，这里或许有遗憾，有无奈（事实上，当我们乘卡车出山的路途中，又经过了三道关卡。如果是自己“非法闯入”，出不出得了山，还真是一个问题），但所有的遗憾和无奈首先被此行所产生的一些友情所抵消，其次，更重要的是，不管是以什么样的形式，我完成了自己的一个夙愿，一个梦，这也许就够了！

临出山时，已有人家。哈萨克人骑驴想驮我们过河，但队伍里唯有这个女孩骑了驴。









集体祭奠在夏特消逝的亡灵



天山水的矿物质非常丰富，这里流过的水都是褐红色的，像血一样



大家坐卡车出山，在乌鲁木齐驴友嘴巴里，坐卡车为“漂大箱”

出山时还有三道关卡，这是第一道：破城子


简介：夏特古道是丝绸之路上最为险峻、高危的一条著名古隘道，连接古乌孙国和龟兹国，又称唐僧古道。它翻越天山主脊上海拔3600米的哈塔木孜达坂，横穿天山山脉，贯穿新疆南北。清代在木扎尔特冰川上设有70户专门凿冰梯的人家，因而得名“沙图”，夏特是沙图的转音，汉语意思为“阶梯”、“台阶”、“梯道”，因此夏特古道也有称“天阶之路”，也有称之为“夏塔”的。夏特，清代称沙图阿满台，位于昭苏西南部的汗腾格里山下，是伊犁至阿克苏的交通驿站。夏特古道北起伊犁哈萨克自治州的昭苏县的夏特牧场，南至阿克苏地区温宿县的破城子煤矿，它沟通天山南北，全长120公里，乃是伊犁通南疆的捷径。随着新疆南北疆公路的贯通，这条古道早已经无人问津，现如今，人们从南疆的温宿县到北疆的昭苏县要走近2000公里漫长的交通线。

(2010年10月26日《大河报》已刊发）

(2012年第6期、第7期《魅力中国》分期全文刊发）