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新年将至，家家户户都忙活着筹备年货，吃的，喝的，穿的，一件不落。而有一样，虽说平常，有关于年的记忆总离不开它——糕。

糕在我们这一带分桶蒸糕与方蒸糕两种。平日里，来古镇游玩的游客们，临走前总不忘带一蒸糕回家，回到家中吃着蒸糕，说说古镇上的见闻。

糕的谐音“高”，糕香暖人，是新婚嫁娶，买房造房，新年祭祖的必备之物。旧日子的新年里，老百姓自己动手粧糕，我们家也不例外。母亲先选出十几斤的新糯米，洗净、晾干之后借来一方石磨，傍晚时全家老少便在前头屋（前厢房）上起大瓦灯，牵磨。母亲还会哼一首童谣：“石山高，石山低，石山下面雪花飞。”这虽没有“双推磨”小戏里那般轻快，但说着收成，说着新衣服，说着压岁钱……

磨好粉，就等着母亲粧糕，选上一个好日子，洗蒸笼、糕罾、做馅。秀粉是技术活，糯米粉与粳米粉按照一定比例拌和，把化好的热糖水慢慢均匀倒入大竹编的粉内，用双手反复揉搓，秀好的粉再用绢筛筛。粧糕用的方框木盘叫糕罾，是我做木匠的父亲一连夜赶出来的（后来村上人时常过来借）。糕罾底层垫一块白棉布，把秀好的粉一层层放入，中间放入豆沙馅或是猪油，再铺一层粉，刮平，划成十六块，入蒸笼，在沸水下蒸几十分钟。做第一蒸糕时，母亲神情肃穆，仿佛进行着古老的仪式，我们在一旁乖乖侯着蒸糕出锅、盖糕印，我家的糕印是父亲刻的，盖出来的是大红囍字。糕凉了半宿，母亲才说：“你们先吃一块吧。”便迫不及待扯下一块塞到嘴里，糯而不粘，甜而不腻，嚼劲十足，清香入鼻。

第一蒸糕在制作的时候不能说话，糕会蒸不熟的，这是老辈们不知从何时传下来的，我们一直遵守着。等方蒸糕做好有七八蒸时，才开始做桶蒸糕。慢慢的，自己长高了，可以推磨时，糯米已经开始用机器粉碎，但童年时，在家前头屋牵磨时的笑声，吃糕的吵闹声，一直在记忆中。

儿时的糕要吃上好些时候，留下几蒸高挂在通风处，也没有过期变质的概念，即便出一点点白芒，擦擦，等二月二龙抬头那天下油锅里一煎，隔年糕成了“撑腰糕”。吃了后，腰板顷刻不酸，不痛，走路节奏也快了些。这是糕的魅力还是传说的魅力就不得而知了。

袁枚《随园食单》记有“雪蒸糕”，虽然与我们这里稍有不同，但工艺相似。金代大学者、书法家赵秉文有一长律《松糕》：“…髯龙脱赤鳞，三日浴波涛…玉兔持玉杵，捣此玄霜膏。未忘口腹累，尚似贤蒸羔。”古人把糕描绘的甚好。

又有诗云：“二月二日春正饶，撑腰相劝啖花糕。支持柴米凭身健，莫惜终年筋骨劳”，“片切年糕作短条，碧油煎出嫩黄娇。年年撑得风难摆，怪道吴娘少细腰”。

这些诗在江南一带流传，不知是出自哪家？不去细究。你如果来珠溪古镇，在北大街上走一圈，两面的店门里，总有一处放着这些糕点。新年里，桶蒸糕、方蒸糕是传统糕点。大年初一吃一块糕，百事皆高，万事如意。

2013.01.29 

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