丢一张我最爱的诺曼底公寓。尽管每天都能看到，但是每次看到，还是会由不住心潮澎湃。

番禺路129号上的邬达克故居，即将建成其纪念馆。

邬达克之于上海，好比高迪之于巴塞罗那。不同的是，在1918年的上海，邬达克是一个纯粹的外来者，且不名一文。但在之后的三十年里，他却以传奇的人生书写了上海的建筑传奇。西藏中路九江路口的沐恩堂（原名慕尔堂），是邬达克早期作品，为当时美国流行的学院式哥特建筑。

仰头，打量着穹顶上的光。枯黄的枝桠，和焉息堂一起掩映着天光。不明晓，为何如今的焉息堂是背着光的方向的。从可乐路一号的铁门进来，见到的是背着光的焉息堂。也许，正是在这逆光的时空中，焉息堂才如此这般地坚挺地对抗着时间的流逝。

人们的身影匆匆地从公墓桥的下坡路上略过，有谁会忽然，下滑他的脚步，来瞻仰一个孤独的建筑，没有魂灵，或者说这其中的魂灵并不属于他们的精神气质。谁都没有能够停下，匆匆而过。

80多年没人搭理过了，在热热闹闹的人群即将簇拥进来的时候。在被这突如其来的热情弄得悲喜交加的时候，只是会感觉到更加的寂寥吧。它会留恋和怀念和守门的老人一起走过的日子。

原本只属于他一个人的焉息堂。当一种依靠和支柱消失的时候，那坚挺的姿态是否还能保留最后的尊严。期待在一种妥帖的管制下保留着隐约可见的生趣。可是安静规整的表面，只是虚幻。焉息堂里的耶稣。

姜文认为把《太阳照常升起》归纳的比较好的一句话就是：所有角色都有一种气质——散散步，顺便上上吊。死亡只是顺便一下。【修缮前的焉息堂】

在焉息堂的设计上，即有拜占庭的影子，也有歌特式的风格。从建筑的整体结构来看，是典型的拜占庭风格，南瓜形的穹顶，覆盖在正方形的平面上，下方上圆，是比较典型的的拜占庭风格建筑。然而门洞以及钟楼的窗却是典型的哥特式建筑，垂直向上，体现神性。钟楼本身是斯拉夫风格的东正教钟楼，还略微有一点...

天主教息焉堂。邬达克设计。位于哈密路、可乐路西南。原为天主教息焉公墓建筑之一部分，按1929年左右由天主教教友马相伯、朱孔嘉等发起建造，占地约75亩，墓区内有教堂、钟楼、会墓所、追思台等。入口处牌坊有马相伯手书“息焉公墓”，横额刻有“上天之门”字样，文革期间公墓被毁，仅存教堂钟楼...

刚开始，邬达克虽然设计了一批包括医院、俱乐部、学校、银行、教堂、住宅在内的建筑，但无一例外参照欧美古典主义建筑的原型。这段时期的代表作便是沐恩堂，沐恩堂带有明显的复古主义的色彩，重细节的装饰、复兴的哥特式塔尖，有着浓厚的欧洲情节。

沐恩堂每周日都开放的。在闹市中独处，静静地诉说着宗教的坚持和力量，在纸醉金迷的都市还有别样的一面精神的天堂；迷茫的时候，恐惧的时候，就在周日进去坐一坐，听一听，会觉得很安心。里面的教友都很和善，环境很舒服，让人觉得就像回家一样。

邬达克设计的上海国际饭店后来，邬达克承认自己在设计上海国际饭店时，受到纽约暖炉大楼(American Radiator Building)的影响。那栋大楼建于1924年，现在叫做美国标准大厦(American Standard Building)，是布莱恩公园酒店(Bryant ...

数十年来，这里曾是多位文化名人的居所，如著名电影表演艺术家秦怡、赵丹、吴茵、王人美、孙道临和王文娟夫妇等都曾在此居住。现在这座公寓里除了老住户，还有住上了一些年轻的白领，他们大多是些怀念《花样年华》时代的文艺青年，住在这里追求的就是《上海的风花雪月》中描绘的那种沧桑的风情。

延安西路1262号上的美国乡村总会,现为上海生物制品研究所。

焉息堂之浓郁的哥特尖顶。在邬达克的建筑中，从早期的古典主义到后来的现代派、新装饰主义，还有他常常运用的哥特风格，这些元素他都运用自如，但却不会完全循着其中任何一种，做纯粹的概念建筑。

现在我们还可以在铜仁路北京路口看到一幢别具一格的绿房子，是的，就是这幢神奇的房子，为他赢得了现代派的声誉。当年他画完设计稿时就夸口说：“我可以保证，即使再过50年，这幢房子的现代感仍是超前的，哪怕再过100年，我相信它仍不会过时!”时间证明，这位老兄没有吹牛。

邬达克及其作品体现了中西方文化之间的碰撞、融合和交流的历史，他的身影，丰富了上海的轮廓线。这是诺曼底公寓。

四行储蓄会大楼（现广发银行）1926-1928年建造的英国新古典主义风格的汉口路四行储蓄会大楼，四川中路261号

武康大楼曾名诺曼底公寓(Normandie Apartment)，被誉为上海最美的公寓建筑。淮海路、余庆路、天平路、兴国路、武康路，几条上海滩最具法国风情的道路交汇的五叉口，诺曼底公寓就坐落于路口正中央。这座建筑1924年由万国储蓄会投资建造，是上海最早的外国公寓建筑。1953年...