4月底终于争取到几天假期，能够和瓢虫哥哥一起休假。考虑到休假回来马上就要出差，原来去亚洲的计划只好取消了。

来加拿大十多年了，这是第一次带瓢虫哥哥去隔壁的亚省玩。从BC到Alberta，开车的话往返两千公里，冬天的山路不太好走，不想他太累，于是还是飞到门户城市Calgary开始吧。从做计划到执行不到一个星期，上网买机票，租车子，找旧同事订酒店，4月28日开完最后一个会，29日早上就出发了。我家哥哥已经很久没有和我一起出行，看得出他像孩子似的，有点压抑不住兴奋的神情。

一路顺利，到达卡尔加里不过一个小时。到对面租车行取车，工作人员告诉我们每天再加38块就能换成SUV，配备一切全自动装置，外加卫星收音机，心动了一下被看出犹豫，小姐又说，这车开山路比一般的轿车有劲，特别是现在。我家哥哥二话不说就抓过纸来签了，就要这部吧。然后当了一次菜鸟，搞不清驾驶台上那些设计新颖的灯呀信号什么的，只好又请工作人员过来示范。我们跟不上新车形势啊，呵呵，土包子两只。

一路无话，开起卫星收音机，插上GPS，在语音提示下开得挺顺利。接近Canmore的时候开始慌，哎怎么一路上没见到国立公园的toll booth呢，看到有个info centre赶紧拐进去问，对方说，得过了Canmore才有呢。于是老猫烧须，被GG嘲笑。

GPS在Banff市区完全没用处，尽带着我们兜圈子绕路走，索性不用了还更方便。

去Surprise Corner惊奇角拍了张酒店的远景，半山中立着这座苏格兰式建筑，颇有遗世独立的味道：

过了Bow River桥眼前就是国立公园办公楼，曾经是有钱人的疗养院。望左转的那条路直达班芙温泉大饭店。一晚30块的停车费蛮贵的，不过没法自己扛着行李从大老远的停车场走过来，想象就算了，度假么，图的是安逸。饭店的正面经过改建了，还增建了会议中心那一侧。我们的房间在旧楼这边，保持了当初的味道。放下行李，去饭店背后的弓河瀑布走走，玛丽莲梦露的大江东去在这儿拍的。

弓河瀑布从周围群山中穿流而出，所以水流湍急。这一带曾经是海底，升上地面后沉积页岩裸露，形成特殊的景观：

河水流量较少，有几位在河床上照相：

四月底了天气还是挺冷，抗不住了决定去镇中心找吃的。

发现一家号称吃石板烧牛肉、鹿肉、野牛肉加瑞士火锅的出名的店，量挺小的，我们俩感觉没吃大饱，买单已经二百出头。下次知道了，在这样的度假地如果不想吃快餐的话还不如就在酒店的餐厅吃呢，至少温泉饭店的餐食还是有一定水准的，而且未必有这么贵！回酒店休息，房间很小，放了queen-size bed就差不多转不了身了。我家哥哥大概开车累了，外加兴奋过头，倒头就睡。

第二天懒懒起身，开始真正的旅游。先坐缆车上硫磺山去一览众山小，周围灰蒙蒙地，居然开始纷纷扬扬飘起雪花。隐隐约约可以看到远处弯曲闪光的弓河以及被白雪覆盖着的Mizutaya湖。对面的山顶似乎就在眼前，不过地上湿嗒嗒地，瓢虫哥哥想过去被我一把攥住了，太危险：

下山途中，缆车在圣诞树的丛林中穿行，瓢虫哥哥发现脚下有野鹿正好奇地注视我们。

班芙国家公园的起源其实和当初这里发现了温泉密不可分。因为有了温泉，就有了前来疗养的人，也就有了太平洋铁路，赚钱而利益不均的时候就有了阴谋和勾心斗角。最终是政府得利，把私人产业收归国有，既避免了纷争又为后世留下了这笔宝贵的历史遗产。所以，决定此行一定不能错过Cave & Basin---发现班芙温泉的源头，现在直接归加拿大公园局管理。

岩洞里的池子和外面的池子都是源头，而外面的池子现在栖息着只有这里才有的濒危物种温泉蜗牛。水面上浮着一坨坨只有在高温温泉里才能生存的细菌菌丝---看上去有点恶心，和碧蓝的泉水完全不相称，池边还有小得不仔细看就找不到的蜗牛。池底不停地冒着大口大口的泡泡，发出奇怪的声响，令人想象地狱的入口：

在这里可以看一段影片介绍国立公园的历史。

班芙小镇到处是礼品店，餐馆，旺季未到，街上少了游客，倒是另有一种味道，或许这是未开发前的本来面目吧。稍微逛了几家，决定离开，前往露意丝湖Lake Louise。

在班芙和露意丝湖差不多中间的地方有一个略为宽敞的观景地点，原来这里就是城堡山的最佳取景地。城堡山在弓河的环绕下，秋天的色彩应该是非常绚烂的，不过现在只剩下常绿的乔木了---照片左边远远望去是城堡山---阶梯状的山形就像城堡似的：

班芙和露意丝湖之间不过一个小时车程，我们走走停停很快就到了。

酒店给了我们面湖的房间。房间还是不大，但是床前就是窗前，正对着维多利亚冰川和结了冰的露意丝湖，虽然没有能够看到湖水的倒影，周围的群山和白色的湖面以及冰川连成一体，另有一番疏朗水墨风情。

阴天拍照不好看，但是身临其境了，感觉也不错。

这天晚上我们决定留在酒店用餐。去楼下的sports bar灌啤酒，啃鸡翅膀，吃刚刚出炉的比萨，看会儿冰球，然后回房。晚上开着窗帘入梦，看月亮高高挂在漆黑一片的天上，月光照在湖面和山上，也照进我们的床头。

第二天睡足了起来，出发去Yoho优鹤国家公园。途经大部分的湖还是冻着，不过靠岸的地方开始有些化了，汪着翠绿宝蓝的清水。

途经8字悬梯，时间不凑巧没有见着火车头尾相望的奇景。顺利进到自然桥，原以为不会开放的，不过确实跨越急流的那段人工桥挂着链子，指示说桥面关闭。这几天第一次见到这么蓝的流水，瓢虫哥哥忍不住下到踢马河边(Kicking Horse River)近距离观赏。我喝他上来，因为岩石刚刚化雪，万一滑下去了那就万劫不复了。河水在岩壁中穿凿出来的裂缝真的并不宽，而且有好几处，似乎一抬脚就能过去。有一部分甚至表层还是连接着的，大概这就是Natural Bridge的意思吧。

湍急的河水和细细的缝隙：

穿过自然桥之后的河水略变和缓，两岸景色宜人：

我们的相机太小，拍不出景深，还是让美景铭刻在记忆里吧。

下一站就是哥伦比亚大冰原。93号公路一路见到的是雄伟的大山，因为造山运动和冰川运行被削成非常陡峭的悬崖-，而部分山头却是平的。

先在弓湖(Bow Lake)和乌足冰川(Crowfoot Glacier)这里停下拍照，因为发现湖岸的冰堆上竟然栖着一羽原住民传说中的神鸟---渡鸦(Raven)，他正漫不经心地看着我们，又看着那个因为暖化而断了一只爪子的乌足冰川。地球暖化的脚步越来越快，他的栖息地也越来越小了：

在新娘面纱瀑布对过的山头停下来拍照，秋冬枯水，面纱上的瀑布都干了，只能看到那些凹下去的沟壑，而周围的群山却非常险峻：

从露意丝湖到哥伦比亚大冰原，如果不停留的话不过是2.5小时的车程。既来了就要坐坐冰原雪车，让哥哥也有个独特的回忆。

从雪车中心眺望大冰原，可以看到冰原的上部的边缘---看上去很近但至少还是有十多公里的距离呢：

乘坐大型旅游车，先到中间的集散站下车，换乘特制的冰原雪车。天上有飞机留下的痕迹，天很蓝，雪很白---我们踩在冰川融化后堆积起来的沙石山上：

换乘了雪车，用非常慢的速度爬过那些陡坡，终于来到冰原伸出来的一条冰川的表面---阿萨巴斯卡冰川Athabasca Glacier。我们脚下是冰川的壶口部分，据说深达几公里。从这里，走到冰原的边缘，至少还有5公里。不过，已经有人从冰原的边缘滑雪下来了，因为雪坡上有漂亮的波浪痕迹：

周围千年不化的雪，压实成了冰川，真正纯净的冰，在阳光下是蓝色的。哥伦比亚大冰原是北美大陆重要的分水岭，也是三条主要河流的发源地。保护大冰原，是涉及子孙万代的事：

难得一起来到这里，总是要做点什么来纪念吧---于是我们挎着对方的手，拍了这张留念：

离开冰原，日渐西沉，决定回卡尔加里过夜，于是一路不停，直奔卡尔加里。

几个小时之后我们就坐在卡城唐人街的某个中餐馆，周围是喧嚣的人群和车辆，山已经离我们很远。再有十多个小时，我们坐上了回程的航班，回到温暖的温哥华了。

我和他的假期，就这样一切如计划进行，结束了--没有惊喜，也没有遗憾。下次计划的，就该是更轻松一点的行程了。