奥斯陆市中心并不大，最重要的一条街(Karl Johans Gate)东西向连接中心火车站和王宫。大教堂，议会大厦，国立剧院，奥斯陆大学和比较高档的几家百货公司都在这条街上。

作为首都和挪威政经文化贸易中心，奥斯陆是个很安全的地方，很少见着警察，碰到骑警更是难得了。深景处就是王宫



这张是从我们下榻的大饭店（Grand Hotel)门口拍的，这条鹅卵石铺就的大街和比邻的林荫大道据说是大剧作家易卜生钟爱的散步场所。



易卜生故居就在王宫对面马路上的四层公寓里（右手边树丛之外）。想像着老先生从家里出发，悠闲踱步的样子。这个早年在自己的国家被视为戏剧界希望的作家，后因其反对旧式婚姻的《爱的喜剧》等一系列表达个人反抗精神的作品遭到国内保守势力打压。其时统治挪威的丹麦正和普鲁士作战，易卜生对半岛独立前途甚为担忧，愤然远走异国。不料在罗马和慕尼黑剧院大获成功，30年后才重返并终老于故土。挪威国会和社会各界给这位蜚声戏剧界的大师举行了国葬。



坐在家门口静看世态变迁的剧作家


这雨后的中央林荫大道怕是老先生常见的风景吧。他的道德伦理观在100多年后的今天似乎也照样适用。比如诚实是体面生活的第一要著;比如人性的黑暗面要通过发掘教导得以修正;生活里有低谷，但这可以被认知和避免;社会上的虚伪欺骗和弊病先要予以披露才能被根治，认识这些问题需诚实，勇气和对人类灵魂本质的信念。他更强调知识分子在推动社会进步中的重要作用。这些听上去的道德教条，难道不是经营体面的个体生活和社会生活所必需吗？基于对19世纪末20世纪初欧美戏剧界的影响，易卜生被奉为“现代戏剧之父”。他一生留下25部重要作品，经典作《玩偶之家》和《人民公敌》最为大家所熟悉。



地标性建筑议会大厦



从大饭店顶层俯瞰议会大厦前的广场，两栋棕色高楼是市政厅大楼，出现在每本旅游指南上，我就不拍它了。


大饭店本身也是这条街上的有名建筑。饭店临街的咖啡厅曾是易卜生休憩及和剧院同仁排演的地方，如今是城中下午茶和"people watch"的好去处。欧洲人夏天休闲的一大爱好就是坐在一处临街的露天咖啡馆观看往来行人。多年来我也喜欢上了这貌似“无聊”的爱好，从每个过客的体态，衣着和表情里猜测他的职业身份，从哪来，要去哪，背后有怎样的人生故事。

俺的结论是 1）当地帅哥不多，不能和荷兰比，嘿嘿。身材高大挺拔，样貌俊朗的哥哥在荷兰可是多多的。2）女孩子最惹眼的是浅色金发，大多敦实得很。看着健康厚道，却少了妩媚妖娆。


这条街上相当红火的法式面包房，有趣的是面包篮子被挂到天棚上沿着轨道吱呀呀地不停旋转，是个吸引顾客的伎俩吧。奥斯陆是最贵的城市之一，物价都应在东京，哥本哈根，伦敦之上或不相上下吧。我的一个曾在奥斯陆读商学院的朋友说她吃了差不多一整年的自煮意大利通心粉（pasta)，现在一看到pasta就想吐。求学的人都不容易的。 



街心花园，树荫下，凉棚里，日头下到处是悠闲享受生活的人。


王宫，在欧洲王宫里这算是外观非常朴素的一个。
 

王宫边上的老树，王室花园免费向公众开放－－王与民同乐啊。


王宫四周的几盏路灯有些特别，戴着王冠呐


王室卫队的前门哨兵（拍照前我征求过人家同意的）。多枯燥的差使啊，每天就扛枪站那！





军人的背影也透着严整的风纪