很少有一条大河，流经了许多的国家，很少有一条大河，孕育了如此众多的文化，很少有一条大河，串起了不同的民族。

湄公河就是这样一条大河，它的上游在青藏高原，这条大河在这里就是我们所熟悉的澜沧江。而对于藏族的百姓来说——扎曲，才是这条河流真正的名字。一江有三名，或许早已注定了这条江河从北到南，被染上重重的地方色彩。

我住江头，君住江尾

当我正坐在一户藏家小院里，一边享受青藏高原早上特有的阳光，一边逗弄着家里那只懒洋洋的老猫时，一位友人打来了电话。友人要沿着湄公河去寻找法国女作家杜拉斯的《情人》路，他带着他那天生热爱浪漫的文艺腔调说着。“这样，你住江头，我在江尾，共饮一江水，即使身处异乡相隔万里，仍感你我近在咫尺。”听着友人兴高采烈地计划着未来的行程，湄公河？我倒是茫然得很。

过了许久我才反应过来，湄公河的上游就在青藏高原，我所熟知的这条河叫做澜沧江。而对于当地的藏族百姓来说——扎曲，才是这条河流真正的名字。一江有三名，或许早已注定了这条江河从北到南，被染上重重的地方色彩。

事实上，彼时的我正在青海的同仁县，与澜沧江的源头——玉树还有一段很长的距离。不过，被友人的浪漫情绪给激发，我决定到玉树走一趟。回到了屋里，阿姨正弯着腰娴熟地搅拌刚注入锅里的新鲜牛奶，事先煮好的茶水渐渐地把牛奶染成了浅褐色。

当地人习惯喝带有一丝咸味的藏式奶茶。掰下一些来自四川或云南的砖茶，放进沸水中煮，等到茶水变得澄黄，再加入适当牛奶、盐巴搅拌均匀，锅里的水再次变得沸腾的时候，可口的藏式奶茶就煮好了，有的人家还会按自己的口味放进一些酥油，这就成了可口的酥油茶。阿姨回头看到我站在屋里欲言又止的模样，以为我又馋了想要喝奶茶。

“丫头，茶，喝么？”

坐了下来，接过阿姨端来的奶茶，我从桌子上拿了块馍馍，掰成小块泡进奶茶里。本来有些紧实的干馍馍遇水以后慢慢地融化开来，就着奶茶泡馍馍，就是一家人的早饭了。

吃过早饭，我对家里人说明了去意。趁着我打点行李的时候，阿姨给我的水壶里灌上了满满一壶的奶茶，又变魔术般拿出了一大袋松软的馍馍塞进了我的背包，“馍馍，饿了吃哦。”生怕我在路上给饿着。

重生的玉树

从同仁到玉树，花了整整两天的时间。来到玉树县城，已是第二天的下午，云雾环抱着这个地震后重生的地方。

第一次到玉树的时候，是地震后的头两年，县城里正在紧锣密鼓地进行着重建的工作，尘土飞扬，一片狼藉，俨然是一个巨大的工地。手持佛珠的老奶奶在雨后的路边一脚深一脚浅地走过，鞋子和袍子下摆被弄得泥泞不堪。人们住在临时搭建的帐篷里，虽然多有不便，到也是一副悠然自得的模样。摆摊的商贩操着一口流利的四川话和当地的藏族百姓一讨价还价，试图卖个好价，可能是语言有些不通的关系，双方除了口头的交流，还得借助双手的比划。

此次造访，和我第一次来到玉树时看到的景象已经大相径庭。经过了整体的规划之后，新建的小楼一栋栋整齐地排列在道路两旁。拓宽的大道干净又清爽，行人的脚步似乎悠闲了许多，整座城市已经是一片生机勃勃的景象。那些外来的打工者，经过了几年的磨合，俨然已经融入了本地的生活。

特意选在结古镇上有名的玛尼堆附近住宿，我迫不及待地往玛尼堆走去。围着玛尼堆一圈又一圈转着的，依然是和蔼而又热情的藏族老百姓，不过，早先在同仁跟着朋友学的几句日常用的藏语，在这里用起来却没那么顺畅了。

藏地分了三大片，安多、卫藏、康藏，实际上在当地人看来，三大片区有着天壤之别。单说这藏语，也有三大方言，青海包括同仁在内的大部分地区与甘肃的藏区是传统的安多藏区，所讲的藏语是安多方言。而到了玉树，从安多藏区进入了康藏，方言也跟着一变。文字相通，发音却相差极大，如果要打个比方的话，就好像一个上海人和一个广东人在一起说各自的方言，谁也听不懂谁。

“索咯！”：放生牛羊

虽然不是第一次到玉树，这里的一切对于我来说却依旧陌生。我愣头愣脑地在大街上寻找熟悉的痕迹，远远的有一大群牛羊从结古镇的另一头沿着公路往县城这边走来。牛羊群的两侧和背后有不少藏族百姓努力地保持着它们朝前走而不至于走散。有两三个人还边走边高喊着“索咯！索咯！”

路边的行人见状纷纷掏出钱来交给那些高喊着“索咯”的人。这支庞大的队伍所经之处，人车都要靠了边给他们让道。

由于好奇，我便凑上前去想要一探究竟。令人沮丧的是，当我试着和赶牛的阿姨交流时，我那蹩脚的安多藏语并没有给我带来更多的帮助，反而惹得周围的人一阵哈哈大笑。

“姑娘，你，西宁来的哦？我们不说这个话哦。”等到他们笑够了，一个叫才让的大哥才用有些生硬的普通话为我解释。好歹有了个能沟通的人，顾不得被笑的尴尬，我赶紧向大哥讨教起来。

原来，他们是草原上的牧民，坐着车，赶了几十里的路来到县城，只为了听到的一个消息。有商人开着装满牛羊的卡车经过他们住的草原，有牧民看到车上的牛羊毫无生机。对于自己赖以生存的东西表现出崇拜，在民族学里是一种十分常见的行为。对于生活在草原上的康巴人来说，牛羊是他们最重要的财产，自然也就对牛羊的健康无比的看重。猜测这批牛羊可能会在不正常的健康状态下被宰杀，牧民们就坐不住了。他们集结了草原上的十来户人家，沿着公路寻找打听，终于在县城边上的一个屠宰场里找到了已经被饿得奄奄一息的牛羊。

经过交涉，牧民们自己筹资花了好几十万元买走这批牛羊。又向寺院里布施，请来大喇嘛为它们念经放生。放生，并非简单地把牛羊赶到草原上就了事。经过大喇嘛念经加持过的五彩哈达被编在了牛羊的耳朵或是角上，一方面是对牛羊长命百岁的祝福；另一方面也可以作为区分是否放生的标记，不得宰杀有标记的牛羊。放生的地点，是寺院专属放生的草场。为了保护好这些牛羊不再遭受被宰杀的命运，寺院还雇请专人在草场上看守。牛羊们在这片草原上自由生活，也生死由天。

才让大哥解释牧民们一路走来高喊的“索咯”，是在喊着“救命”的意思，救救这些可怜的生命。当地的百姓一听便知是要放生了，给些钱财为自己积下功德，也适当缓解牧民们放生给家庭经济带来的负担。

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