一夜无话。早上起来退房后开车进城，找个小咖啡馆坐下来解决了早餐，然后按着在酒店前台打听来的资讯开始寻找一座什么什么城堡。远远看见城堡模样的建筑，开车围着转了一圈才找到接近城堡的路，结果还是没有把车停在城堡跟前的场地，而是在附近居民区内找到一个停车场。

在下车走向城堡的途中才感觉早春的萨拉戈萨还是比较寒冷的，且风大，走在路上不由把身体抱成一团。萨拉戈萨地处内陆，比巴塞罗那和巴伦西亚等滨海城市不但气温低而且干燥，不禁令人想起了北京的三月天，开始后悔衣物没有带够。

 

 路过一座小公园，园内空荡荡的，只有北风在树梢上呼呼作响，竟然怀疑起棕榈树是不是塑料的来了。

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萨拉戈萨（Zaragoza）是西班牙萨拉戈萨自治区的首府，位于埃布罗河（Ebro river）及其支流胡尔瓦河（Huerva）和加列戈河（Gállego）汇流处，周围群山环抱，大地景观资源丰富，既有沙漠，也有茂密的森林、草原和山脉。
萨拉戈萨土地面积1,062.64平方公里，平均海拔199米，人口783,763人，是西班牙第五大城市。
 

 
萨拉戈萨市旗

萨拉戈萨市徽

走进城堡跟前，发现周围有一圈很深、很宽的沟壑，想必原先是护城河，现已改建为一个下沉式的环状绿地。

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一说萨拉戈萨是由古罗马皇帝奥古斯塔（ Caesar Augusta，公元前63年-14年）命名的，而一说是阿拉伯人统治时期（714年-1118年）的遗物（سرقسطة‎ Saraqusta）。
 

咱们北京故宫的筒子河是否也可以考虑一下这样的改造呢？

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714年，柏柏尔人（Berbers）和阿拉伯人夺取了该城的控制权，将其更名为Saraqusta（سرقسطة）。这里后来成为科尔多巴酋长国（Emirate of Cordoba）的一部分，成为西班牙北部最大的穆斯林控制的城市。 

 

因为首先筒子河已经失去对故宫防御保护的军事作用，闹市中的一潭死水很容易受到污染，每年捞垃圾花费不少人力物力。加之北京水资源已经很贫乏，如果改建成景观绿地，其生物净化功能带来的益处远大于护城河。

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1018年至1118年萨拉戈萨是泰法联合王国（Taifa kingdoms）的一份子，直到1118年阿拉贡人赶走了阿拉伯人，并以此为都建立了阿拉贡王国。由于1134年阿方索一世死后无继承人，萨拉戈萨很快被莱昂和卡斯蒂利亚的阿方索七世（ Alfonso VII of León and Castile， 1105年–1157年）所占据。 

 

有一部分建筑整修得很完好，据说这里是萨拉戈萨议会所在地。

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萨拉戈萨在“半岛战争”期间艰难抵抗过两次拿破仑军队的围剿：第一次1808年6月至8月；第二次从1808年12月至1809年2月。为此，这座城市前后付出了约50,000牺牲者的代价。

 

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萨拉戈萨是西班牙著名的宗教文化中心、早期基督教的落脚点。传说圣母玛利亚曾于一世纪奇迹般地站在萨拉戈萨的一根石柱（pillar）前出现在圣詹姆斯（Saint James the Great，卒于公元44年，耶稣十二门徒之一）面前。后人在此地修建了著名天主教堂——圣母塞诺拉皮拉尔大教堂（Nuestra Señora del Pilar，意为“圣母之柱”），并定于每年10月12日举行盛大的“皮拉尔节”（Las Fiestas del Pilar）。而这一天正好与哥伦布发现美洲新大陆的日子为同一天，因此自1492年以来被定为“哥伦布日”（El Día de la Hispanidad）在全世界西班牙语世界中普天同庆。

 

游吟诗人塔（Troubadour Tower）

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游吟诗人塔是阿尔加费里亚宫现存最古老的建筑部分，名字来源于西班牙著名浪漫主义剧作家安东尼奥·加西亚·古铁雷斯（Antonio García Gutiérrez，1813年-1884年）创作于1836年的同名剧作。

游吟诗人塔的名字虽然很浪漫，但实际上却是一个防御性军事工事，四边形塔座的建设年代可追溯到公元九世纪，内部有五层，现只有塔座最下方雪花方石砌筑的部分是当年的原构。

 

既是议会所在地，看见警车就没什么可大惊小怪的了。

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那天到得早了点儿，还没开始发售门票，警车也把路口拦着。

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阿尔加费里亚宫（西班牙语：Palacio de la Aljafería）是一座始建于十一世纪下半叶坚固的中世纪伊斯兰风格宫殿，位于西班牙的萨拉戈萨。这里曾是阿拉伯统治者巴努铁汉王朝（Banu Hud dynasty）最后一位统治者王宫，记录下近千年前王朝的辉煌。该宫殿目前一部分为当地议会会址，部分对游客开放。

 

第一拨买了票，向城堡内走去，这时警车已让开了道儿。

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公元1118年在信奉基督教的阿方索一世（Alfonso I，1073年-1074年）占据萨拉戈萨后，在此建立了的阿方索王国（The Kingdom of Aragon，1118年-1285年）之后也将此地设为王宫，1271年被尊为罗马天主教圣人的“阿拉贡的伊丽莎白”（Elizabeth of Aragon，因嫁给葡萄牙国王丹尼斯也称Saint Elizabeth of Portugal，1271年–1336年）在此出生，1492年，阿拉贡的彼得四世（Peter IV，1319年–1387年）对该宫殿进行了大规模的扩建，将其转换为带有天主教宫殿色彩的建筑群。1593年阿尔加费里亚宫经历了另一次结构性的大规模改建，使其变身为一个带有军事功能的城堡，现在绕城一周的护城河就是那个时期的产物。这次改造的另一个特征是改造了带有文艺复兴时期特色中庭花园。

 

 议会的牌子，很不起眼吧。

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十七世纪后阿尔加费里亚宫沦为军营，其间对该宫殿的建筑造成很大伤害并进行了负面的改建。“半岛战争”（The Peninsular War，1807年–1814年）的“萨拉戈萨围困”期间该宫殿几近全毁，直到它在二十世纪下半叶才终于基本恢复了原状，目前为科尔特斯和阿拉贡自治区议会所在地。

 

城堡中部有一个中庭，周围是柱廊，建筑格局带有古罗马的遗风，但细部处理已经是文艺复兴风格的了。

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庭院中砖铺的地面上布满了深深的水槽

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柱廊内的地面是大理石铺装的，好像最近刚刚翻新过。

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 北侧大厅的内部，虽然空荡荡的，但豪华得已经让人眼乱。

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一楼展室内展示着拆换下来的老旧建筑部件

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这些破碎的老玩意儿既可当做建筑垃圾一倒了事，也可以被视为文物登堂入室供起来。

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残缺自有残缺的美

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可以想见当年的雕梁画栋奢华到了极致

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其他大厅内比较空荡，看来几经周折和战乱家具摆设等早已遗失殆尽了。

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到处都有这样一束箭的标志，估计是该城堡的logo。

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每个屋子的天花板和地板处理都各不相同，而且引人入胜。

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有的图案已经斑驳不清，弥显珍贵。

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卯榫结构的，令人不得不感叹工艺精湛。

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天花板细部

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有置身北京故宫内某地的错觉，就是少了一条翘尾巴的龙和几只扇乎着翅膀的凤。

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地面的瓷砖因年代久远已经褪了颜色，看起来反而多了几分淡雅。

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待续