到北海道旅游，我最想去的地方就是小樽。我认为这是北海道最值得来的地方，不来几乎等于没来过北海道，这么看重小樽，因为这里是日本最浪漫的地方，有着一系列代表性的情趣特色，如古老又风情的运河，砖石结构的老旧仓库，精致的玻璃工艺品，美妙的音乐盒堂，怀旧风味的小樽博物馆，热闹的中央御市场，北海道最好吃的寿司……

小樽在上世纪20年代曾很辉煌，当时是日本最大的国际港口，是北海道的北大门，极尽繁华兴旺，许多银行、企业纷至前来，金融和产业蓬勃发展，被誉为“北方的华尔街"。为海港运货而开凿的运河上，拥挤着无数装御货物的小舢板，沿岸满是砖石堆彻的仓库，热闹非凡。不知为什么，后来小樽的发展却嘎然而止，据说附近新开发的港口代替了小樽的功能，运河及仓库统统被废弃，国际货轮不见踪影，人口大量失散，日渐没落寂寞。直至1986年小樽重新定位于旅游观光城市，将许久不用的破旧运河、仓库加以改造，重新利用为观光景观、商用设施，并专意让每个观光地点都充斥浪漫气息，这让小樽华丽转身，重现了昔日的光芒，成为日本最浪漫温情之地。来小樽就是来感受浪漫，追逐爱情，体验闲适轻松的气氛，很少有城市能给人这样的魅力和吸引力。

我们7家朋友来小樽正值隆冬2月，整个城市悼进了大冰洞，街道两边雪堆了几尺厚，屋檐下挂着成排的冰凌，街道被融化的雨水弄得湿漉漉，车过后溅起水花。街边黑乎乎的显得很脏，人行道上的冰雪似化未化，被踩的坑坑洼洼，深一脚浅一脚，不小心就会摔一跤。这个时候的小樽，需要一双不怕水的鞋，需要小心，小心，再小心。此刻的小樽更具冰寒地带的生活场景，充满雪国的味道。白茫茫的雪墙，含混不清的街巷，天空阴郁灰朦，即使是白天房屋也透着迷离的灯光，就象一幅历史名画中的某个背景，一部沧桑电影某个镜头……行走在街头的我，心里全部是回忆和真实，我从小长大的内蒙古西部，冬天就完全是小樽这个样子，此时此刻，我仿佛又走在家乡雪水与泥泞交融的土地上……

小樽是日本最欧洲化的城市，满眼都是欧式建筑，也难怪，这里就是为国际港口而生的地方。喧器繁华退尽后，本该掀去异国头纱，剥去外族衣衫，重回原本的土地、山林、大海、河流，恢复真面目。结果又被再次赋予供外人打量、观察的使命，以往的一切不仅未改变，更因眼前的利益关系，更为强化和刻意象“欧洲"了。据说这里的房子不管是新盖还是老房翻新，都必须要加欧式建筑物的立面假墙，专意维护整个城市欧风形象。不过日本人学别人东西，永远会变为自己的，最后形成很日本的味道，小樽也是这种情况，实际上是更典型日本式的“欧洲"样子。

运河是小樽的标志，不看运河没必要到小樽。运河原长1.4公里，宽40米，经城市改造现只剩下一少部分。两侧是大正年间用砖块搭建的仓库群，搭配了63盏煤气灯，现在都是工艺品店、咖啡馆、餐厅，海猫屋咖啡馆那是必去运河倒影的河面非常迷人，给人幻想世界的感觉。小樽生产的玻璃工艺品，小到咖啡棒，大到大花瓶，颜色多蓝绿，这象征着大海，玻璃工匠们从海洋获得无尽的灵感。小樽的音乐盒堂在日本数一数二，音乐盒种类有3000多件，其中具有收藏价值的是洋娃娃音乐盒、自动演奏音乐盒，我们买了几个寿司造型的音乐盒，带回做纪念品。小樽博物馆是复制模型世界，有明治时代繁华商港的街景和店铺，以及小樽的生态自然环境。中央御市场的70间商铺一一转过，干湿海鲜齐全，当天最新鲜的渔获最受欢迎。来小樽最让我心仪的是吃寿司，寿司通排不上队，政寿司、庆枋番屋寿司、和乐寿司就不能错过了。

小樽市区最有风情的景色就是古老运河及岸边陈旧的砖石仓库，拍岀每幅都象油画，调子好看。情感如梦如幻，极有风情。

冬天来小樽，全城就象悼进了雪窟窿中，到处是高高的雪墙，屋檐上全是冰凌，道路冰水泥泞，前行困难。

晚上在小樽去吃烧烤海鲜，海胆刺身鲜甜的一塌糊涂，元贝人脸那么大，又刺身又烧烤，烤海虾巨的一个就快吃饱了，生蚝当然也是生熟两吃。北海道的海鲜真的很棒很棒！

吃了烧烤海鲜后，相隔2小时到小樽最好的和乐寿司店，排队近一个钟吃寿司。尽量选沒吃过的，个个超新鲜，米的品质极好---只有来日本才能吃到最好的寿司，原料好做法严谨。而且在日本吃寿司沒人用芥末，也不会在吃碟中倒酱油，都怕破坏寿司的原本美味。吃寿司时只须在其上滴一点点酱油就行了，酱油味绝不能抢鲜！第5图的酱油小瓶瓶盖捏一下，才能挤岀一滴酱油。

在小樽来了个“下午茶”，4点多抓紧机会又去“巽鮨”吃寿司，不这样白来日本了。这是家小店，捏寿司的师傅年令好大，寿司好吃又地道，海胆刺身甜鲜极了！

到小樽那能不窜居酒屋呢，以前来一晚上能窜好几个。近半夜哥几个跑到牛角居酒屋，又喝上吃上了，这是今晚的第3顿了。日本牛肉太好吃了，滋味美妙的简直无法用语言来形容了！