六月中旬，走进萨拉热窝。
萨拉热窝对我们来说，是一个既耳熟又很陌生的地方。上世纪七十年代中，进口的电影片子还很少，那部《瓦尔特保卫萨拉热窝》的电影，使萨拉热窝在中国家喻户晓。
原本还以为萨拉热窝是欧洲南部城市，居民以信基督天主教为主。但踏进萨拉热窝的土地，发现街头有许多清真寺，高耸的尖塔直指天空；清真寺宣礼台的大喇叭一天5次响起，召唤人们礼拜。
走在街头，我感觉这座城市最有别于欧洲的其它城镇，无论建筑风格还是饮食文化。这里有浓重的土尔其味道，特别是老城区，有水烟街，有烤肉卷饼店......真的让人有一种走在伊斯坦布尔街头的感觉。有点奇怪，在百度上请教度娘后发现，原来这里曾被奥斯曼土尔其帝国占领过相当长一段时间。当地的居民原本以基督教为主，后来被入侵者作为异教徒赶尽杀绝了，现在这里的居民80%是穆斯林。许多女性从奶奶辈开始巳不穿穆斯林服饰了，但进清真寺是必须要穿穆斯林服饰的。
来到萨拉热窝，不得不对它的政治感到一点兴趣。“萨拉热窝事件”是举世闻名的事件——在1914年的塞尔维亚国庆之日，奥匈帝国皇位继承人费迪南大公夫妇视察萨拉热窝时，被19岁的塞尔维亚族青年学生普林西普枪杀。这次事件使奥匈帝国向塞尔维亚宣战，成为了第一次世界大战的导火线......普林西普成为永载史册的人物，加之上世纪九十年代的波黑战争，使萨拉热窝如雷贯耳。
1991年，前南斯拉夫解体。波黑3个主要民族间的矛盾骤然激化，导致波黑战争爆发，种族大屠杀，几十万人死于非命。现在，虽然战争早已平息，但萨拉热窝好像还没有走出战争的阴影一一这里的城市建设破败，街道上留有许多弹孔累累的房子。战后，在波黑的克罗地亚人撤走，但这里的塞族、穆族人之间依旧有着无法抹灭的隔阂和心结。内战已经结束二十年了，虽然现在他们可以在一起工作，聊天，但两族之间决不通婚……
说起这些，年轻的旅馆服务员女孩非常激动，说她们家在战争中死了好几个人，她妈妈没有了工作，没有了房子，失去了一切。还说物价高，工资低，难以承受......
战争，对这个城市，对这里的人们打击很大。但我们走在街头看到这里的物价很低，肉制品、牛奶、面包之类基本生活品都比我们低。对于旅行者来说，是一件高兴的事。
六月的波黑，正是萨拉热窝穆斯林的斋月中。对于穆斯林教徒来说，斋月是一年当中最圣洁的一月。在斋月期间，穆斯林教徒从日出到日落期间是不吃不喝的，以这种方式来表达自我牺牲。这期间，穆斯林教徒戒斋、祈祷、阅读《古兰经》。
傍晚时分，我们打的到一个小山头上，观看了一场穆斯林的盛会一一他们聚集在一起等待太阳落山，然后一声礼炮响起，人们开始欢快地用餐。斋月其间，他们每天如此。（斋月是以伊斯兰教日历计算。斋月的开始和结束都以新月牙的出现为准。由于各地看到月牙时间不一，不同伊斯兰国家进入斋月的时间也不完全一样。）
斋月期间，每天清晨3点，清真寺的喇叭响起，提醒教徒起来吃东西、再睡觉（因为太阳出来以后就不能吃饭喝水了）。平时的喇叭是清晨5点响起。
我们觉得他们活得有点累，但房东说，这里的穆斯林其实不像中东的穆斯林那么严格执行教规，斋月里白天也不会完全不吃喝，像她就熬不住，因为要工作。缺失的一天可以用以后的四天来弥补，阿拉在心里就可以了。
房东邀请我们圣诞节时再来玩，说那时很热闹。他们也过圣诞节，也会去教堂。房东家里有穆斯林，也有基督教徒……我听着感觉热闹，但也有点混乱的感觉。
六月22日是这里斋月的第27天，也是伊斯兰教徒一年里最重要的日子，穆斯林聚集在老城清真寺里整夜祈祷，他们相信，聚集一夜礼拜的回赐胜过一千个月。
一一宗教，既神圣又可怕。要知道这里的一切战争大都为宗教而起。
萨拉热窝，有别于欧洲的其它城镇，它带着土尔其帝国的烙印，是一个多民族，多宗教的地区，也是一个容易招惹是非的地区。波黑内战虽然结束了，街上还留有许多战争痕迹。人们把炮弹坑填上红色树脂，称谓＂萨拉热窝玫瑰＂，遍布城市角落，提醒人们不要忘记过去。
等太阳落山，一声礼炮响起，人们开始欢快地用餐。
下面这幢黄色旅馆，在上世纪九十年代中是当地最高的建筑。“波黑战争”中，世界各国记者都躲在这幢楼里，向外发送战地新闻。
随处可见布满弹孔的房子。
战争的第一枪，在这座桥上开始打响。鲜花是纪念首位在桥上死去的一对恋人。
黑衣妇女应当是中东游客。
六月22日，是这里斋月的第27天，也是伊斯兰教徒一年里最重要的日子，穆斯林聚集在老城清真寺里整夜祈祷，他们相信，聚集一夜礼拜的回赐胜过一千个月。
地上的“红色玫瑰”，提醒人们不要忘记过去的战争。
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(2017-08-15 09:50:32)