飞机从琅勃拉邦起飞，当晚在柬埔寨的暹粒机场停下，有旅馆的车来接我们。

    旅馆老板是个华侨，知道我的病况后，马上送来了药。三种药都是泰文的，一个字也看不懂，我还是毫不犹豫地全部吞下。过了一会儿，服务员敲门送来一大碗热粥和两个咸蛋。我的心里有股热流在往上涌。谁懂我们？只有自家人才懂自家人！第二天早晨醒来，我居然神清气爽，感觉好多了。这一路女儿象个小妈一样照顾我，这样的感觉很幸福。我打消了回家的念头。

  

    今天早晨四点半就起床，我们要去吴哥寺看日出。出了暹粒城外是没有路灯的，只有突突车的灯光剪破林道的黑暗。四十分钟后到达吴哥寺，工作人员用手电筒查看我们的一卡通票。吴哥窟一片黑暗，我们深一脚浅一脚探索前进，几个游客手中的电筒象萤火虫一样飞舞，一种神秘感笼罩着我们。

    吴哥，对我而言是模糊不清的，只是偶尔看到过的片言只语。现在我们已站在吴哥的土地上，却因黑暗的面纱笼罩，对吴哥仍是一无所知。

    太阳慢慢升起，光亮中的吴哥寺显露出来。我没有心理准备，吴哥寺，当我看清你时，我的吃惊不小——原来你是如此浩瀚、壮美！

          

 等待看日出的人们。

           

 昔日大吴哥的藏经阁                   

    太阳出来了。千百年的光阴在建筑上打上岁月的烙印，墙影斑驳的神寺在阳光中折射出一代帝国曾经的辉煌。

    在吴哥寺长长廊道的墙上有许多精美的浮雕，我们跟在一个中文导游后面听他讲一些墙上的神话故事，听了一会儿我便失去继续听的耐心。神话都是后人想象出来的东西，那些故事在伟大的吴哥面前显得多么空洞乏味。

 

     我在黑暗的廊道中穿行, 好象没有尽头，拐个弯忽然看见一抹阳光直射进来。门外是吴哥寺的天梯，顺着这道阳光和天梯，古代的吴哥人是否就可以进入天堂和神灵对话？吴哥人把天梯建造得十分陡峭，75度的陡坡，15厘米宽的台阶，上天梯时必须象个壁虎一样紧贴石梯四肢并用。下来时也是如此动作，因为屁股对着神是不恭敬的。以前曾有一对法国夫妻来此攀登天梯，结果妻子摔下死去，悲痛欲绝的丈夫自己捐资在天梯边修建了一道安全梯(右图靠左)。

                               

        

 

     吴哥寺的墙上有许多仙女的浮雕，显示了当时吴哥人对女性美的歌颂，丰乳小蛮腰应该是对女性美的要求。千百年过去了，看来现代人和古代人对女性美的要求是一样的，没有长进。来吴哥寺祈福的人都会在仙女的乳房上摸一把，不知道他们想要求得什么，反正粗糙的石头已被祈福的手抚摸得“珠圆玉润”了。

 

 

    吴哥是什么？吴哥是近千年前的一座王都，是一段历史，是一首史诗，是一幅巨画。吴哥寺是世界上最大的印度教建筑。吴哥是一座用石块堆砌起来的浩大城池，也是一座谜城。古代高棉人曾化几百年的时间，用巨大的热情建造它，后又被无情地抛弃、被热带丛林掩埋六百多年，直至一个法国人手持砍刀，根据中国元代周达观的《真腊风土记》，将吴哥发掘出来......一切多么神乎其神。

    今天，我们在这里感受到的是世人只有借助心中的神力，才能创造出吴哥无与伦比的壮美；是岁月的力量使吴哥更加厚重沧桑；是因历史断层而引发出的种种猜想和神秘感觉。是这些力量和神秘纠结在一起，才造就了吴哥的神奇和魅力。

 

    吴哥寺不远处就是巴肯山。这是巴肯山看日落的场景。巴肯山、吴哥寺日出日落的盛况我都无缘看见。曾在别人的图片中看到过巴肯山的日落，迷魅诡谲，那是神灵为他们打开了一条天堂的门缝，泄露了一线吴哥的天机。