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　　在国外参观墓园并不是第一次，但在城市中心寸土寸金的黄金地段竟然坐落着如此大面积的一片墓地，还真是头回看到，即使在全世界恐怕也不多见。

　　这便是位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的雷科莱塔墓园（Cementerio de la Recoleta），占地１０英亩的陵园中安息着约７０００名阿根廷的名门望族以及社会精英，其中包括２３位历任正副总统。因此，人们将这里称为贵族公墓。

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　　贵族公墓历史久远，其所在位置最初是皮拉尔教堂（Iglesia del Pilar）的庭院，１８２２年成为公共墓园，１８８１年经过了一次重修改建，仅限于安葬达官显贵。

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　　说到墓园，往往会令人有阴森恐怖或是凄凉悲惨之感。然而，走入贵族公墓的大门，漫步而行，反倒有一片宁静安详的感觉充斥心间。

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　　墓园的布局宛如一个浓缩的街区，一条条宽约两米的墓地通道纵横交错，整齐而有序。井字型“街道”加上四条对角线斜街，沿途排列着大小不同、风格各异的墓室，静穆而肃然。http://s3/middle/59d930b2gbc32265868e2&690

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　　这些墓地建筑设计精良、用料考究，其中不乏出自欧洲名家的手笔。哥特式、巴洛克式、拜占庭式、希腊庙宇式……尽管风格各异，却无不彰显着墓室主人曾经的显赫身份。

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　　而陵墓外那各式各样刻有天使、十字架等造型的精美雕塑，更让人仿佛置身于博物馆。

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　　在此购买墓地的阿根廷名门望族，通常会整个家族买下一块墓地，子孙后代都葬在一起。每块墓地下面有六层，每层能容纳十口棺木。

　　透过陵墓的门窗，依稀可见一具具考究的棺木，按家族成员去世时间顺序，自下而上一层层叠放着。
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　　公墓管理者只负责打理整个墓地的大环境，至于每个墓地的日常维护则由购买墓地的家族承担。

　　时光流转、世事变迁，墓地所有者的贵族身份没有改变，但每座陵墓的现状却能反映出一个家族的兴盛或没落。

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　　有的虽年代久远但修葺一新，气派依旧。

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　　有的也许曾经风光无限，却因长时间无人打理而杂草丛生，呈现荒废衰败的景象，令人唏嘘。

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http://s9/orignal/59d930b2gbc41b77823d8&690　　贵族公墓中安葬的不乏阿根廷的历史名人，其中最令人耳熟能详的便是“永不凋谢的阿根廷玫瑰”——贝隆夫人（María Eva Duarte de Perón），阿根廷民众更喜欢称呼她为艾薇塔（Evita）。
http://s13/orignal/59d930b2gbc41ebfb0f7c&690　　艾薇塔的一生充满传奇色彩，从私生女到舞女，再从交际花到总统夫人，她的生命仅仅延续了３３年，却赢得了无数底层人民的爱戴与尊敬。

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　　每天，她的墓地前都聚集着来自世界各地的游客，窄窄的墓道常常因为人太多，不得不排队静候。

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　　很多人都会带来一束玫瑰，让她的墓前一年四季都有鲜花盛放。

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　　据说在几年前，曾有一位七十多岁的耄耋老人每天清晨都会来到贝隆夫人的墓前，如痴如醉地拉上一曲小提琴，仿佛想通过音乐向安睡的灵魂传递情感，场面十分温馨感人。

http://s6/orignal/59d930b2gbc4222e56365&690　　长方形的铜质铭牌上镌刻着贝隆夫人的的头像和她的名言“我会化做千千万万的人再回来”。
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　　阿根廷前总统萨尔缅托的墓地。

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　　阿根廷海军创始人布朗上将的墓地。

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　　走在墓园之中，充满灵性的雕塑陪伴着沉睡的灵魂，即使有一丝哀伤，也会在艺术氛围中化为永恒的美丽。

　　看着明媚阳光下悠闲自得的游人们，有谁能想象的到这是一片墓地呢？

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　　最令人感到不可思议的是，贵族公墓周边就是布宜诺斯艾利斯市最繁华的高尚生活区。墓园的前后左右遍布咖啡馆、餐厅、专卖店……而墓园就静静地伫立在一条条时尚街道之间，与周边环境自然地融合在一起。

　　从下面这两张照片上不难看到，墓园后面便是居民楼，生者与逝者仅一墙之隔。

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　　　　紧邻公墓还有一座洁白的教堂，这就是皮拉尔教堂（Iglesia del Pilar），贵族公墓最初就是其庭院。

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　　与我们中国人对墓地敬而远之恰恰相反，阿根廷人将贵族公墓视为一块风水宝地，认为在这周边做生意可以沾染“贵气”。

　　看，公墓外的小广场上热闹非凡，百余家各色手工艺小摊蜿蜒摆开，组成了别具一格的创意集市。我们去时，正赶上举办城市艺术节，可以欣赏到行为艺术和各种演出。

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　　这就是阿根廷的贵族公墓，不管生前拥有怎样的奢华和富足，曾经多么的风光和高贵，所有人在死神面前都是平等的。荣华富贵、名利财权不过是过眼烟云，只有岁月无声，静静流淌。

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