离开塞维利亚，我们去了西班牙南部安达卢西亚一带的海岸。此海岸濒临地中海，沿线地形都是背山面海，年平均日照天数300多天，“每一个角落都洒满了阳光”，所以得名“阳光海岸”（Costa del Sol）。

    这一带有天空小镇龙达，白色小镇米哈斯，还有毕加索的故乡马拉加。

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    我们先参观了龙达小镇，它位于安达卢西亚腹地，是一座悬崖上的天空之城。

    小镇虽小，历史可很古老，可以一直追溯到新石器时代。小镇得名于凯撒大帝时期，十世纪前后逐渐繁荣兴盛。

    有人说这座小城“安宁、质朴，仿佛是从周围的山崖之中自然而然生长出来的。”也有人说：“幢幢白色屋舍盘踞在直上直下的崖壁上，当凌晨灯光熄灭的一瞬，整个小镇似乎都消失在淡蓝的晨曦里，你会怀疑眼前的是否是一幅大银幕”。

    听说与亲眼看还是有些距离的，当我们来到了龙达，看见伫立在750公尺高的悬崖峭壁上的龙达老城时，还是很震惊。

    下车后在城里走，一点也没有感觉是在山上，很平的道路吗。那一条条街道，那广场教堂跟别的小镇没什么两样。圣诞刚刚过去，街道上的彩灯还未拆除，很有节日气氛。

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    其他的博友说是Merced教堂，我没仔细看介绍，应该是吧。
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    走进教堂看了看，供奉的是圣母。这就是西班牙教堂的特点：他们信奉的是天主教，供奉的是圣母玛利亚，而基督教供奉的是三位一体的神。后来我们在其他的教堂里看到的也是圣母。
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    教堂里还有介绍先民生活的橱窗，但在西班牙各种介绍上是当地语言-西班牙语，最后人家乐意了才放上英语或是法语，所以我也就不费事儿看了，反正也看不懂。估计是介绍这里的古老历史，不是说在新石器时代这里就有人居住了吗。
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    溜溜达达的走过另一个小广场，无意之间，一座大桥出现在眼前，桥下是陡峭的峡谷：天空小镇这才显现它真实的面貌。峡谷将新城与老城一分为二，城市的部分建筑和民宅正处在深渊的边缘。原来我们刚刚走过的不过是新城。

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    看一张网上的俯瞰图吧，能把小镇的景色看的更清楚些。有斗牛场的这边是新城，桥那边的是老城。古建筑基本都在老城里，可我们的行程中只有看斗牛场和大桥。没时间去老城了，有点可惜。

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     从这里往前走就是老城了。

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    这是老城的街道和清真寺，我们没有走到这里，是我的团友小许拍的。他们腿脚快，在老城里遛了一小圈。
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    有三座桥横跨大峡谷将新旧城区相连，三座桥各具特色，分别建于不同的历史时期：罗马帝国时代、摩尔人时代和18世纪。前两座桥已经残破，现在主要看的是新桥。不过从新桥这边拍的照片上可以看到旧桥，但不知是哪座桥了。

    说是新桥其实也不算新了，它于1751年开始修建，历时40余年才修成，可见修桥是多么的艰难！此桥名为努埃博桥。

    我们在桥上转着圈找角度拍大桥，不过都没找到好角度。看来要到峡谷的另一边才能拍到完整的大桥，据说那边有个观景台。 
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    还是看看博友“北角山妖”的介绍吧，从他那里借一张照片，他是从桥对面拍的，是我看到拍得最好的一张大桥。

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    有时间的话，可以买票下到桥下。我看到有博友说她们从桥下由新城走到老城，但我在照片上怎么也看不到是怎么走过去的。
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   不过，我们倒是有时间走到公园里的另一个观景台，在那里可以看到远处广阔的平原和房子。

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    公园里的这一位不知是谁，弹吉他的人在自得其乐。

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    龙达之所以有名，不光是因为它是悬崖上的城市，还因为它是西班牙现代斗牛的发祥地。

    龙达有座建于1785年的斗牛场，它是西班牙最重要的斗牛场之一。斗牛场内有博物馆，详细介绍了斗牛的历史和变革，展出许多珍贵图片和实物。

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    据导游说，斗牛起源于宰牛。根据西班牙史前文明的壁画的考古发现，斗牛起源于西班牙人。一开始只是在宰牛时对牛进行挑逗，后来才发展成为娱乐性的斗牛表演。

    出生在龙达的弗朗西斯科-罗梅罗是现代斗牛的鼻祖，是他引入了我们今日熟悉的充满戏剧性的红布和斗篷。他的孙子佩德罗更是带有传奇色彩的英雄人物，曾经杀过五千多头牛。他的塑像就屹立在赛维利亚的河边，就是那个“最牛的斗牛士”。

    龙达是大作家海明威钟爱的小镇，他的多部作品都以龙达为背景。在小说《死在午后》中，他写道：“如果你想要去西班牙度蜜月或者跟人私奔的话，龙达是最合适的地方，整个城市目之所及都是浪漫的风景……如果在龙达度蜜月或私奔都没有成功的话，那最好去巴黎，分道扬镳、另觅新欢好了。”

    美丽的小镇也有血腥的过去，海明威的《丧钟为谁而鸣》中，曾经描绘过西班牙内战初期的龙达：左右两翼从长期的对立讧乱，逐步发展成愈演愈烈的武装斗争。兄弟、夫妻、父子、好友，即刻反目成仇、势不两立。战败的一方不论生死，都被从桥上扔下悬崖。多么惨烈！

    好在咱们没碰上那血腥的年代，现在的小镇安静平和，瞧这警察，都没事儿可干了。

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