中国人尤其是南方人大概都吃过炒饭吧，在我的印象中，炒饭属于剩饭的加工产品。有句话说“煮的饭炒了吃”，是用来形容多此一举，和“脱裤子放屁”的意思差不多，只是后者太粗俗了些。不过，即使是剩饭，炒了一下，便好吃了许多，成为一种美食了。

扬州炒饭应该是炒饭中的佼佼者，现在中国的东南西北的大小饭店，都会有扬州炒饭这道佳肴了，做法也大同小异，五彩缤纷的外观，香气扑鼻的味道，松软腴润的口感，喜欢的人是不少的。

不过扬州炒饭的兴起，大约是在八十年代后期。我从五十年代末到扬州地区，几乎在扬州地区生活了近三十年，都从来未见过、吃过现代流行的这种五彩炒饭，我们那时吃的炒饭大致只有两种，油炒饭和蛋炒饭。

先说说油炒饭。我在农村时经常吃，尤其是来了客人吃晚饭，只是用稀粥招待未免失礼，于是把中午的剩饭加点猪油炒一下，盛一小碗先上，以示敬意，吃完了就喝粥了。这种油炒饭很容易做，有两个关键，一是后放油，二是要放盐和大蒜头。先用小火把饭翻炒热，并将饭团塌开，可以稍微放一点水，盖上锅盖闷一小会儿，便于饭粒的加热。然后把饭分到四周，露出锅底，放上猪油，再把大蒜头拍扁切碎炸一下，即加盐与饭搅拌均匀，一碗喷香的油炒饭就做好了。在那时经常吃不饱饭的年代，这是很能熬饥抵饿的。而且吃的时候是不需要任何菜蔬佐餐的，只吃炒饭就已经是美不可言。

如果讲究点的，那就是蛋炒饭了。做法与油炒饭差不多，只是先把蛋炒一下。炒蛋时火也不能大，打蛋时稍稍放点水，再放点融化了的但不烫的猪油，不能让蛋有糊焦，要保持蛋本身的金黄色，且将蛋块揉碎。在把饭炒热炒开后，将蛋融入其中翻炒即得。这时的蛋炒饭，蛋块如金，饭粒如玉，晶莹油光，浓香扑鼻，松软可口，食之令人大快朵颐。

我上学时，尤其是在暑假，每天至大运河中游泳，然后去打球。回到家中，母亲总是将一大碗蛋炒饭放在我的面前，我风卷残云般吃得真叫舒服。在我的心中，母亲的蛋炒饭真是不可多得的美食。多少年来，这种感觉是寻觅不得了。

当我离开扬州后，在深圳、在北京、在上海、在其他许多地方，都吃过扬州炒饭，但总是感觉不是那个味儿，加上了虾仁、火腿肠、青豆、胡萝卜丁、香菇丁，色彩是好看了，但缺少了那种鸡蛋和米饭本身的味道，我不是很喜欢的。

儿子有段时间宅在家里读书，准备考研，中午自己做饭。他基本上是蛋炒饭，但他加上了火腿肠丁，还加上了老干妈风味豆豉，我有一次尝尝，真还是不错呢。

随着我到的地方越来越多，吃的不同的炒饭也越来越多了。比如，湖南风味的泡椒牛肉炒饭，吃不了那个辣劲；南洋风味的马来炒饭，用酱油炒得红黑的，我不喜欢；韩国泡菜炒饭，吃不出香味，还不如吃石锅拌饭了。

有一种日本铁板烧的炒饭，我倒觉得是另一种风味呢。那是将米饭用小火慢慢地炒，一直炒到米成为一粒粒的，一个不靠一个，水分几乎完全蒸发了。然后加鸡蛋，加佐料，这种炒饭吃到嘴里，很有嚼劲，只是不能多吃，否则胃会胀痛的。

我还吃过一位香港名人炒的独门“朱氏炒饭”，可谓是重口味的。他用三斤米煮饭，用三斤广式香肠切丁，用六斤葱、三斤洋葱、半斤糖、半斤生抽、五斤鸡蛋作辅料，先将鸡蛋炒好，然后加香肠丁及各种配料翻炒至香味四溢，加入米饭和调味佐料，据说这种独门炒饭曾经在香港无线电视台播出介绍。这种辅料多于主料的炒饭，似乎有点喧宾夺主，当然在今天主食已经退居二线的时代，倒也是符合多菜少饭的潮流的。但我吃了，虽然觉得不错，但还比不上从前家里的蛋炒饭。

只是，现在因为胆固醇和血脂都已经临界，这种令我终身难忘的蛋炒饭已经多少年没有吃过了，猪油现在也几乎从餐桌消失了，真怀念那种独特的猪油香。

行文至此，我真觉得有必要再吃一次猪油蛋炒饭了，根本不去考虑什么体检的指标。因为我有一句名言，“如果偶尔，没关系。”偶尔吃一次这种重油的蛋炒饭，满足一下口腹之欲，应该也是没关系的。

（图片来自网络，谨向提供者致谢）