北极：重返极圈仙境
由上古冰川雕琢而成的罗弗敦群岛，瞬息万变的天气打造出梦幻壮观的光影，为摄影师带来灵感。这个宛如世外桃源的群岛拥有令上帝惊叹的美景，探险家追求的刺激，还有希望远离尘嚣的过客期待的悠闲宁静。
奥斯陆机场起飞一个多小时后，我们从云端降低高度，当下面的景物逐渐清晰起来，同伴赞叹道：好一个仙境，太美了！空中俯瞰云雾深处若隐若现的岛屿，巍峨的群山，湛蓝的海水，我突然意识到，令人惊艳的风景上次完全没有看到，因为那时我是坐渡轮过来的。
我们终于降落在这片“海外仙山”中。Lofoten在古挪威语中，lo是猞猁，foten指脚，“山猫之足”罗弗敦，野性十足。从地图上看，群岛距离奥斯陆800英里，北极圈以北95英里，地处北纬67到68度之间，属于北极的领地了。Vestfjorden峡湾将它和挪威大陆隔离开来，群岛主要由四个大岛和三个小岛所组成：由北至南依次为Austvågøy,Gimsøy,Vestvågøy,Flakstadøya,Moskenesøya,Værøy和Røst，1200平方公里的面积人口3万不到。
群岛在北中南分别各有一个小机场，选择中部的斯沃尔韦尔（Svolvær），也是群岛的首府，因为这里有老朋友乌拉（Ola
Skjeseth），我和同伴们早早预订了他的别墅小木屋。走出机场，2016年三月陪我追极光的向导Petter已经等候多时了，这个身高近两米的“维京巨人”有着孩子般的天真，简单快乐。提了车子，我们一路向着Ola家所在的卡贝瓦戈（Kabelvåg）驶去。这是挪威最早的渔村，第一批渔民小木屋Rorbuer在此兴建。
冬季的乌拉家门口
三月份过来时，乌拉带我参观的木屋别墅刚建好不久，就在他自己家的旁边。崭新的木屋面朝海湾，湖光山色，犹如住在画中，大家自然很兴奋。分配好房间，收拾停当，我们坐在阳台上喝茶赏景，下午去附近的超市里采购了一番，北极圈的小日子这就过起来了。
窗外的风景
西红柿鸡蛋面当早餐
由于我来过，义不容辞为朋友们当起了向导，下午带着大家先游览了下首府斯沃尔韦尔。码头上热闹非凡，游客比冬季多了不少，这里也是本国人钟爱的夏季度假地，不少挪威人都在罗弗敦群岛有夏季别墅。斯沃尔韦尔大约有5000常住人口，超市、餐馆、咖啡店、户外用品店一应俱全。码头上有家我喜欢的馆子—Bacalao，这也是主打菜的名字：番茄鳕鱼汤。主要流行在南欧的意大利、西班牙和葡萄牙，有点像烩菜，这种做法很适合中国人的口味。得知这是乌拉的哥哥开的，他们兄弟三个，全部从事和旅游相关的业务，还有一个兄弟经营快艇游峡湾，也就是我们第二天去看白尾海雕的项目。
Bacalao的原料
八月中，罗弗敦群岛的景色和冬季截然不同。夏季的北挪威多阴雨，气温十六七度左右，满眼绿色，绿的像诗。我经历的北极圈里只有两个季节：夏季和冬季。夏天从5月底一直到9月,开始下雪后便是长达半年多的冬季了。当地标志性的人文景观—鳕鱼架此刻空空如也，峡湾依旧深邃，乌拉开的旅馆Svinøya
Rorbuer那排红色木屋的背景却不再是皑皑的雪山。
木屋冬季（上图）和夏季（下图）风景
路过当地最大的教堂Vågan
Church，当时Petter带着我四处寻找可以用做极光前景的参照物，这里便是一处。建于1898的教堂可以容纳1200人，这个北挪威最大的木建筑也是挪威最大的木质教堂之一。为何会在偏僻的极圈里建这样一座有点规模的教堂？因为渔民需要。鳕鱼季，渔民们从挪威各地来到这里，他们在教堂里找到精神上的支持。捕鱼季的教堂通常满员，1929年的一个记录表明当时来了两千人，其中八百人不得不站着。难怪被牧师昵称为“罗弗敦大教堂”（Lofoten
Cathedral）, 虽然Vågan
Church不过是个教区教堂而已。
晚餐照例在乌拉家经营的Børsen
Spiseri餐厅解决，餐厅的招牌菜我已经非常熟悉了，毕竟冬季来的时候，这里就是我的“食堂”（顺便说下，我最喜欢的是鳕鱼舌）。当日新鲜的海鱼（Today's
Catch）味道非常好，就是分量太大，于是多出来的都进了Petter的盘子，这个大块头也乐得帮我们分享。
冬季的Børsen
Spiseri餐厅
晚上回到木屋，姨夫的好友都教授兴致盎然，架起三脚架，想拍些夜景，结果捕捉到天空中一缕淡淡的绿光。由于他们都没有见过极光，我辨认后，确定就是北极光，只是因为天空太明亮，极光十分微弱，肉眼几乎看不到。没想到八月中，北极光欧若拉就悄然降临了，让大家小小地兴奋了一下。
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