【印度】恒河河畔的宗教文化行
印度人的想象力十分丰富，结果之一是这片土地上盛产各种宗教信仰和大神，由此带来花样百出的宗教仪式，信仰的对象也千奇百怪。河轮沿途参观的不仅有印度教寺庙，还有几处伊斯兰建筑，更有ISKCON，专门以外国人为发展对象的一门新兴教派。印度数千年的历史表明，辉煌灿烂的文明必须具备一定的包容性和多样性。湿婆和真主，哪个最伟大？似乎不那么重要。
恒河岸边，我们参观了几座西孟加拉邦比较知名的伊斯兰建筑。第一个是朝圣中心Hoogly Imambara，由Haji Mohammad
Mahasin于 1841
年建造，1861年完工。这座两层楼高的建筑及其周围的房间过去曾是朝圣者的居所，以及教授古兰经的学院。主建筑内依旧保存着维多利亚时期的钟摆，波斯风格的巨大水晶吊灯熠熠发光。大门正在维修中，加上今天是当地一个节日，庭院里面人山人海，一下子就失去拍摄的兴趣了。
穿过Khushbagh村开满油菜花的迷人田野，我们在傍晚时分来到纳瓦布（Nawab是印度莫卧儿帝国皇帝赐予南亚土邦的半自治穆斯林世袭统治者的一种尊称）Ali-
Wardi-Khan 主持建造的，至今仍保存完好的清真寺，这是家族的私人清真寺，这组建筑还包括家族的墓地。1757 年，他的孙子
Siraj-al-Dawlah 在普拉西战役中被英国东印度公司打败。
巴吉拉蒂河沿岸的历史名城穆希达巴德（Murshidabad）是航行抵达最远的城市，名字来源于孟加拉第一个行政长官穆尔希达·曲里·克罕，曾为孟加拉的首府。最著名的景点是纳瓦布Nazim
Humayun Jah统治时期修建的宫殿Hazarduari Palace（早期名字为Bara
Kothi）。这座欧式风格的宫殿又被称为“千门宫”，建于1837年，共有114个房间和8处长廊，一千多个真门和假门。这处宫殿是英国殖民风格与印度土邦风格的融合产物，由英国建筑师麦克劳德·邓肯参照希腊多利安风格设计。里面则摆满了殖民时期的文物、艺术品、和珍贵手稿。由于内部禁止拍照，我只能用眼睛记录了。
当天下午，我们乘坐马车前往穆希达巴德以东三公里处的卡特拉清真寺（Katra
Mosque）。这座清真寺由穆尔斯希达巴德的第一任纳瓦布Murshid Quli Khan 于 1723-24
年间修建而成，作为重要的伊斯兰学习中心，可惜1897年几乎全部被地震摧毁。
卡特拉Katra意思是“市场”，因为清真寺周围被一个大市场包围，据信卡特拉清真寺是参照达卡著名的Kartalab Khan's
mosque清真寺（1700-1704）修建的，也是缔造者Nawab Murshid Quli
Khan最终安息之处，他的墓地就位于庭院中的14节台阶的下面。
穿过大门来到宽敞的庭院，这里是伊斯兰教徒的祈祷处，可以容纳两千人。原本清真寺的中心是一个大圆顶，两侧各有一个穹顶，可惜毁于地震中，现在仅遗留了两侧的建筑。阿訇站在尖塔上召唤信众前来祷告，清真寺有两处波斯文的铭文，记录了它的建造时间。
我一直有这个疑问，西孟加拉邦当年是从孟加拉分离出来的，孟加拉为什么是伊斯兰教国家而不是印度教呢？上网查了些资料，逐渐了解原委。伊斯兰文明向南亚辐射渠道主要有海陆两种：陆上，中亚的突厥系游牧势力，由次大陆西北带入；海上，经阿拉伯商人漂洋过海带入。无论是文明的体量还是成色都超过当时的印度文明。再加上印度文明在自身凝聚力上的天然缺陷，政治上长期邦国割据，无力拒绝外来文明，或者引入融合于自家文明体系之下。阿拉伯文明也没有将印度文明整体替换的能力。不过他们依然在某些地区取得了成功：譬如于印度半岛，阿拉伯商人成功占据了一些港口。
恒河三角洲原本就属于比较富庶的地区，加上直面印度洋，能够较好的承接海洋文明的影响。阿拉伯文明是中世纪海洋文明的典型，阿拉伯商人在开展海上贸易的同时，顺带把自家的伊斯兰教传向东方。恒河又是向南亚内陆平原渗透的最佳地缘通道，凭着经济上的优势，阿拉伯人带来的伊斯兰文明，在恒河平原下游获得了良好的传播条件。虽然阿拉伯商人没有能力像突厥人那样在孟加拉建立政治统治。但因其垄断北印度洋海上贸易，具备经济优势。后来英国的殖民也在某种程度上，对孟加拉的伊斯兰化也起到助推作用。
这些古迹和印度赫赫有名的莫卧儿王朝那些辉煌的伊斯兰建筑无法相提并论，不过让我们多了几分关于这个历史复杂的国家的了解而已。印度有宗教博物馆之称，印度次大陆是印度教、佛教、耆那教和锡克教的诞生地。此外，还容纳了诸多外来宗教，诸如伊斯兰教、基督教、犹太教和巴哈伊教等，辉煌灿烂的文明必须具备一定的包容性和多样性。
当船行至玛雅普Mayapur，河边矗立着一组宏伟的宫殿般的寺庙群，尚未完工，望着周围的农田，我有些不解，“为何在这里修建这么大规模的寺院？”河轮之旅即将进入尾声时，回程终于有机会去参观下了。清晨，河轮停在了河中间，我们换乘小船上了岸。
没想到这个小村子竟然是“国际奎师那意识协会”（International Society for Krishna
Consciousness，简称ISKCON）的总部所在地。我第一次来印度时对ISKCON有所耳闻，知道是个历史不长的新教派，但具体怎么回事不是很清楚，也没有太大兴趣。一来印度教的神实在太多太乱，二来这个协会成立不过几十年，印度古文明的那些辉煌遗迹还看不过来呢。没想到我竟然被河轮带到了它的总部。
ISKCON缔造者—印度僧侣
帕布帕德（B.S.Prabhupada）
原来玛雅普是印度圣人Sri Chaitanya
Mahaprabhu（1486）的诞生地，他被认为是印度教三大主神之首—奎师那Krishna的化身，这个村子便成为了ISCKON的“灵性总部”。这个教派的特点是用唱颂奎师那的方式来表达虔诚，寺院门口甚至设立了一个24小时轮班唱诗团，配上舞蹈，对此我表示印度人真的很闲。
ISKCON的缔造者是印度僧侣帕布帕德（B.S.Prabhupada），估计印度国内圣（大）人（仙）太多，他很明智地把目光放到海外市场。1965年跑到美国发起成立ISKCON，推崇黑天神在印度教中至高无上的地位，强调采用聆听和唱颂的方式。没想到一炮打响，众多外籍信徒纷纷加入，这个教派专门吸收有钱的外国人加入，财富与日俱增。面前正在修建的新寺庙，据说就是由亨利·福特的曾孙阿尔弗雷德·B·福特提供了超过
50%的资金。
“对于那些工作压力大的都市白领，金领来说，到这里冥想修行是一种非常有效的减压方式。”陪同我参观的是一位来自台湾，在此地生活了十多年的大姐，一直在极力鼓动我来此“灵修”。甚至介绍起吃住来，“这里的公寓都带空调，也很干净，你可以自己做饭，也可以在食堂吃。”嗯，听起来很像培训中心。“我的职业好像没有这个需要吧，一年到头可以欣赏世间最美的风景。”好像也对，台湾大姐有些尴尬，常规套路用在我这样的人身上不灵了。当然，灵修不可能是免费的，具体金额我没有问。
走进主殿，一组色彩鲜艳的奎师那雕像摆放在台上，吟唱的人们盘腿坐在台下。只是那些雕像过于卡通，身上披着闪闪发光的衣服，看起来像是一堆廉价的木偶，忍不住想发笑。赚了那么多钱，也不好好找些艺术家，看看印度古代的雕刻艺术多精湛啊。不知道外面那个据称可以与梵蒂冈相媲美的大圆顶寺院建成后，会不会认真对待下奎师那大神。已经建成的新园区更像个大公园，拖家带口的印度人来此游览参观，好不热闹，我注意新寺庙上面还有个
75 米高的圆顶天象馆。这个教派气氛很轻松，唱歌跳舞完成修行，和印度那些苦行僧相比，简直太幸福了。
河边，正在为剃度的人们估计是要进寺院修行一阵子，恒河里祈祷的，在额头上用颜料画祈福线的，忙碌的芸芸众生，感慨恒河为多少门宗教提供了洗涤身心的场所。不可思议的印度，无奇不有。
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(2019-06-21 09:30:16)