我们来到岛上最大的火山口，位于复活节岛西南角的拉诺廓（RANO KAU）火山口，早在250万年前，这座火山就已经塑造了岛西南部的轮廓线。我沿着300 米高的悬崖边缘转了大半圈，下面是一个海拔 200 米的火山口湖，蓝色的湖面漂浮着芦苇，蓝绿相间煞是好看。据说这个湖是全岛的水源所在，只是如何取水，难道真要下到湖面？山顶风很大，吹得人站不稳，不敢太靠近边缘，然而，火山口内却拥有独特的气候，当地人甚至在斜坡上种植了凤梨、无花果、芦苇和橙子等作物。 

我注意到拉诺廓火山口附近有块被拦起来的石刻，上面的图腾依稀半人半鸟，导游指着图案对游客们讲解起先民们的一种奇特习俗。话说16世纪岛上爆发部落战争后，岛民对摩艾石像的信仰开始瓦解，替代登场的是“鸟人崇拜”，为此还要进行一场“鸟人竞赛”。 

从火山口另一侧向海中望去，可以清楚看到不远处的三个岛礁，那是以“莫图”（Motu）命名的三座小岛，由近及远依次是崎岖多岩的卡奥卡奥岛（Motu Kao Kao），乌燕鸥、蓝脸鲣鸟和军舰鸟的筑巢地伊提岛（Motu Iti），和面积最大的努伊岛（Motu Nui），后者其实是水下火山的顶部，这里正是岛上鼎鼎大名的“鸟人竞赛”的举办地。 

每年八、九月被当地人称作“Manutara”的乌燕鸥会在岛上筑巢产蛋，各部落派勇士甚至是酋长本人前往参加比赛。参赛者需要爬下峭壁，趴在一种用草捆成的工具上游至小岛，最先得到鸟蛋并顺利游回主岛者即为年度“鸟人”。顺便说一下，在人类到达之前，复活节岛的自然条件非常适合海鸟繁殖，曾经至少有25种海鸟在这里筑巢，可能是整个太平洋中最繁盛的鸟类繁殖地。 

这个竞赛最初或许只是地区性质的体育运动或是类似于成人仪式的一种，但 18 世纪以后状况发生了改变，原本部落贵族们享有从祖先那里得到的神圣“超能力”，但是新兴势力的战士阶层没有这样的特权，而“鸟人仪式”的出现可以扭转这种由社会地位带来的不平等，于是成为每年竞选神圣的坦加塔马努王（造物主玛科·玛科化身鸟人 ）的仪式典礼。

附近的奥隆戈村（Orongo）也被称为“鸟人村”，门口建了一座小型博物馆，用图片和文字的形式详尽介绍鸟人崇拜的历史渊源和仪式的内容。把鸟蛋取回来的战士所在部落的将领就被剪掉头发，由神官把白檀木的木片以及红色的树皮捆在手腕上。此后一年间，他将被岛上的居民所崇拜，并成为掌握宗教、政治实权的鸟人，有权在一年之内支配岛上的资源。由于游泳取蛋时常受到海浪和天气的影响，也经常遭到鲨鱼袭击，其中危险性不言而喻，不然胜利者也不会被岛上的全体居民视为神明。悲剧终于在 1865 年发生了，那一年游到岛屿上抢夺鸟蛋的一共有 15 个勇士，但回来的只有一个，其他人都死了，从此后岛上终止了鸟人竞赛。

如今，奥隆戈村村民为参赛者准备的传统石头屋已经被美国考古学家威廉.马洛伊博士复原了，我们沿着指定的步行路线，来到这些半掩埋的房屋前。入口极小，据说鸟人住的地方出口小是为了刮掉不干净的东西，但是里面过于狭窄，人都无法直立，只能用来睡觉休息吧，屋顶精美的壁画早被西方殖民者和探险家们掠夺走。

这座偏远的波利尼西亚岛屿还有很多值得探寻的奇观，比如马，五千多匹野马在荒野上游荡，穿梭在倒塌的摩艾石像中，没有人拥有和照顾它们，几百年来自生自灭，数量却只多不少，或许岛上真的有神奇的未知能量在庇佑着它们？ 

晚上，看了一场波利尼西亚传统歌舞表演，用歌舞形式表现鸟人竞赛的场景。大家边跳边唱，节奏感极强。波利尼西亚男人身材魁梧健硕，女人丰满婀娜，男人手持长长的木棍，下身只穿蓑衣，女人身穿羽毛胸罩和羽毛短裙，寓意海鸟飞翔的姿态。 

他们的祖先想必也是如此刚毅勇猛，一代又一代的波利尼西亚人，划着独木舟，带着鱼钩鱼线，带着黑曜石做的工具，挥别故土，义无反顾驶向茫茫大海。每发现一个新的岛屿，就开辟出来，生存下来，待到时机成熟，又以此为基地，踏上新的征程。古代波利尼西亚人征服南太平洋的最西端便是复活节岛，这个过程中多少人被惊涛骇浪吞噬，又有多少人在耗尽了最后的食物和水后依然未能抵达彼岸，不知道有多少人被凶猛的鲨鱼攻击致死，但可以肯定的是，他们未曾屈服，未曾止步。“鸟人”的传统已经消逝，但精神永存。