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   一提起去撒哈拉，人们往往会想起三毛，然而大部分追随者却没有弄清楚，三毛到底住在撒哈拉的什么地方，不是整个摩洛哥撒哈拉都是她的家，她曾经和荷西生活的“阿雍（阿尤恩Laayoune）”，其实是非洲争议地区西撒哈拉的首府（实际由摩洛哥控制）。大部分游客是不会前往这个地方的，都是到摩洛哥东南小城梅祖卡—撒哈拉沙漠的门户，我们也一样。

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   因为时间关系，我们只停留一个晚上，比起之前在突尼斯撒哈拉深处的帐篷酒店过夜的经历，只能说是浅尝而止。下午在酒店换上四驱越野车，我们向沙漠边缘驶去。骑骆驼看大漠落日，这是所有到撒哈拉游客的必游项目。到了骆驼站，几个身穿蓝色大袍子的柏柏尔人迎了出来，我的向导哈桑是个机灵的小伙子，他的弟弟艾夏只有十七岁，是个腼腆得像个女孩子的美少年。

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   骆驼不急不慢地走上沙丘，眼见阳光西斜，一场大漠落日即将上演。我们是唯一的驼队，此外便是在沙丘上玩耍的孩子们，来自沙漠附近的小村子，他们在沙丘上快速骑行，可见这里的沙并不松软，夕阳下投下一道道长长的影子。看到我手里的相机，孩子们欢快地围了上来。

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   沿着高高的沙脊走去，眼前，一块逐渐被染成金色的沙漠铺展开来，无边无际。南撒哈拉的确很美，这里的沙丘如波浪般高低起伏，风扬起沙粒满地滚动，随时改变着沙丘的线条。夕阳下颜色渐浓，红沙艳丽多姿。看着哈桑像孩子般快乐地骑着车子，撒哈拉对于他而言，肯定不是什么梦幻之地，而是熟悉的家，是故土，是可以轻松自如尽情欢笑的地方。

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   一场大漠落日终于降临了，每一寸光线都导引出这片古老沙漠的神秘瑰丽，其实落日下的沙丘，无论是金黄色，还是红色，都非常美。哈桑兄弟俩面朝西方，席地而坐，迎着那夺目的金光。我怀疑撒哈拉是否每天都以这样恢弘的方式谢幕，哈桑又见过多少个这样的落日，眼中却依旧满怀喜悦。这片浩瀚沙漠承载着世人对于浪漫的一种期待吧，三毛不过是用自己的故事表达了出来。

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   哈桑跪在松软细腻的沙子上，认真绘出一副沙画，文字上面还有一株椰子树。这是什么意思？“Cecilia，这是用柏柏尔语拼出的你的名字，”他微笑着告诉我。虽然知道这是向导们讨好客人的小伎俩，但我还是很开心。摩洛哥的原住民柏柏尔人，自古很少与外族通婚，一部分生活在群山之中，一部分生活在峡谷绿洲，文字、语言和生活方式均和阿拉伯人有着天壤之别。柏柏尔人使用的提非纳字母，语言属于闪含语系的一支。

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沙漠里温差很大，太阳一下去，气温立刻降了下来。最后一个部分是哈桑最期待的，他从包袱里拿出一堆手工艺品，我和同伴挑了几个买下，作为对他们服务的一种回报吧。每日里接待来自世界各国的游客，他已经知道如何让客人满意，然后以一种比较文明的方式获取小费。

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这是一场轻松的撒哈拉沙漠体验，我知道大漠深处还有更多精彩。

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