你是否想问“LP”是谁？Lonely planet系列丛书，也是到了土耳其才发现，自助游的童鞋们几乎人手一本，而且还是各种语言滴。不敢说是一本自助旅行的“红宝书”，但是里面的内容独自行走江湖是足够用了，好像随身带着个导游一样。当然部分景点的信息和门票的参考价格有了调整，但是这些本就是入乡随俗的事情，基本可以忽略不计。

        在伊斯坦布尔没有租车，从酒店步行去有轨电车站一路下坡，远远的可以看到蓝色的海峡。路过居民区就像在北京老城区里穿行一样，小菜场，小超市，早点铺子，还有随处可见的猫咪。步履匆忙，没有时间去细细体会这个城市的味道。

        简单休整一下，下午就去了圣索菲亚教堂。就像北京的前门、故宫、景山、北海一样，伊斯坦布尔的主要古迹景点也都集中在一个区域，LP上说这里叫苏丹艾哈迈德地区。圣索菲亚教堂与不远处的蓝色清真寺从外观上没有什么太大的差异，可能是因为都是穹顶都有宣礼塔的缘故。LP上标注了各个景点开放的时间，按照上面说的，应该有休息日，但是实际上似乎没有，不知道是不是因为旅游旺季的缘故。

        土耳其是个多文化融合的地方，不身临其境不能体会。LP上也简单介绍了土耳其的历史，从拜占庭到君士坦丁堡，从基督教到伊斯兰教，从罗马帝国到奥斯曼帝国，在这片土地上不同的文明轮流统治，圣索菲亚教堂不过是一个历史的缩影。

    公元537年圣索菲亚教堂竣工，1453年被改为清真寺并重新命名，1847年又重新变成圣索菲亚教堂。在各种文明的更迭下她也经受过了无数次的洗礼，被毁坏再被修复，她安静的站在那里，不断吸纳这各种文化，认他们在自己身上留下印记。

        教堂正在修葺，建筑风格是典型的拜占庭式，在各种拜占庭式建筑的定义和说明中被奉为经典。巨大的穹顶成为整个建筑的视觉中心，内部有大面积的壁画、镶嵌画。以金色调为主，色彩绚丽。虽然壁画已经斑驳，但是当年的辉煌与奢华还是不难想象。

     穹顶上的圣母像是基督教的典型标志，而随处可见的奥斯曼帝国勋章又带有明显的伊斯兰教色彩。

     各种圆形，拱形，各种文字花体，让人眼花缭乱，不了解宗教不了解历史即便有人讲解也是一头雾水。LP上说那些巨大的勋章上镌刻着代表真主安拉和各位先知名字的阿拉伯字母。用中国人的理解就是各路神仙齐聚一堂。当今世界两大宗教体系，各种教派的明争暗斗，不想在这同一所建筑之内完美的结合在一起。

      教堂的空间很大，因为改成了博物馆，已经没有了座椅，圣坛等设施，远远望去圣坛的位置竟然蹲着一只猫，她淡定的旁观着大厅里的喧嚣。据说拜占庭的国王都是在这里加冕的，不知道她的祖先是否见证了那一时刻。

        因为是下午，没有什么旅行团，也没有地方去蹭听中文的讲解，很多设施不知道其作用和来龙去脉，只能比照着LP上的地图对重点部分进行参观。

        很喜欢教堂里的吊灯，特别是两侧走廊里的，高度很低，伸手可及，但是终还是怀着崇敬之心没有敢触碰，想象着所有灯光点亮的时刻此地该是何等的辉煌。

        阳光从各个窗口洒进来，仰望穹顶，那阳光似乎是神的引领。

铜质吊灯。

       穹顶之下饰有圣母和圣婴的壁画，距离遥远，在金色的背景下颇有沧桑感。 

     穹顶的四周画着六翼天使名曰撒拉弗，是在旧约圣经中提到，是神的使者中最高位者，天使之首他是直接和神沟通的角色，是个纯粹只有光及思考的灵体，并对炽爱产生共鸣。在天使群中甚持威严和名誉，被称为是“爱和想像力的精灵”。

      各种弧线的巧妙结合，与中国的规矩刚直截然不同。让人想起那些关于西域的描述，蒙面的美人。

        处处都有悦动的韵律和节奏，1500年前的建筑之美。

        按照LP的指引，在教堂的一角找到哭泣柱，传说将手指伸进柱子上的洞里，出来变湿了身上的病痛就会痊愈。某日本旅行团的队员指导我将拇指放在洞中顺时针转一圈，至于含义因为不同口音的英语没有完全理解。不过想来也是心想事成之类的美好祝福吧。

        金色底色的镶嵌壁画是教堂的一大特色，人物表情栩栩如生，材料无从考证，许多壁画都是残缺不全的，好在主体部分还是留下来了。忽然想到西陵道光帝的楠木大殿里没有寻到一个完整的木雕龙首，甚是遗憾。

        这是拜占庭帝国的三位女性国王之一，上图的三人分别是君士坦丁九世、基督和女王佐伊。相比中国的古文明，西方对于女性能力的认可似乎要宽容许多。

    十二世纪的镶嵌画，圣母玛利亚、约翰二世和皇后的肖像。