葡萄牙游记

葡萄牙，偏安伊比利亚半岛一侧，在众多欧洲国家里，像是一个沉默少言的老人，脸上挂满惆怅，对着广袤的大西洋闭目沉思。

要去欧洲游玩的人，很少会先想到葡萄牙，时间不充裕的话，连法国、意大利、荷比卢都玩不过来呢。人各有所好，我独爱非著名国家葡萄牙。

寒假期间，我从西班牙过去，飞行一个半小时就降落在波尔图机场，迎接我的是绵绵细雨。正好赶上圣诞节，街上冷冷清清，行人和车辆都不多，路边只有少量商店还在营业。

被灰白的天色笼罩着，原本古旧的城市显得更加沧桑。我不喜欢这样的天，只是初到一个地方，好奇感遮盖了一切，天气的因素才不至于那么重要。在波尔图，我没做游览计划，觉得城市不大，就自由徜徉吧，既然出来了，不要有太多拘束，走到哪里算哪里。

穿梭在石板铺成的街巷之间，东走西看来到一处高地，往左可以俯瞰杜罗河，向右是老城区。河上似乎有雨，看过去雾蒙蒙的，船只靠岸停着，一动不动。城市离海不远，空气里飘过一股淡淡的海水味道，成群的海鸥吱呀厉声叫着，盘旋在教堂前的空旷处。

路易大桥横跨杜罗河，据说此桥出自埃菲尔铁塔设计者之手，它采用全钢架结构，分上下两层，上层通地铁，下层走汽车，行人可在两侧的辅道上步行。海风顺着河道进来，一路畅通无阻，让人高处不胜寒。河岸两侧风景曼妙，南侧是葡萄酒庄所在区域，有些老房子，看上去像废弃的厂房，实际上内部阴凉，是难得的好酒窖。波尔图的葡萄酒中因添加了白兰地，中止了酒的完全发酵，从而使葡萄酒有一股香醇甘甜，又不失白兰地的浓烈。几艘带有桅杆的Rabelo木船停靠在河边，船上装着橡木酒桶，不过现在已成摆设。河岸北侧是老城区，因地势关系，房子分布错落有致，像是一幅立体的油画。靠近岸边是一排临河酒吧，华灯初上时，和水里的倒影融为一体，如诗如画，浪漫无尽。要是在白天，太阳照亮这片浪漫之地，则犹如一座童话里的城堡，洁白的墙，橘黄色的瓦，还有一扇扇别致的窗户，看上去朴实无华，从容不迫。

没有摩天大楼，也没有宽阔的马路，这座古城里少见的现代化设施恐怕是地铁，更确切地说，应该是城铁或轻轨，因为没几个路段在地下运行。波尔图地铁的一大特色是出入自由，进出站没有闸机，仅有一台或几台刷票的终端，不少站点甚至与马路相同，购票、刷票全凭自觉。虽说车上会有工作人员来查票，但看样子这种抽查并不频繁。我没有深入研究它的运作模式，但我确信，逃票是不可避免的，我也确信，一个社会建立了足够的信任后，其运作成本将会大大降低。

在波尔图的几天，天气反复无常，一会细雨绵绵，一会阵雨瓢泼，好像天上有个顽皮的孩子，摆弄着无数个水桶，兴之所至，雨就落在哪里。雨点滴答滴答，敲击着街上的石板路，街上虽然齐崭崭地挂满彩灯，但行人寥寥，在夜色中反而多了几分凄凉。

波尔图街道

杜罗河畔的旧房子

河边酒吧



晴空下的波尔图

酒庄里的橡木桶

次日早上，在更浓密的雨雾中，我登上了前往里斯本的长途汽车，希望那里会艳阳高照。

途中，雨时停时下，波尔图上空的那个捣蛋鬼，似乎在有意跟着我。我幻想着车窗外风景如画，遗憾的是路边的农田和树林，毫无特别之处。路上在一个叫法蒂玛的地方稍作停留，接着继续向南。

经过近四个钟头的跋涉，里斯本到了。

这座城市曾在1775年遭地震重创，重建以后，市容市貌看上去更年轻些，但文化传统似乎原封不动保留了下来，包括他们的穿着打扮，言行举止，以及性格中的内敛和友善，都是那么淳朴自然，还带有几分人情味。

来之前就听说贝伦区有几个好景点，于是我坐上15路轻轨，去一睹真容。下车便见到了热罗尼姆修道院，不知怎的，我总觉得这个名字很拗口，不自觉联想起罗姆尼，好像是一个美国的政客。受驴友们热捧的修道院，果然气势不凡，它居然能从那场使里斯本毁于一旦的地震中幸存下来，不知要感谢上帝的佑护，还是得益于工匠的技术水平？两者兼而有之吧。对了，在欧盟一体化进程中有着重要意义的《里斯本条约》，就是2007年底在这座修道院里签署的。

热罗尼姆修道院外景

与修道院遥相对应的是特茹河（此河源于西班牙，又叫塔霍河，是伊比利亚半岛最大的河流）畔的大航海纪念碑。此碑为纪念葡萄牙航海事业开拓者亨利王子逝世500周年而建，外形如一艘即将扬帆远航的巨船，巍峨的碑身和栩栩如生的雕塑，诉说着这个国家在大航海时代的辉煌与荣光。想当年，那也是叱咤风云，雄霸一方啊，到如今，只有一声叹息逐波浪。

大航海时代纪念碑

相邻的贝伦塔，迄今已有500年历史，依然屹立不倒。它是昔日地理大发现的起航地，有过曾经沧海难为水的气魄，经历了无数潮起潮落，见证过无数宏图伟业，现在风光不如当年，但起码辉煌过，这就够了。

贝伦塔

在贝伦区，还有个令无数人痴迷的地方是贝伦蛋挞店，这家其貌不扬的店铺，自1837年营业以来就没关过门，百年老店，卖的是良心货，难怪客人慕名而来，排着长龙也要尝尝究竟是什么滋味。别看名声在外，这家店卖的蛋挞并不贵，1欧多一个，和大街上普通甜品店的价格相当。新出炉的蛋挞，外焦里嫩，口感上佳，不会让人失望。

1837年开业的贝伦甜品店

第二天去了辛特拉、罗卡角和卡斯凯斯，一路上碰到的游客，几乎有半数来自中日韩三国。辛特拉有众多古迹，如佩纳宫、摩尔人城墙，整体旅游开发得很成熟，各种配套设施也很齐备，网上好评如潮，但我却提不起太多兴趣来，倒是对下一站罗卡角更有期待。

佩纳宫

罗卡角，欧亚大陆最西端，是一个地标性的景点。对它情有独钟，还因为葡萄牙本土诗人卡蒙斯的诗句，原文是Aqui, onde a terra se acaba e o mar começa，中文翻译为：陆止于此，海始于斯。寥寥数语，却饱含着力量，彰显了当年海上强国的野心与霸气。到罗卡角时，晴空万里，海风不是那么大，走在百余米高的海岸悬崖边护栏内侧，心里才不至于恐慌。眼前就是大西洋，海水由远及近，从深蓝变浅，波浪缓缓涌动着，在悬崖下方拍打出一片白色泡沫区。岸上有一座简易石碑，顶端是个十字架，底座上刻着上面所说的诗句。

大海，悬崖，石碑，草地，这就是这个景点的全部，大繁至简，就像那句诗一样，全凭你怎样去品读。

罗卡角

最后一站去了卡斯凯斯，因为要赶回里斯本，没有太多时间去探索。卡斯凯斯是邦德系列小说007的诞生地，街边哪幢不起眼的民居，没准是间谍们曾经斗智斗勇的战场呢。感觉小城的生活很悠闲，老人们在沙滩边的椅子上晒太阳，孩子们在海边的游乐场玩耍，塑料城堡上的卡通形象，竟然是2008年北京奥运会的福娃们，看着格外亲切。离开之前见到了一位表情肃穆的老人，独自坐在岸边的矮墙上，给海鸟们喂食，成群的海鸥，围着他扑腾尖叫，老人一言不发，按照自己的节奏投食，夕阳映着他，谁能看到他沉默的背影？

回里斯本的火车，沿着海岸边走，车窗外连绵的海景一路铺开，为一天的旅途拉上了帷幕。

里斯本已经灯火通明，圣诞节冷清了两天的街道，重新变得喧闹起来。彩灯还都挂着，整整齐齐，护理的很好，给我的印象是这座城市在默默无闻地恪守着传统。

漫步在老城的商业区，见到了网友们多次提到的圣胡斯塔升降机，它的造型的特，像一个变形金刚耸立在楼群之间，入口处排起了长队。上到楼顶才发现，无非是可以鸟瞰城区，若是单纯欣赏升降机，还不如在大街上看呢。

在街上偶遇一家瓷器店，干净整洁的布置，工艺精良的作品，顷刻让我挪不开步子。摆在门口的一条金鱼，标价竟然要5000多欧元，我以为看错了，又跟店员确认，她说就是那个价。后来我在怀疑，这大概是店家的营销策略，摆个奇贵无比的招牌货，愿者上钩，要是卖不出去也没关系，至少可以吸引眼球，提升其他物品的品位。不过当时我没反应过来，而是饶有兴致地逐个参观，店员倒是和蔼，允许我拍照。

“金”鱼

从瓷器店出来，肚子开始咕咕地叫了，得找个饭馆去。于是走街串巷，心想要找个有特色的地方，人不能太多，灯光不要太暗，店家不要凶巴巴的。在一条小街里，稀稀拉拉几个行人，边上的酒吧飘出各种音乐节奏，看来生意不火爆。

唯有一家小餐馆，一位五十来岁的大嫂在门口迎候，我上前看菜单，她向我推荐鸭肉饭，我这才想起来，之前有个西班牙友人曾跟我提过这道菜，说到了葡萄牙一定要尝尝。好的，就它了。

进屋有两道门，隔开了街上的嘈杂。屋子也就十几个平方，那些桌椅要再挤一些，就显得太密集了。整体上很干净，暖暖的灯光，充满温馨，有个不知挂在何处的扬声器，轻轻地传出了略带伤感的音乐。我刚坐定，又来了两位老人，从此再也没有任何人进来。

那位大嫂是店主，给我摆上餐具后，就出门去揽客，但她时不时回来，和我说说话，问我饭菜的味道怎样。刚才提到的两位老人，是女主人的父母，就住在街对面。老两口在靠近吧台的地方坐下，没多时，他们的菜先上了，好像是先前准备好的。

我正愁不知道点什么汤，见老人家已经喝开了，便也要了同样的一份，心想给父母吃的肯定差不到哪里去。事实证明我的判断非常准确，绿颜色的菜豆浓汤，佐以切成丁的火腿肉，芳香四溢，回味无穷。

我满心期待的鸭肉饭，一看成色就有食欲，可是鸭肉在哪里？我用叉子挑下去，撕成碎块的鸭肉，满满地铺在米饭中间，肉已煮透，很是入味。这让我想起食堂的水煮肉片，看上去堆满了肉，但大师傅的勺子很夸张地下去，中途抽风似地一抖，带上来的基本是菜叶子，肉片损失惨重。

再说说这个小餐馆吧，墙上挂着许多照片，我看基本是家庭聚会的场景，看得出来一家人生活的甜美。还有一些法朵（Fado，葡萄牙的传统音乐表现形式，被称为国粹，有点伤感，类似西班牙的弗拉门戈）艺人的漫画和装饰画，和背景音乐融为一体。

老两口性格不同，老头不爱说话，吃完起身就走了，老太太则热情洋溢，拉着我的手，用葡萄牙语给我介绍法朵的故事，不过我只能明白个大概。在这个小餐馆，我感到了由衷的温馨，看他们一家简简单单，在同一个屋檐下，吃吃饭说说话，这种葡萄牙式的生活，充满着人情的温暖。

告别的时候，我对店主说，要是回去写游记的话，我会把这里记上一笔。现在我可以实现我的承诺了：这家叫Baiuca的餐馆，在Barroca街86号（嗯，还是我们中国人喜欢的数字呢，我到今天看名片才发现）。如果你们过去，请说是一个中国小伙子在博客里提到的。

在最后离开里斯本之前，我特地去乘坐了他们的有轨小电车，古老的造型，木制的扶手，还有那些沉默的面孔，一切都是那么怀旧。车子穿行在狭窄的街道，上坡下坡，拐弯抹角，叮叮叮的铃声回荡在小巷子的那一端，我感到有海风吹来，有阳光洒下……

小电车

里斯本主教堂

2014年1月6日，马德里