Jil Sander的简约主义设计给人以富有朝气的感觉，受到新兴时尚人士的欢迎。的确，在崇尚奢华绚丽的时代，只有那些贵族气质的服装称霸，Jil Sander自然容易被人们忽略，但是随着八十年代的来临，时尚对Jil Sander开始垂青。到了九十年代，这个品派越来越为人们所重视，因为她的品牌形象与九十年代女性的自强、自立、自信的要求相吻合。被冠于“Queen of Clean”，Jil Sander的风格的确以修长、纤细以及休闲的美学而鲜明，不同于Giorgio Armani、Calvin Klein以及Prada总是那么界线模糊，难于及时辨认。Jil Sander服装总是那么安静，充满了设计师本人的矜持，受到Barbra Streisand, Uma Thurman和Martha Stewart等名人的喜欢。正如杂志“Harper's Bazaar”的编辑Liz Tilberis所说：“你看任何一件她的服装，都是完美地‘挂’在肩上的。有许多设计师都想做出一个干净的裁减来，可是大部分都做错了。”

Jil Sander 1943年出生在德国，在纺织学校读了两年书后，赴美国加州大学学习（交换学生），1963年到落杉基，成为时尚杂志的编辑。1968年，在汉堡开设了第一家时装店，命名为Jil Sander。1973年，她的第一个品牌系列面市。1974年的发布会后，Jil Sander获得了一定的名气，但是并没有受到赏识，巴黎的时装界也对她服装恝然，或者说冷漠。她承认：“我的第一个巴黎展示似乎太早了，巴黎高级时装味太重了，很少人能理解我。”她失望但并没有丧气，又重新回到汉堡，从事自己的设计工作。

她怀着某种传教士的热忱执者于自己的美学思想。到了八十年代，时尚受到了来自日本设计师们的挑战，他们是三宅一生（Issey Miyake）,山本耀司（Yohji Yamamoto)，川久保龄(Rei Kawakubo)。东方的莫测高深的灰暗，以及减法原则，屏弃了强烈的形式感和色彩感。这个时候，她开始大放光彩。因为，她的风格是如此的“日本”化：缠裹式，不对称的腰线，角度奇怪的逢迹，中性的颜色,没有任何不必要的虚浮细节和装饰，比如：扣子和拉链都被排除在外。米兰背景的美国设计师Lawrence Steele说：“Jil Sander的服装最好了，她给你一件，你可以穿上十年，然后包好为女儿存起来接着穿。”

1998年，她的公司开始在法兰克福证券交易所上市。1999年9月，Jil Sander出人意料地将她公司大部分股份出售给了“Prada”集团。这一并购，加上那年早些时候对Helmut Lang的并购，可以说是Prada老板Patrizio Bertelli（设计师Miuccia 的老公）雄心壮志的一部分。他希望成立一个奢侈品集团同LVMH以及Gucci一较高下。但是这对于倔强不屈的Jil Sander来说，是一场灾难，就同大家估计的一样。因为Jil Sander对于二线品牌一直不感兴趣，而且也不会因为市场的原因去裁减面料等的成本（因为她的设计尽管不重形式，但是面料却足显铺张扬厉，所以她的风格一直有“名贵之简约”（luxurious minimalism）的美誉）。5个月以后，Jil Sander离开了公司，她对外宣称的除了以上同Bertelli的分歧外，还有她不肯将工作机会移出德国而消减成本。她2000-2001年秋冬服装展是她的告别展览，许多忠诚的支持者流下了眼泪。

她走后，许多人猜测Bertelli会起用明星设计师来接替工作，为这个牌子设计。Hussein Chalayan和Hedi Slimane都暴出是可能的候选。但是Bertelli有不同的豹略，在2001年男装系列广受好评后，他这样评骘道：“单个的设计师并不比集体更重要。”他起用的是一个团队，这些人风格同Sander的眼光很接近，而且能够戮力同心。“一个响亮如‘Jil Sander’这样的名字，并不需要仰赖设计师本身。”他进一步解释到：“名字并不重要，重要的是产品的质量。”他的野心昭然，他希望Jil Sander这个牌子依然独树一帜，但是，同样给他带来利润。他起用的那个团队实际上都是Jil Sander本人培养出来的，这是否说明了无设计师的时代已经来临了？这只有时间能够证明了。