2023的那些片段

九月西藏（四）走过青藏线

随着日喀则主要游览项目的结束，一般来说，会有“是否去看珠峰”的选择。对于尚未出现任何高反的“亲友团”来说，不存在惧怕高反而不去的理由，唯一的顾虑就是能不能看到珠峰的问题。

由于从日喀则前往珠峰大本营，来回需要近700公里的路程，往返需要近两天的时间，加上不菲的门票、环保费和景区交通车费用等，那么整个行程就会寄希望于能否看见珠峰甚至“日照金山”。

可是，不可控的云层却是不以人的意志来移动的，能不能看见珠峰是需要运气的，常有看不到珠峰而吐槽的。面对如此投入和不确定因素，经全面评估后，一致得出了“不去也罢”的结论。

不去珠峰，那就去距离日喀则只有25公里的夏鲁寺。

 

夏鲁寺

夏鲁寺始建于北宋时期，到了十四世纪时，由于元代皇帝的支持，重建成功留存至今的寺院建筑，也成为了第三批全国重点文物。

 

据介绍，由于当年引进了许多汉族工匠参与建设，所以建成的大殿具有藏汉混搭风格，用藏式楼体配以汉式楼阁的琉璃砖瓦房顶。

 

大殿的一层为藏式，四周墙壁上有壁画。据介绍是释迦牟尼本生故事，据说还是元代的真迹。

 

正殿的两侧，有较小的经堂，内供奉着《甘珠尔》《丹珠尔》经卷。

 

作为国保，夏鲁寺最为重要的、也是我们最感兴趣的是保存着西藏最完整的元代壁画。在这里，僧人们并不禁止游人拍照，我们便可以在欣赏之余，拍下那些觉得很有意思的壁画。

虽然有的残缺，有的被铁丝网所阻隔，但是有了比其他寺院更宽松的管理，使我们可以轻松地流连、观赏和拍拍拍。

 

除了壁画，夏鲁寺的塑像也是形象多样，并非一律高贵庄重，有的造像极具个性。

 

淳朴的藏民们其实烦不了很多，只是一味的前来礼佛供奉，看到伸出的手就塞钱，也不管那只手是不是原本应该降魔的。

 

殿堂里，长明的酥油灯点燃火苗，一旁的僧人不时的拨动灯芯。也许，守着这样的长明灯，也是每日修行的功课。

 

这里，除了前来礼佛的藏民，并没有游客。静谧的环境中，更增添了神秘的气氛，殿堂中弥漫着古老的气息。

 

清净的夏鲁寺，让我们收获了一次喜出望外的惊艳。

 

回拉萨

不去珠峰，便选择沿着G318国道返回拉萨。由于几天来一直没有看到庄园，缺失了对于西藏农村的了解，打算补上这一缺憾，查询到前方G318 路旁的罗林村，有一个开放的乡村旅游点。

进了村子，正好也有旅游团停留，便沾光受到了村口跳锅庄的迎接。接着又有了一位罗林村的“地陪导游”，带着我们在村里走了一圈。

看着脸庞丰满皮肤白皙的导游，很是诧异，她身为藏民为何没有当地的“高原红”，她介绍说她也使用了各种护肤品。

 

据她介绍，村子是2000年从谢通门县集体迁来的扶贫搬迁村。原先的村子是牧业为主，那里的自然条件恶劣，政府决定整体搬迁到现在这里，并统一规划为每户村民建造一栋上下两层的房屋（村民只需付出极少费用）。

 

我们走进了她家（室内不能拍）小院，二层楼的下面是堆放杂物和牛棚，楼上才是全家的生活空间。虽然房屋内的设施比不上以前我们所见过的，但也家具家电齐备。

 

她家的三个孩子天真可爱，据介绍已上幼儿园，并开始接受拼音和汉语的教育。

 

离开罗林村，沿着雅鲁藏布江边的G318往东。与G318并行的拉日高速正在施工中，应该很快就要通车了。届时这条高速将使从拉萨到日喀则的260公里路，只要3小时便可到达。

 

那时的罗林村，也许会由于G318通行车辆减少，导致前来新藏村游览并给罗林村带来经济效益的游客相应变少，希望不是如此。

 

扎叶巴寺

从日喀则自驾返回拉萨后，又把方向盘转向拉萨东北方向，距离拉萨3、40公里的大山深处有一座扎叶巴寺。

 

沿着拉林公路往东，在叶巴村转向朝北，开上了一座高岗。在这里眺望，流经谷地的拉萨河蜿蜒流向城区。

 

经过一个山口，跨越公路的经幡像一座五彩的天棚，遮云蔽日。

 

路边还有人前来兜揽，希望路人买了经幡后再委托他去悬挂。

 

沿着乡道往北，约7公里后，可以看到前方大山岩壁之下的扎叶巴寺，那几座白墙金顶的建筑，在阳光下很亮眼。

 

连续的11个“发卡”弯之后，到达了扎叶巴寺停车场。

回望山下，2百多米的高差便是生活与修行的差距。由于受山区小气候影响。寺庙周围的植被非常丰富，青松翠柏挺立其间。

 

而抬头往上，寺院的最高建筑还在百米以上的峭壁上。

据介绍，这座扎叶巴寺始建于公元7世纪，距今已有千余年的历史，是西藏四大隐修地之一，最高处海拔高度为5000以上。

这里山势陡峭，交通不便。峭壁上形成若干大大小小天然洞穴，对于修行者来说，是远离尘嚣隐居秘境，传说松赞干布、莲花生等都曾在此修行过，难怪扎叶巴寺院要高高在上，令人仰望。

 

停车场的海拔已经到了4300米，虽然第一次到这里，但是登山向上很费体力（据说在海拔4000米以上徒步，如同低海拔负重20公斤走路），往上还有约百米之高，我俩决定放弃，亲友团有好体力，让他们上吧。

 

站在观景台上，看看山下的风貌，也令人心旷神怡。山谷延伸往南，田地黄绿相间。

 

从停车场还可以沿着步道，到平缓山坡上开阔的草场，那里有人在踏青休闲游玩。

 

附近还有一片残垣断壁，据说是从前的扎叶巴寺建筑废墟。

 

那么，高处的寺院建筑，应该是近年来新建筑而成。有朋友介绍说，在那里可以拍出构图好的照片。

可是，我们实在不想大喘气的爬上去。

 

关于这座扎叶巴寺，坊间流传着这样的谚语：西藏的灵地在拉萨，拉萨的灵地在叶巴；到拉萨不到叶巴，等于做件新衣服不做领子。以为美中不足，留下遗憾。可见扎叶巴在藏民心中的地位。扎叶巴地位不低却很低调，不为人知。

我们的时间也是精准掐算的，从扎叶巴寺返回拉萨时，正好到了租车的交还时间。

 

青藏线

结束了13天的林芝-拉萨-日喀则一带的游览之后，我们要踏上返回的路程了。虽然也可以乘坐飞机一日千里快速回家，可还是决定乘坐一次火车到西宁，然后再飞机回家。这样的好处是，一来可以走过青藏线，观赏沿途青藏高原和昆仑山，二来可以省去从拉萨直飞的较贵机票（坐火车软卧+西宁返程机票也比直飞便宜不少）。

 

我们乘坐的林芝号列车，将行驶在全长1956公里的青藏铁路上。这是一条连接青海西宁市至西藏拉萨市的国铁级铁路，被认为是中国新世纪四大工程之一，也是世界上海拔最高、线路最长的高原铁路。

这条铁路，大部分的时间都将行驶在海拔四千多米的高原上。

 

我们乘坐的列车，经过了当雄站。念青唐古拉山南侧的当雄，也是通往纳木错的必经之处。

 

我们乘坐的列车，经过了那曲站。从这里开始，将要翻越唐古拉山，铁路要经过5050米的海拔。

 

翻过唐古拉山之后，便是长江的上游——沱沱河。从格拉丹东雪山冰川的融化之水，在长江第一桥下平缓的流淌。这里水浅滩阔，流水呈辫状散布，看着这番模样的河流，很难与南京的江面江水相提并论。

 

18:20，列车到了沱沱河站。

 

过了沱沱河之后，青藏铁路和青藏公路处于并行的状态，见到交通繁忙车辆颇多的青藏公路。

由于青藏铁路是单轨运行，只能以客运为主，并不能大量运送货物。所以传统的青藏公路就成了货物运输的主要动脉，来来往往的大货车极多。也正是由于青藏公路上的大货多重载多，导致这条G109国道的路况不好车速不高，并且很容易堵车，也使越来越多的自驾者尽可能回避这条传统的进藏路线。

 

突然，铁路旁的草滩上出现了藏野驴的身影，“亲友团”赶快涌过来观看。这次西藏之行，由于走的都是车辆较多的公路，所以压根就看不到野生动物，也成为了“亲友团”的一个缺失。

而在急速运行的列车上看到藏野驴，也算是得到了一次小小的弥补。当看着身处公路与铁路之间的藏野驴，居然都在放心坦然的觅食，感觉它们已经对身旁轰隆隆奔驰而过的金属动物见怪不怪了。

 

时间接近19点时，太阳接近了地平线。

 

夕阳下的青藏公路上，大货车还在一辆接着一辆的奔驰。

 

我们乘坐的列车，正好行驶到了高架桥上，被阳光投射留下的长长阴影，在高原大地上画出了时代的轮廓。

 

天黑之前，我们坐在窗口，迷恋的看着落日和余晖，渐渐笼罩起寂静的高原，还有天空中最炫彩的片刻光影变幻。

 

阳光即将消失时，列车越过了通天河的支流楚玛尔河。即将翻越昆仑山过程，就被黑夜占领啥也看不见了。

 

西宁

在软卧里很舒服的睡了一宿，早晨6点多就到了西宁。先寄存了行李，然后坐公交到一家网红早餐店，饱饱的吃了一顿。

接着来到了东关清真大寺，这座清真寺也是整个西北地区著名的四大清真寺之一。

 

该寺据说创建于明朝初期，历史上曾经多次翻修重建。现存的建筑是1913年时重建，1946年时改建并扩建，1979年时又重修，其风格融合了传统的建筑艺术和伊斯兰教建筑特色。

这清真大寺的原正门，是灰色砖砌的一大两小拱门。在这老大门之后，是带有两侧各有一座六边形宣礼塔的五拱门楼入口（正在修缮之中）。 

 

正中的礼拜大殿为全寺最大的建筑物，为传统建筑样式，但是在装饰上大量使用了伊斯兰风格的图案花纹，那屋顶正脊上的装饰物，却似乎又是藏式的。

 

礼拜大殿的建筑形式也较为有趣，是卷棚顶接人字顶，大殿与后窑殿合为一体。

 

礼拜大殿的内部面积近千平米，可容纳近千人礼拜。如果再加上寺院的露天场地，据说可以同时容纳数万穆斯林同时进行礼拜。

 

充分利用了在西宁停留的几个小时之后，来到了机场。从这里回家，结束本年度第二次“带团”旅行。

 

时间和自然，故事和传说，又在“第三极”——西藏，低吟浅唱了一回。