距离最近的出国（四）跨年在京都

D7，12.31：京都，游览醍醐寺、三宝院、平安神宫、花见小路。

 

醍醐寺

2023年的最后一天，是个濛濛细雨阴沉沉的天。乘坐公交来到城区东南郊野名胜地，始建于九世纪的佛教真言宗醍醐派的总院——醍醐寺。

寺院位于醍醐山的西坡山脚，走到仁王门的门楼处，意外的看见了一树红叶。我们知道，春天的樱花和秋天的红叶，才是醍醐寺的高光时刻。而此时的红叶，无疑给冬天的萧瑟带来了无尽的温暖和柔情。

醍醐寺里有属于国宝的金堂和五重塔。过仁王门往后约150米，右侧便是建于951年的五重塔，据说是京都现存最古老的木构建筑。由于这座塔形单影只在寺院南侧的空地上，周围没有靠近的建筑，所以在曾经数次火灾中幸免于难，将古老留存至今，让世人有幸走近国宝一睹风采。

据介绍，这座塔底层的壁画，是日本密宗绘画的始祖。其中的真言八祖空海像，为最古老的一幅。

位于醍醐山脚下的寺院，被大片的绿植所覆盖。有大片古树染苔深绿盎然，有零星红叶炫耀辉映楼阁。

寺内的金堂，则是在十六世纪重建，现供奉有药师如来和日光月光菩萨。

完整的醍醐寺实际分为两处，我们只是到了山脚下的下醍醐寺，而上醍醐寺则位于醍醐山的山顶。如果要去上醍醐寺，还要登高三百米才行。

阴雨天道路湿滑难行，我们放弃登山，就在这幽静的下醍醐寺里慢慢转，看看眼前的清泷宫、不动堂、祖师堂和观音堂。

在转悠中，发现一座山门上，满满的“到此一游”印记，门框上有凌乱的贴纸，而门板上则是一道道人为刻写的痕迹。看来，“雁过留声，人过留痕”，中外皆有同款同好。

一汪平静的池塘，叫弁天池，池塘旁有观音堂和红桥、亭阁。四周树木环绕，冬天飘零的落叶静静地铺在水面上，形成了一大片静谧的生态区。

池塘边形态各异的乱石杂然其间，有的光滑清爽，游客便可驻足留影，有的则长满了苔藓，充满了自然野趣。

不知是天气的原因，还是地处偏远，下醍醐寺内万籁俱寂，鲜有游客，真是个世外桃源人间仙境。我们在景区里流连忘返，享受着2023年最后一天的清净闲适。

弁天池旁的一条溪水，从远处深山里流下来，沿着盘旋上山的小径，就能到达山顶的上醍醐寺，那里应该更加清幽惬意。

 

三宝院

出了下醍醐寺，来到园林景观三宝院，这是观赏经典和式园林和居所的好地方。

三宝院始建于1115年，后来成为醍醐寺十几代住持的居所。这里最初称为“灌顶院”，是醍醐灌顶的意思。后由于佛教关于佛宝、法宝、僧宝的三宝说法，改名为三宝院。

在三宝院里，南墙的唐门和表书院是国宝级的两处建筑。

购票、脱鞋，步入一间间长长的和室。这间贯通的和室由葵之间、秋草之间和敕使之间三室构成，在墙壁上有《秋野图》、《竹林花鸟图》和《敕使图》，几幅颜色泛黄的画作，看上去很有年代感。

走进表书院，墙壁上还是满满的壁画。不过这现代风格、出自名家名作的大幅壁画，以明快的颜色和疏密得当的布局，绘画出各种植物在四季中的经典颜色，倒也显得禅意悠远，唯美至纯。

由于和式房间的移门构造，便可以由心境来随意推移拉门，产生室内与室外的视觉景观沟通，达到自己所喜欢的景观组合。

步出室外，站在外廊上，又被这片庭院的枯山水打动。庭院里，有自然生长的树木、草坪和精心打造的砂石、步道、灌木，它们之间疏密有致，真实的山水景观和枯山水造型，相得益彰。

园林的地势东高西低，水流自东南角进入庭园后分为两股。一股流水经三叠瀑布注入池塘，而另一股向西北方向穿过纯净观，流进奥辰殿前的水池。

这片山水园林，只能在外围观赏，并不对游客们开放。那座小桥上，长满了细密的青苔，好似铺了一层茸茸的绿色地毯。

表书院的前面，又是一块以砂为水，以石为山的“枯山水”，只是这里细碎石子的颜色偏深。

这片枯山水的纹路，也不是笔直的线条，而是如同流水一般，从带有花纹的石头旁弯曲绕过。

枯山水，对应着园内整体景观，沿着池塘边静静“流淌”。

一直“流淌”到被称为龟岛的块石堆垒处。

在如此山水交错的庭院里游览，倒是觉得阴天来更是合适。坐在回廊里，面对庭院娴静古雅的风情，正念冥想，惬意安然。

三宝院的精致设计，让我们在静谧安详的氛围中，感受了物老有生机的和式庭院。禅意自然大道至简，造就了三宝院的独特韵味。据说三宝院还是丰臣秀吉亲自设计的。

 

平安神宫

来平安神宫，一是由于这处景点的“中轴线”布局，二是由于两座造型特别的楼阁。

为了庆祝平安王朝奠都于京都1100年，于1895年建起了平安神宫，据说是仿照了中国的唐风。

在前几天的探访中，虽然也有像东大寺、法隆寺那样的“中轴线”，可那些寺院的规模，远不如平安神宫壮观。

眼前的平安神宫，可真是皇家气概。仅是为首的鸟居，就达到了高25米宽33米（据说是日本最大的鸟居），正中间的一条白色分割线，直通后方远处的宫门。

大鸟居之后的大道两侧，布满了一个接一个的摊点。这些摊点都是刚刚才在此“扎营”，应该是准备傍晚后的跨年夜生意。

神宫大道的尽头，是神宫的“应天门”。这座双层歇山顶大门楼，用通体的丹红色，显示出皇家的气概。

通过了应天门，便是铺满白沙石的庭院，庭院又由一道长栏分为南北两片。在南面的左右两侧，分别是额殿和神乐殿。而北面，便是神宫的主体建筑。红色的木构配以绿色的大屋顶，翠绿的琉璃瓦在阳光下泛着自然光泽。

位于正中间的是大极殿，大极殿的两侧回廊，连接了两座楼阁，东为苍龙楼，西是白虎楼。原来道家“左青龙右白虎”风水之说，也成为当年的先进文化被传播至此。

正是因为这两座苍龙白虎楼的特别造型，把我们引诱到此。

看到那原本的十字攒尖顶上，将正中间削平，建起了三层的歇山顶小楼阁，而在四条脊线上又各建起一座小小的双层歇山顶小亭阁。

如此特别的造型，在我们之前的国内古建探访中，却从来没有见过。看来，当年引进了“左青龙右白虎”学说之后，又加以了建筑造型的创新。

神宫中轴线上的主体建筑，从前往后分别是大极殿（外拜殿）、内拜殿和本殿。不过，只有大极殿供游客买御守和拜一拜。门框上还贴有关于“拜”的专门提示——二拜二拍一拜（当时的联想是“怎么很像《三言二拍》”）。

在神宫的东西两翼，还有庭院，不过我们没有进去。

 

花见小路

原本想去二条城看看这座古时的城堡，可又是闭门停止参观。

于是来到了鸭川河边，这里的河岸两边，都是二三层的沿河民居，从形态上来说，有点类似于国内江南的“吊脚楼”。

这一带的小巷子很多，商业的店铺也极多。也许是新年的前一天，所以街上的游人很多。

在京都转悠，时常在街巷的和式民居中冒出一座“西化”建筑。这座古老城市的近现代的历程中，似乎并没有“全盘西化”。

鸭川河东的袛园，曾经是日本最著名的艺妓“花街”。据说最初的艺伎茶屋，自1665年就开始在这里营业，至今已有三百多年的历史。最繁华的十九世纪初，祇园一带的艺妓多达三千多人，很可观。

时至旅游旺盛的今日，那身着盛装和服脚踏木屐的艺伎形象，只能从《艺伎回忆录》电影中一窥。而如今走在“花见小路”上，身着传统和服的“花姑娘”，大多是来打卡的游客。

眼前的“花见小路”街道，被指定为历史景观保护地区，还能看到受保护的昔日艺伎茶屋建筑。

至于过往的艺伎留痕，就像这地面上的黄铜标志——经历了时间的打磨，字迹依然清晰，印记却有明有暗深浅不一。

在“花见小路”上溜达，可以看见一些保留着的古老。

也会有“花乡”的提示，让曾经在影视中见过的印象浮现。

可是，这条街上，穿着和服的当地人难得一见。

回到七条的住处，整上满满的火锅，举杯庆贺2023最后一天经过的小日子。

 

D8,1.1：京都，游览东寺、西本愿寺。新干线到名古屋。

 

要离开京都了，我们在退房后先到车站将行李存放，然后利用剩余的时间，再去游览两处世界文化遗产。

 

东寺

从车站步行一公里多，来到东寺的庆贺门。

东寺也称教王护国寺，早在平安时代（相当于唐宋时期），就有了东寺。此后的岁月里，东寺里的建筑物曾几度被焚毁，又多次被修复或重建，但是大体上仍然保留了寺院刚修建时的原貌。

现在的寺院里，除了殿堂建筑，还有一座复建于1644年的五重塔。这座五重塔高有57米，被认为是日本最高的五重塔。

过了东寺的正门南大门之后，便是于1603年复建的东寺本堂——金堂。这座金堂面宽七间，东西长34米，南北宽18米，全部为木构建筑，顶为重檐歇山顶。金堂内部供奉有本尊药师如来和侍立两侧的日光、月光两菩萨。

这座金堂的特别之处，是将正面下部屋檐的中间一段建成单独的上挑状，使得整体上有了些出挑的变革。这座金堂，被认为是将和式、唐式和天竺式巧妙融合在一起的代表性建筑。

金堂的正后方，是体量相对略小的讲堂。这座讲堂复建于十五世纪，据介绍内部立着以大日如来为中心的五如来，左右还有五菩萨、五明王、梵天、帝释天及四大天王。

东寺里林木葱茏的庭院，枝干粗大的古树，一派幽静、肃穆的气氛，充满了禅意。

正值新年首日，寺院里前来烧香供奉的人很多。我们正在看热闹，忽见保安模样的人员出动，清空了一条路，原来寺院的僧人出行了。

一袭黄袍一双木屐一把红伞，十余位僧人鱼贯而行，好有仪式感。他们排列有序，他们步伐一致，他们在转弯时严格遵循90°直角，蛮有训练有素的军人模样。

这支队列中，还有一位大和尚，虽然身着独特的红袍，依然迈着同样的步伐。

这些僧人有的前往御影堂（大师堂）诵经讲佛，有的却燃烧起一堆火。

过着小日子的民众，喜欢将自己的诉求写在一片小木板上。当这样的小木板堆积多了之后，便要入火焚烧，将祈愿诉求随着飘升的黑烟传达给上天。

不过，匪夷所思的是，僧人居然在国宝级别的木构建筑里燃烧起熊熊火焰，让黑烟飘散在不动明王的身旁，却不怕火势蔓延。

东寺的僧人当然会做好防火的措施，可是这样的传统燃烧，是不是也在遵循幻灭的弘传。

一如在庭院里看到的满地落花，娇艳缤纷柔弱入土。

 

西本愿寺

从东寺乘坐公交2站，到了西本愿寺的附近，沿着通往大玄关门的路走进去。

经过有一所挂着“龙谷大学”校牌的学校，校园内的西洋建筑，有别于这几天看得太多的大屋顶，不禁让我们多看了几眼。原来这是一座成立于1639年的私立学府，其前身为西本愿寺的学寮，1922改称为龙谷大学，引进了许多“西化”的内容。

这条路的尽头就是西本愿寺的大玄关门，是一座只能眼观而不能通行的大门。

大玄关门的南侧是唐门，也是与丰国神社和大德寺的“唐门”一起，被称为日本国宝三唐门。

不过，眼前的这座唐门，实在是过于精致，繁复的雕凿和艳丽的色彩布满了整个大门，看上去觉得很不“唐”。

好看的唐门却不能进出，便从寺院南面的御影堂门进入西本愿寺，这里也是日本佛教净土真宗本愿寺派的总寺院。

新年第一天的神社或寺院参拜祈愿活动，是日本人新年中最重要的传统习俗，重要程度不亚于我国大年三十的“年夜饭”。

西本愿寺超大的庭院中，有一株树龄达到400年的银杏古树。在这个时节里，满树自然是光秃秃，可是这株并不高却有着庞大伞盖的大树，真可谓西本愿寺自然界的王者。这株古银杏虽然只有7米高，可是其树冠宽广得遮盖住整个树干，似乎是个不愿意长高而宁可肥胖的相扑者。

正对着御影堂门的一座大屋顶建筑是御影堂，这座木构殿堂建于1636年。

御影堂的体量也是极其庞大，长62米宽48米高23米。这几天看下来，觉得日本寺院殿堂都是尺度巨大，仅这御影堂前廊的宽度就令我们咋舌。

走进御影堂的内部，也是空旷得如大礼堂。咱故宫太和殿的宽度是37米，而这座建筑的宽度却是48米，足足可以同时容纳下千余人。

西本愿寺的另一座大建筑是阿弥陀堂，一条走廊将两座建筑相连通。

阿弥陀堂的体量也足够大，长42米宽45米。也许是净土真宗本愿寺派的教规原因，这两座大殿里，并没有似乎应该有的大佛像，而是满眼的空空荡荡，祈愿的人们完成了仪式以后便快速离开，毕竟这里不是游乐场。

位于寺院西南一角的飞云阁关门谢客，不能观赏与银阁金阁齐名的飞云阁。

于是来到寺院的中间位置处，可是并不能将这两座大殿全部纳入镜头，只好用全景模式来拍出变形的全貌。（小飞机视角能拍出全景图，但人家并不欢迎小飞机）

结束了西本愿寺的游览，也就结束了对于京都、奈良和宇治古建筑的拜访。在看了这么多的古建之后，最大的印象就是——好多啊！好大啊！

很多的殿堂，体量庞大，就连大门的门楼也是很夸张的大。也许，国内的大体量古建，都在当年被烧光了。

至此，古京都及附近的十七处世界文化遗产：二条城、东寺、下鸭神社、上贺茂神社、延历寺、清水寺、醍醐寺、仁和寺、高山寺、西芳寺、天龙寺、龙安寺、金阁寺、银阁寺、西本愿寺和宇治的平等院、上神社，我们已经看过了十二处。

仅剩5个未曾谋面，但终将会相遇。感觉京都之美，其精髓在于传统的留存，在于古都历经沧桑的侘寂与安然。

 

新干线

回到了京都车站，高耸的京都塔和玻璃幕墙的车站，呈现出古城现代化的一面。

2024年的第一天，京都车站显示出格外的繁忙。带有“鸭嘴兽”般长嘴的新干线列车，呼啸着一列接着一列的从站台旁驶过。

由于购票时没有抢到经济票，便有了超计划享受二等座的机会，在宽敞舒适且风驰电掣中，只用了一个多小时就到了名古屋。

可就是在到达了名古屋之后，在2024的元旦，我们遇上了令人震动的大事：日本能登半岛发生了7.6级地震。

那时我们正在老弟接站的车上，所有人同时收到了预警短信:“能登地震警报，请保持冷静，注意避险”。几秒钟后正在等红灯时，感觉了地动车摇，地震来了！虽然距离震中有400公里，仍震感明显，随后7.6级地震引发了海啸，更大的灾难发生了……

所有广播、电视暂停了其他各种播报（包括每年转播的维也纳新年音乐会），持续不断直播地震现场……

而城市街道上的所有，似乎没有受到丁点影响，车照样开，人正常走，没见一个惊慌失措从房子里跑出来的人。

也许，这里的地震多得令人麻木；也许，他们很放心自己所居的房屋质量。

接下来，来自国内的关心就在手机上“嘟嘟”的响了起来。

回应的答复是：很放心很安全！

 

2024年的第一天，经历了两种新年特别体验：

一是在东寺和西大本愿寺，见识了霓虹国新年隆重的“初诣”祈愿仪式。

二是亲身感受了这个多地震国家的应急反应和应对措施，以及实事求是的及时信息。