青甘拾遗（十一）河西走廊的拾遗补缺

    经过传统的翻越祁连山的道路，经峨堡、扁都口来到了祁连山的北麓，准备沿着河西走廊前往兰州方向，走完最后的一段行程。

    不过，在这一路上还是会继续的拾遗补缺，将以前多次经过而没有停留的看点一一补上。

 

马蹄寺

首先来到了张掖市正南方向50公里处的马蹄寺。这里也是中国石窟艺术的古老发源地之一，其最早的石窟开凿于1600多年前的北凉，后来成为汉传佛教寺院，并逐渐成为藏传佛教格鲁派青海东科尔寺的属寺。遗憾的是，在从前历代的战乱和“破四旧”时，大量石窟、壁画、佛像等被毁坏，让蔚为壮观的艺术宝库只剩下了石窟洞。

马蹄寺集石窟艺术和祁连山风光于一体，其石窟与佛寺建筑由胜果寺、普光寺、千佛洞、金塔寺、上、中、下观音洞等组成，共有70余处窟龛。而规模宏大的石窟群体包括了七个小石窟群，延绵近三十公里。

进入景区后，首先在路右的崖壁上见到了一片摩崖石刻塔林，其中有不少浮雕的石塔上均开有窟室。这些佛塔都是苦行僧开凿用于坐禅修行和存放舍利子的地方，大多开凿于西夏和元明时期。

接着就到了“千佛洞”， 千佛洞依山而建，分为南、北、中三段。南段保存有北朝时期的石窟4个，中段为典型的汉传佛教寺庙，更多的则是布满在崖壁上的天然孔洞。

    如今的马蹄寺石窟群，已经成为第四批全国重点文物保护单位。而古老的“天马下凡踩下了一只蹄印”的故事，只能成为遥远的传说了。

在马蹄寺石窟群中，最重要的便是普光寺（北寺）石窟群。这一组穿凿在一面陡直岩壁上的石窟，也被称为“三十三天石窟”。

“三十三天”是梵文的意译，音译为“仞利天”，为佛教用语。这一组石窟群共有上下七层21个石窟，整齐排列在百米高的悬崖上，外形像一座宝塔镶嵌在绝壁中央，其造型独树一帜独具匠心。

    在底层的石窟中，有一个据称为国内体量最大的窟室，长约20米、宽约10米、高约15米。可惜原有的雕塑均消失了，只立着一尊新的佛像。

这间最大窟室的后部，有中心柱及甬道，其甬道的深度达到了33米，而甬道两侧的佛像，也均为后期补充的。

    整个窟室内，只有左侧壁上的一角，还留存有明代的彩绘，也是在破损严重中经过了修补，才有了现在的清晰模样。

开始沿着开凿在崖壁内部的隧道登上“三十三天石窟”，这石窟的每层之间都有隧道相通，隧道在岩壁内部呈“之”字形回转上升，石阶层层通道曲折狭窄，可想当年施工的艰辛与不易。

    在高层的石窟之外，有长长的廊道，将各个窟室相连。长廊有木构的立柱与顶棚，还有颜色艳丽的彩绘装饰。

    在各个窟室的内壁上，却也开凿有不大的门洞，将各个窟室贯通。也许，最早只有内壁的门洞来通行，只是到了后世才添加上外挑的长廊。

    不过，除了满壁满墙被刻画上的“到此一游”的题字之外，所有窟室内原有的佛像均荡然无存，全体赶赴西天极乐世界去了。

    不过，还是有几处内室里，布局出典型藏式佛教的佛堂，有许多的佛像与许多的香火。

    登上最高一层，俯看下方的谷地。这片深隐在祁连山北麓山坳中的古老石窟，是整个河西走廊中的一个重要环节，可惜再也看不到那些曾经与莫高窟同时代的雕塑了。

    在马蹄寺以南二十几公里处，还有一座金塔寺，那里侥幸的留存下2间石窟，并且有国内最好的悬塑立体飞天。但是不可能一睹真容，只能去博物馆看看仿制的金塔窟室。

    在从马蹄寺前往张掖的途中，路左出现了一处带有碉楼的夯土城墙遗迹。查看地图，标有“天罗城”，看上去也就是一处古代兵营的驻扎处。这天罗城濒临河道，反而距离河西走廊的古长城较远，也不知是何来历与有何故事。

在落日映照中的天罗城，艳红显眼。那些过往的经历，也是在日复一日的落日映照中消失的无影无踪了。

 

大佛寺

    从张掖往东，途经山丹，那里有个大佛寺。大佛寺有个接地气的乡土名“土佛寺”，也许是说明当年用泥土堆塑出来的佛像。

    不过，“土佛寺”可是历史悠久，早在北魏时代就建成了。但在此后的历史上屡遭战火，又屡次重建，特别是到了1971年，这座千年古刹几乎全毁。

不过，当历史又螺旋转到了1992年时，这座古佛寺又得到了重建，并且有了一尊号称是世界上最大的室内泥塑坐佛。

于是，我们在张掖看过了世界上最大的室内泥塑卧佛后，又来看看坐佛。

    毕竟是据说投资了1700万后重新建起的大佛寺，气概远不同于当年的“土佛寺”。

    可惜，大佛殿正在维修，搭建的密密脚手架让我们无法进入，去仰视那世界上最大的室内泥塑坐佛。

 

三十里堡

在河西走廊上，有蜿蜒的万里长城。山丹一带的遗存很多，也曾经探访过一段。这一次还准备探寻几处。

在地图上看到了有个三十里堡，在卫星地图上也看到了长城的模样。于是导航前往，将车开下了高速开下了国道，在乡间的泥土路走了一段后，便来到了一座土墩前。

这里立着一块文保牌，上有“全国重点文物保护单位：明长城——三十里堡二号敌台”。

    五百年过去了，当年夯土堆垒的敌台，虽然残缺，但还是高不可攀巍然屹立。

    敌台所连接的夯土长城，看上去较为单薄，似乎在建成的当年也并不能在城墙上站立士兵防御。

    冷兵器攻防的岁月远去，当年担惊受怕的明朝也陷落于远离这一带的华北。倒是青草年复一年的旺盛，养育着一代代的牧羊人。

    与放羊人聊了一回，与我同龄的他，居然带了一副他说是爷爷传下来的老花眼镜，两只圆圆的水晶镜片，透露出祖辈的风采。

    敌台很高，可是长城的两边却都成为了农业区。

 

汉明长城

    在卫星地图上，明代的长城很清晰，而更为久远的汉长城，却只留下了模模糊糊的片段。不过，好处是汉代与明代的长城往往相靠得很近，可以在细致的分辨后推断出哪里有汉代与明代长城的共存。

    我们开车沿着土路，来到了汉长城旁，这里只有残存的比明长城更加低矮更加残破的断垣残壁。

    或者就坍塌成为了河道边的一条河堤般的土埂。

    显得弯曲的汉长城，并不像明长城那样的笔直，而是随着地形蜿蜒。这应该是由于明代的GDP更高的缘由，更有钱来建筑显示大国盛世气概的建筑工程。

    长城附近还有当年屯兵的城堡——揣庄堡。

    这座空空荡荡的揣庄堡，还曾经当做过羊圈，经历了荒地—建堡—屯兵—羊圈—全国重点文物保护单位。

 

永昌钟鼓楼

    继续往东，来到了永昌县，这里有个“骊靬”村，据说村里的居民居然是亚历山大东征时的罗马军团的传人。

    不过，这个很神奇很励志的故事并没有吸引我们。还是进入县城，看看那座始建于明代大修于乾隆的钟鼓楼（国6）。

    四四方方的钟鼓楼，不能上去看，只好绕一圈。看看那东“大观”、南“迎熏”、西“宁远”、北“镇朔”四门，以及三层楼阁上悬挂的“丽日摩云”、“民淳俗美”、“金阙迎恩”， “文运天开”、“魁壁联辉”、“云锦天香”，“中天一柱”、“怀柔西域”、“玉关通道”，“声闻四达”、“保障金川”、“威宣沙漠”。

    从这些彰显中国文化的典雅词汇中，可以感受到王朝时代的“政治正确”。

 

武威海藏寺

上一次到武威，看过了若干的国保，可却将位于城北的海藏寺忽略了。这座始建于明成化年间的寺院，如今是第七批国保。

    寺院的主体建筑，沿中轴线布局，牌楼、山门、大雄宝殿、三圣殿、地藏殿、灵钧台、天王殿、无量殿等顺序先后排开。

大雄宝殿面阔五间，进深三间，重檐歇山顶，四周绕廊。

    寺院内位于灵钧台上的无量殿，面阔五间进深四间，极难得的是座重檐庑殿顶建筑，并悬有“藏经阁”匾。

    虽然据称寺院建于明代，可是看了一圈后，却觉得都是清代的构造与风格，也许是经济更加发达的清代复建起这般富丽堂皇。

    这次旅行，已经在青海与甘肃游荡了14天。完成了自驾线路的探路，也拾遗补缺了过往的疏漏。

高原山河壮观，古老历史悠久，在感受过大自然风光与古代遗存之后，我们也该返回了。就让西北的阳光与风沙，继续与这片大地上的生活共存。