在白雪飘飘的冬天，一家男女老少、亲朋好友围炉而坐吃火锅，图的就是个热热和和、热气腾腾。大家把盏共话，举箸欢言，温情荡漾，在“煮菜论英雄”的融洽的气氛里，实现中国传统中最重要的花好月圆的大团圆场面。所以火锅不仅是美食，而且饱含了中华悠远的文化和人情，从而吃火锅的重要性可见一斑。
 
   有文字记载的火锅在我国已有1900多年的历史。大约在一万多年前，我们的老祖宗就发明了最早的陶制容器，一种有着三（四）只足的“巨无霸”大锅子，人们称之为“鼎”。人们把只要是能吃的食物通通都丢入鼎内，然后在底部生火，让食物煮熟称之为 “羹”，这应该是中国历史上最早的火锅了。

   只不过当时并没有姜葱酱盐的调料之类，人们只是把一堆肉菜煮熟而已，估计味道不会太好。加上鼎太大不能移动，只能固定在一定的地方，也不方便随时享用，所以用鼎吃火锅的场面想来一定很宏大。后来到了西周时代，聪明的老祖宗在发明了铜、铁之后，做出了小型的“锅子”代替陶器，这才让火锅登上了餐桌进入文明序列。而大鼎不用来当火锅后弃之无用，居然到最后却被延伸为权力的象征，这是大家在当初吃“大鼎”火锅时所没有想到过的。
   从唐、宋、元、明、清到现今，火锅的容器无非也就是铜铁砂陶而己，在器皿材质造型上的变化并不大，最现代的一款据说是一种耐高温的玻璃锅。这种“透明火锅”的好处是在烹煮的时候可以看见食物在沸汤中翻腾以刺激食欲，夹菜的时候不必“潜水”打捞，也不会有大海捞针的尴尬更无漏网之鱼肉。
   长期以来，火锅的味道变化很有限，无非不过是“清汤”、“红汤”再加具有地域特色的调料。

   火锅的吃法变化也不大，也就是三大类：第一种为淡味汤，而以涮生片为主，蘸料占重要角色，如涮羊肉。第二种是锅内的料已熟，如砂锅鱼头，炉火只是做为保温作用，顺便用来烫点易熟的青菜。第三种是锅内的肉菜全都熟透了，炉火纯粹用来保温。这已和大锅菜无二样，吃到最后，一锅“糊涂”，吃像尚可看像全无。
   但是火锅在燃料上的进步却是一日千里，从柴火、木炭而煤炭，从电炉、酒精到瓦斯而电磁炉。以木炭的使用历史最久，也最有原汁风味，但也是最污染空气的一种方式。瓦斯最好控制火候的大小，方便、好用，不过却也最危险。电磁炉虽然最干净也最方便，但投资成本最高，而那种“温吞水”的烹煮一扫“热辣辣”的火锅本色故风韵也最差。

   在中国不但小老百姓图经济实惠简单方便爱食火锅，历史上更有文人墨客武将名儒大食火锅大赞火锅。“涮羊肉”就是因了忽必烈的馋嘴而得名的；嘉庆皇帝登基时，在盛大的宫廷宴席中，除山珍海味、水陆并陈外，特地用了1650只火锅宴请嘉宾，成为我国历史上最盛大的火锅宴；明代文学家杨慎小时候曾以“谷黄米白饭如霜”的下联应对弘治皇帝的上联:“炭黑火红灰似雪”，盛赞“木炭”火锅宴而博得盛赞；而提到家居火锅，更是太太们露身手才艺的大好舞台。君不闻：一个电话打来“我老婆准备了一个XX火锅，你来不来？！”鲜有闻风而不动者，定是人人趋之若骛。

(以上照片来自网络)

   所以，火锅不但是美味佳肴，还是历史文化的体现，是人情世故的载体，是历史渊源的传承，更是我们想吃就吃的家常便饭……所以吃火锅是我们的本色，不管走到天涯海角，不论远渡大洋彼岸，我们都忘不了火锅，我们都要吃火锅，在火锅中寄托我们思乡的情怀，在火锅中忘记我们人在异国的孤独与飘零！
   而今又是千里冰封万里雪的季节，该吃火锅了……
   为了庆祝进入2009年的新年，我们全家去一老开的韩火锅店饱食了一顿“电滋炉”火锅。
   进了店，只看见黑色花岗石桌面的长餐桌的长边上，各有四个白色的“园疤疤”。

原来电磁炉藏在“园疤疤”底下。

拉出来用指头一点，有电。

侍者取开白色的花岗石“园疤疤”，放上一个小锅子，这便是单人火锅的份额。

配置好的调料放在一个架子上，自己去舀。我取了两种来混合，自然少不了要辣椒。

这是涮火锅的生牛肉片。

按老韩的方法吃到最后打一个鸡蛋进去搅成一锅“蛋花汤”，喝它个滴水不留。

这种火锅汤没有一丝油水，据说是用牛骨头熬成的，味道极醇。

所以可以用瓶子装了来添加。

另外还点了一个自己动手包的“春卷”。
侍者发给每人一块半尺见方的小砧板，抬上来一碟半透明的米皮。

这是配的生菜和熟肉。

米皮在热水里浸泡数秒即变得柔软起来。

想吃什么包什么。

自认为有一双巧手的我这时显得很笨拙。

   正规的吃法是蘸着黄豆酱吃，而我按照贵阳“丝娃娃”的吃法，把佐料浇进去吃很入味，但不能包“漏汤”。

最后展示一下所谓加了“海鲜”腌制的韩国泡菜，酸酸辣辣很合口味。

   这是我2009年吃的第一顿火锅。

   第二顿是这个周末在家里陪留学生们吃的“重庆火锅”，麻！辣！！烫！！！过瘾！！！

   这才是真正的火锅，正宗的火锅！