熟话说“山不离水，水不理山”。自古以来，在传统中国人的印象中，山与水总是相依相连的。宋词里说，山是眉，水是眼。对此，我深信不疑，并一直为这样的比拟赞叹不已，两弯妙眉能将一双美目完美地托衬，两只明眸会将一对新月装点得水灵闪亮。不但山与水如眉与眼一样无法分离，而且水和山也如眼和眉一般是有生命的，不然，这山水之间怎会有眉目传情？于是，我断定会有一段悠悠的古中国的情愫缠绵于山水之间。因此，每次出门，无论是在人烟稠密的名楼古刹，还是在人迹罕至的崇山峻岭间、荒漠戈壁上，我都会在目光所及的范围内极力地寻找那山水相依的景致：或是细雨蒙蒙间，山水相依的一抹青黛之色，像极了中国传统的山水水墨画；或是那蓝天白云之下的一座高耸入云的雄峰，山脚处一池纯净透明的碧水，如同一柄银色宝剑在守护着一颗价值连城的蓝宝石的神话一样美丽而动人心魄。

而在这成双成对的山与水中，有的是山出名、水更有名，如“山水甲天下”的桂林有闻名遐迩的象鼻山，更有那人人向往的漓江水；有的则是水出名，山无名，如秀美的富春江，及其两岸的一黛青山；有的则是山有名，水无名，这就像青藏高原上的吉祥神山“希夏邦马峰”和它脚下那极美但又极无名的“佩估措”。

佩估错位于西藏聂拉木与吉隆之间，珠峰核心保护区的希夏邦马群峰脚下，距离珠穆朗玛峰200公里。这日喀则地区面积最大的内陆湖据说形成于高山堰塞，南侧湖水是淡水，北侧湖水是咸水。一湖之水，咸淡参半，实为罕见。

从希夏邦马峰脚下经过的我们，还没有从白雪皑皑的磅礴气势中缓过神来，就已经沉迷在了那块安静得让人心醉的蓝宝石之畔。

相传古时候一高僧印度求法回藏途中经过佩估错，因劳累将木碗等物抛于湖中，次年朝圣经过山南羊卓雍错时在湖边重拾去年遗失之物，于是就有了羊湖和佩估湖相通之传说。如果说圣湖羊卓雍措是一位静卧在群山环绕中的仙女，那么远在数百公里之外的佩估措就是这美丽仙子遗失在茫茫戈壁之上的一块蓝宝石，在希夏邦马峰山脉的皑皑白雪映衬下闪闪发光。

在这片无人的旷野中，我的目光所及尽是无人亵渎的自然和纯美。高原特有的草儿在湖边自由地生长，一切地布局都是上天不经意地安排，他们的或是青翠或是苍绿的色彩，与远处山体的红褐一起为这天地间最美的一方蓝宝石给出了最美最纯的色彩映衬。

有了色的映衬，又怎能少了动与静的相对？如此自然纯美的天地间绝不可能缺少那些灵动的身影。羊儿在绿色的草地中悠闲地觅食，他们那与云儿一般纯洁的白色既在为这幅纯美的画卷增添色彩的同时，也用他们缓慢的身姿突出着佩估措的静谧。当然，在这样的荒漠中，还会出现青藏高原特有的藏野驴，只是他们对于我们这些远道而来的不速之客似乎有些害怕，所以我并未得见他们的身影。

据说，佩估措之畔还生活着孤独的高原野狼和狡猾的高原狐狸，如果在这方美丽的蓝宝石边过夜。说不定，在泛着蓝光的月色中，还能听见野狼的呼吟，还能依稀看到狐狸们穿梭的身影，但这一切都只能停留在想象与期盼之中了。因为我们并没有在过夜的打算和装备，远道而来的我们终究只是这块蓝宝石的观赏者，而不是拥有者，甚至无法成为它的守护者。在挥手离去的那一刻，我是多么地羡慕佩估措之畔的这一座座山峦，无论是白雪盖顶的雪峰，还是寸草不生的锗红石山，在这幅浑然天成的和谐自然奇观面前，他们都化成了一座座天然的石雕群，如群从远古走来的先知默默地守护者这块高原玉佩，向过往的人们述说着曾经的沧海桑田。

前人的游记告诉我，佩估措是进入“珠峰后花园”吉隆沟之前最让人留恋之地，对于我们来说一道修路禁行的路牌阻止了我们前往珠峰后花园的道路，也让佩估措的蓝色成为了我们在西藏日喀则地区的最后记忆。

因为临时行程的改变，当我们在夕阳的映照下来到日喀则西北的萨嘎县时，时钟已经指向了晚上21点，这个时间即使是在我国西部的西藏也已只能看到最后的一丝残阳了。提醒一下大家，如果有机会来西藏自驾游或是包车游览时，不要走夜路，甚至是日落时分也要尽量避免。因为光线的变化会使本就崎岖不平的山间土路更加危险重重，有那么几次我们都是在鬼门关前走了一遭。如今回想起这与死神擦肩而过的场景，我还是心有余悸。

因为正是西藏一年一度的转山节，不大的萨嘎县城内早已经是人满为患，我们几番寻找才在一个堆满建筑材料和垃圾的房屋内找到了一个容身之所。十多个人挤在一起的情形对于已在西藏行走了十多日的我们来说并不陌生，但是能与三位来自尼泊尔的转山者同居一室的经历相信也不会被我轻易遗忘。

血红的夕阳下，著名的萨嘎河（在早些年的西藏旅游攻略上，这条河几乎是一定会被提到的，因为这条河上原本是没有供车辆通行的桥梁的，进出萨嘎县城一定要乘坐渡船，就如同今日的厦门鼓浪屿一样）在闪烁着最后的光芒。

再见了，珠峰！再见了，喜马拉雅山脉的群山！再见了，美丽的日喀则！

明日的目标：阿里！梦中的阿里！

 文中配乐来自韩红的《喜马拉雅》