而哲蚌寺是藏传佛教格鲁派六大寺庙之一，在拉萨市西郊10千米处的根培乌山上，沿山势逐层而建，在藏语里“白登”意为祥瑞庄严，“哲蚌”意为堆积大米。

　　从拉萨市到哲蚌寺，需要走很长的一段山路，虽然路面已经修的不错，但是弯弯曲曲的始终有些路还是很难走，即将到达的时候，在哲蚌寺门口就看到了很多私家车在停，再远一点的地方，有不少的面包车是专门用来拉客的。

　　寺院占地面积规模宏大。据说在历史上最盛时有僧众近万人，是喇嘛教最大的寺院。现在寺内的主要建筑有措钦大殿、洛色林札仓、葛丹颇章、甲央拉康等，大都是明清两代陆续修建的。

　　从第一个大殿开始，门口就有安保守卫，而且需要进行必要的安检，似乎这已经成为在所有拉萨寺院的通行做法，而这种感觉完全破坏了整体与这份佛教寺院的安宁。

　　寺院的主要建筑大经堂雄伟壮观，有183根立柱，柱上的雕刻十分精美，还有精美的织绣经幢、挂幢、唐卡（卷轴画）以及佛像、壁画等加以修饰，同时可以容纳八千人诵经。寺内还保存有大量藏族的古代文献和经籍。

　　从前有很多来过的人说，只要遇到了这里的僧众，如果能够邀请得到一般都会答应帮忙介介绍，只是这一次既没有遇到也没有在麻烦别人。

　　所以，一个人走在这半山腰连这片的寺寺院内感觉有点空旷，幸好在走了不多远就遇到了几个游客模样的女子，这才知道，原来都是同道中人，其中一个女孩，几乎每一年都来一次西藏，只是为了来这里而来，没有任何理由和原因的。

　　这如同我一般，大家聊起来倒也多了几个伴，就这样一起走在了这条上山的路上；有时候，陌生人之间的感情很难说清，就如同到了这么一个陌生环境之中，似乎大家一下子就熟悉起来一样。

　　台阶沿途经过的很多台阶已经历经了岁月摧残，几乎看不出年龄大小，而几乎遇到的所有建筑外围，在如今看来已经渐渐的失去了往日的光泽，内部的设施更加不用说，为了保护内部的壁画和为数不多的僧人隐私，不再拍里面的内景。

　　在山顶一个狭小的寺院中，一位老年僧人静坐在床上，一面放着很多佛珠和手串，而另一面就是人们支付的金钱，最低10元起，最高不限，就这样，伴随着房间内一阵阵油灯和香烛的清幽，这似乎对于我们所有人来说并不是太难的决定。

　　因为从静坐僧人的面容看，估计五十岁左右，脸上的沧桑尽显，看的出来，无论是修行者也好，还是普通的俗人也罢，其实生命的维系，都需要物质基础，只是这个物欲的多寡问题了。

　　在这个辉煌一时曾经根本就不用在乎所有开支的寺院中，如今剩下为数不多的僧侣们却必须要迎合世俗的观念，将内在的修行与外在生命的修行真正的达到统一。

　　这份勇气从那双坚毅而沉着的脸上能够明显的看出来，时代有时候不仅仅带来了社会的变革，宗教同样面临着社会的冲击，想到这里，我依旧淡定的拿起已经换到的佛珠，离开了禅房。

　　站在高高的山顶上，远望山下那些民居，也许曾经那都是属于寺院的财产，而那些如今辉煌的民居中所居住的，可能便是信徒或者农奴，无论如何，岁月改变了这一切。

　　和临时认识的伙伴们，往山下走的时候，都一种同样的叹息，似乎是为自己，也为哲蚌寺，也许是行程匆忙并没有看到真实的一面，但这一番游历不免心生感慨。

　　走远了，才发现哲蚌寺在半山上显得那么大，若影若现，让人浑然不知曾经到过，也许而下山后才发现原来自己曾到过的地方那么大，天空那么湛蓝，其实外在的景致如何不重要，重要的是内心世界。

　　正如格鲁派教义的说法：“尽法界是一个大缘起网，纵经尘沙劫数而缘起因果毫不紊乱，其中必有一纲为之连贯，缘起千千万万，而真心只有一个，这就是自心本性”。

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