多年以后，我仍然能清楚记得自己第一次喝味增汤的情景。

那时，初学日语，日本料理也还远没有像现在这么火。虽然也身处所谓的“国际化大都市”，找遍全城却也找不出几家日本料理店。

终于，在自称专业吃货的良师的推荐下，约了几个立志成为后进吃货的益友，把自己的日料初体验献给了一家貌似叫什么“江户”的日本料理店。现在回想起来，天妇罗、秋刀鱼、刺身，还有日式火锅等等的，虽然吃得五花八门，但也还算正宗。

第一次开“东洋荤”，之前只是作为单词出现在课本上的料理，如今却被一道接一道地端上桌，怎能不让我们这些土包子情绪激动。而我们这一激动的情绪，大概是在看到撒在大阪烧上的薄如蝉翼的木鱼花，随着大阪烧散出的热气曼妙起舞的的时候，达到了顶点。

其实说来惭愧，何止是端上来的菜，连桌子上摆着的辣椒面小瓶、还有酱油小罐，都成了我们照相留念的道具。估计大多数有良知的人，见我们当时的情形，都会把我们当作崇洋媚外的“哈日族”的典型，一棍子打死。

不过，即便是这样的对日料的无条件的爱，也没能让我们盲目到喜欢上日料中大名鼎鼎的味增汤。味增汤让我们知道了：日本料理，想说爱你不容易。不得不说，光是来自“颜值”的第一印象，味增汤就已经输在了起跑线上。味增汤的卖相，实在不敢恭维，要不是用来盛它的小木碗还算古朴典雅，恐怕都要被误认作漂有菜叶子的，稠乎乎的刷锅水了。大概是因为味增汤的形象，跟我们一般熟悉的“汤”有太大的距离吧。不是夸张，就连紫菜蛋花汤的颜值都可以甩出味增汤十几条街。

孩子长大了，上大学了，离开家开始一个人生活，饭菜却也离不开味增汤。在日本的食堂或者餐馆吃饭，如果点的是“定食（日语里套餐的意思）”的话，味增汤都是标配。当然，即使不点定食，还是会有很多日本人在选择米饭做主食的同时，习惯性地端上一碗热气腾腾的味增汤。

如果不想在食堂吃，又嫌自己一个人煲汤太蛮烦，那也没有关系，因为超市里摆着大大小小、种类丰富的味增汤“方便装”——买回家来，撕开一包，热水一冲，即可享用。

吃在日本，就会发现味增汤在日本料理中的地位是那么的举足轻重，又理所当然。于是浸淫在这样的环境中，日积月累，米饭搭配味增汤也成为了最合我口味的选择之一。时至今日，味增汤竟成为了我心目中的日本料理的象征。日本人看重食材的原本味道，连白米饭或者生鸡蛋的美味之处，都能被他们讲得头头是道。要是再把生鸡蛋拌到白米饭里，那就要把他们美上天了。可以说，日本人对清淡口味的偏爱，和竭力保留食材固有的味道的偏执，都在味增汤身上有着极好的体现。日本料理，对于我们的尝遍八大菜系、能品满汉全席的味蕾来说，可能确实有点过于清心寡欲、云淡风轻。不过，正是这个口味清淡的世界，铸就了是咸是淡暧昧不清的味增汤的地位——堪称一汤百搭，舍我其谁。

当然，清淡可不是敷衍。不要看这小小的一碗味增汤，它的制作工序可绝不简单。要想做出好的味增汤，得先要有耐心地将木鱼花、干海带、小银鱼干放在水里熬，让这些食材的鲜味都释放出来，有点类似我们熬制高汤，日语叫做“出汁”。（关于出汁的详细做法，参见本博客之前的一篇文章《【日本料理超入门】第一步就学精髓：万能的出汁（日式上汤）及做法》）。出汁做好了，才能再往里面加入小豆腐块、裙带菜、味增、小葱，小火精心熬制方成。

当然，日本人虽然在各方面都以冷淡著称，可喝多了这种单调的味增汤也会厌。所以，日本的妈妈又发明出了很多味增汤的加强版，也就是说又给味增汤里加上各种各样的食材，而且很多还是“季节限定”：例如，春天是像扁豆、小白菜这样的新鲜蔬菜，夏天会加入梅子、西红柿等开胃，冬天还会给汤里加上鸡肉丸子等等。

有了这么多款式的味增汤，估计一年365天天天喝也不会厌了。据说，连日本男生求婚的时的台词，都会是“从今往后，你愿意每天都为我做味增汤吗？”

在日本女人眼中，这样的求婚方式也许会被看作“霸道总裁” 的“味增咚”，可在我们看来实在有些难理解。也许，当外国人听到中国人的“我想把你的名字写到我们家户口本上”这种说法，也会一样的一脸问号吧。