本届世界杯赛前，1982年的西班牙世界杯是阿尔及利亚人最自豪的一届参赛，在那届杯赛上，他们2:1胜西德，3:2胜智利，逼得后来获得亚军的西德人不得不与同文同种的奥地利队打了一场至今为人诟病的默契球，才把这支坚强的北非球队挤出晋级行列。

自那之后，阿尔及利亚虽也打入过几届世界杯决赛圈，却始终难求一胜，传奇球星马杰尔随着波尔图队在丰田杯上完成了最后辉煌，随即成为阿尔及利亚老一辈球迷口中的故事，和年轻孩子们仰慕的偶像。

1982年的世界杯转播，拜当时“向阳院”的露天黑白电视所赐，断断续续也算看了大半，但那支阿尔及利亚队给我留下的印象，如今自然早已十分模糊，印象最深的，反倒是那件在当时十分惊艳的白袖“公鸡”球衣。2002-2003年，因工作需要，我曾在阿尔及利亚居住了大半年，当时极端势力十分猖獗，首都阿尔及尔街头到处可看见装甲车和荷枪实弹的军警，夜晚则时有枪声传出，我们居住的办事处附近曾发生数次反恐战斗，工作地之一则遭到过恐怖分子血洗（当地一钉子户家庭因男主人系退休警官，被意在报复的恐怖分子几乎灭门），气氛之紧张至今思之气结，但即便在那样的氛围里，阿尔及利亚人仍离不开他们的足球，孩子们在尘土飞扬的小巷和空地上踢，组织体系严密的联赛则每周末都吸引成千上万忠实观众，还记得聘用的司机纳西姆是阿尔及尔一间战绩平平的甲级队铁杆球迷，那间俱乐部因球迷人数极多，被起了“中国人队”的绰号，因为中国人口是世界上最多的，也正因为此，纳西姆大哥执着地认为，我这个中国人理所当然应该是这支“中国人队”的拥趸。

阿尔及尔街头随处可见的小咖啡馆里，足球是最容易找到共鸣的话题，和他们谈“他们的1982”则永远受到欢迎，一位不知姓名的工程师还告诉我，在城市另一角，有某个“82队”当家球星父兄开的小咖啡馆，是资深球迷聚会的圣地。可惜，工作繁忙，身不由己，“中国人队”的球只看了两三场，那家“圣地”则连一次都没去过。

本届世界杯开赛前，被戏称为“法国B队”的阿尔及利亚，是5支非洲队中最不被看好的一支：他们有好球员，却不像喀麦隆、科特迪瓦和加纳那样，有埃托奥和德罗巴等世界级巨星坐镇，甚至，连最引以为荣的“光辉历史”，也只能勉强笑傲一下科特迪瓦“大象”——另三支非洲队，尼日利亚进过16强，拿过奥运冠军，喀麦隆和加纳甚至进过8强。

但开赛后，这支看似朴实无华的阿尔及利亚队，却很快引起了人们的关注：他们拥有非洲球队中极为罕见的组织纪律性、团队精神，和持续战斗到底的意志力，单论纸面实力，即便在小组赛中他们也无优势可言，然而依靠着这些“法宝”，不被看好的阿尔及利亚人一路咬着牙冲出了小组，并在一场刀对刀、枪对枪的正面厮杀中，和昔日的脚下败将、本届大热门德国队拼到筋疲力尽，并将悬念保持到最后一分钟。

阿尔及利亚队从来就不是典型的非洲球队（在非洲他们甚至被许多人不当作非洲队看待），他们的风格，是典型的地中海风格（如今甚至比法国和意大利更典型），他们经济实力有限，人才流失严重，很难组织起一支以大牌球星为核心的队伍（阿尔及利亚-德国之战大显神威的守门员赖斯.姆博利和中前场表现最突出的索菲亚内.费古利，恐怕即便赛后也很难被欧洲大牌俱乐部和知名球探当做巨星追捧），但深厚的足球基础、宝贵的赛场纪律和更衣室团结，加上对遥远荣誉的执着信念，让他们可以三十二年不鸣、一鸣惊人地惊艳出赛，昂首离开。

平心而论，阿尔及利亚的足球资源并不丰富，两次辉煌之间他们足足积攒了32年的能量和运气，下一次辉煌不知又要等待多少年（本届杯赛最大黑马哥斯达黎加队某种程度上也是如此，上一次打进16强还是1986年的事），但正所谓“夔一而足矣”，相信姆博利、费古利等人的海报，也将在阿尔及利亚小咖啡馆的墙上，和马杰尔等老一辈人的海报一起慢慢变黄，相信“2014年的光荣”也将和他们念念不忘了32年的1982一样，成为一代又一代阿尔及利亚球迷口中说不尽、说不够的故事。