决定彩色胶片的最佳曝光与黑白胶片是不同的。

　　第一个不同就是胶片的宽容度。正如我们已经学过的，黑白胶片的典型宽容度是2挡光圈的曝光不足，5挡或超过5挡光圈的曝光过度；而彩色胶片没有这种宽容度。

　　正如我们所知道的，彩色负片和黑白胶片类似，因为它们都有很宽的曝光过度的范围。但是，它们所能处理的范围却很窄，就像是只能装下20只苹果的袋子。典型地，我们有大约3-4挡光圈的曝光过度的宽容度，只有1挡光圈（有些专业人员说为0.5挡）的曝光不足宽容度。

　　彩色反转片的宽容度怎么样呢？像所有的彩色胶片一样，其宽容度比黑白胶片的要窄。使用彩色反转片比使用彩色负片的宽容度更窄。这就像只能装入10只苹果的袋子。而且这还并不是全部。正像上一节的最后部分所指出的彩色，彩色的反转片的宽容度和彩色负片的宽容度正好相反。彩色反转片曝光不足的宽容度大于曝光过度的宽容度，与负片（包括黑白和彩色）的宽容度正好相反。事实上，典型的彩色反转片能处理大约1挡光圈的曝光过度和大约1.5挡光圈的曝光不足。由于宽容度的范围如此之窄，所以我们决定彩色反转片的正确曝光时必须十分精确。

　　让我们进一步讨论这些情况的实际结果。

　　就像使用黑白胶片一样，我们也需要使用测光表来"测量"场景。因为彩色胶片像黑白胶片一样也被设计成接受18％的反射光（18％灰色）作为平均光线。这意味着，使用Tri-X（ISO/400）胶片时，如果测光表指示f/8、1/60秒是适当曝光的话，那么这个读数对具有相同ISO的柯达400来说也同样适用。

　　当我们使用彩色胶片拍摄时，应该怎样决定正确的曝光呢？

　　不考虑使用胶片的类型--不管是彩色负片还是彩反转片--使用测光表进行读数。遵照本课所讲授的关于如何正确使用测光表的所有建议：对被摄体进行近距离测光；必要时使用替代读数。在适当的时候，使用18％灰板或入射光测光表进行测光。

　　稍后我们将讨论关于如使用彩色胶片获得完美曝光的例子。现在让我们首先讨论获得完美曝光的常见方法。

　　曝光彩色负片与曝光黑白胶片类似。这种胶片能够处理很宽的曝光过度和很窄的曝光不足。

　　对高反差场景进行曝光读数时，应该对哪里进行读数呢？彩色负片能够接受3 - 4挡光圈的曝光过度，却最多只能接受1挡光圈的曝光不足。显然我们希望对阴影区进行曝光。对希望记录细节的重要阴影区的最暗部分进行读数，然后在这个基础上收缩1挡光圈进行拍摄。例如：如果读数为f/4、1/100秒，那么使用f/5.6、1/100秒或相当的组合进行拍摄。这将会得到对阴影区的适度曝光以及除极明亮的强光区之外的其他部分的满意曝光。

　　许多专业人士都认为彩色负片的ISO等级偏高，尤其是高速胶片。由于市场竞争的原因，建立这些等级的厂商在速度方面存在偏差。既然相对于曝光过度而言，我们必须更加关注以避免彩色负片的曝光不足，所以许多专业摄影师在设定高速彩色负片的感光度时，通常比ISO的标定值低大约1/3挡光圈。他们把ISO 400胶片设定为EI 320左右，把ISO 200拉片设定为EI 160左右，把ISO 100胶片设定为EI 80左右。用这种方法，可以为曝光不足提供内在的缓冲。

　　我们建议使用彩色负片时，在不同的EI等级上进行实验直到获得满意的结果。

　　这就是我们使用彩色负片时的曝光方法。那么如何对彩色反转片进行曝光呢？请继续阅读下去。

　　从图5.26我们可以看到以不同方法曝光反转片的效果实例。
　　图1展示的是正常曝光的效果。
　　图2为曝光过度。看看颜色发生了什么变化？首先，我们可能会感到非常奇怪，，由于曝光过度而只获得了很少的影像。曝光量越多，影像越少直到留下的仅仅是清澈的片基。当我们把一幅幻灯片和用黑白胶片制作的照片相联系起来时，这一原因就变得十分清楚了。黑白胶片的曝光过度会产生一张浓黑的底片，并在照片转变成了一块清澈的白色区域。同样，彩色反转片在首次显影之后产生浓黑的金属银，很少或几乎没有可以在第二次显影时能够反应的卤化银。成品的幻灯片就像冲洗好的黑白照片一样，曝光过度区域的影像微弱且苍白，影影绰绰，几乎没有影像。即使轻微的曝光过度也会造成颜色失真和细节损失。颜色好像被"洗掉"了。比较图2和图3照片的颜色，图3是曝光不足1挡光圈的结果。
　　图3和密度太大，颜色太暗，他们是过饱和的。但是，在阴影区仍然有细节。如果我们在幻灯放影机上使用大功率光源，仍然会看到一幅相当好的画面。

　　由于上述原因，彩色反转片在经受轻微曝光不足方面要优于轻度的曝光过度。这和我们所学到的使用黑白或彩色负片对阴影区曝光时的情形正好相反。使用彩色反转片对强光区进行曝光时，使用测光表对重要的强光区进行测光并把其读数作为我们曝光的基础。

　　如果我们对阴影区进行曝光，强光区就会失去颜色甚至消失。通过对强光区曝光，我们不仅可以保证强光区的鲜艳颜色而且可以捕捉到细节。阴影区可能变得很暗甚至失去细节，不过人眼仍然能够接受这样的结果，因为人们已经习惯看不清阴影区的细节，但是却希望看到强光区的细节。

使用反转片怎样处理高反差场景

　　彩色反转片能够容纳大约1.5挡光圈的曝光不足和大约1挡光圈的曝光过度，所以能被彩色反转片处理的亮度范围大约只有2.5挡光圈（与能处理7挡甚至超过7挡光圈的黑白胶片进行比较）
　　如果场景的亮度范围超过2.5挡光圈，我们该怎么办呢？例如，我们在晴朗的正午拍摄室外肖像，被阳光照射的强光区和面部的阴影区形成鲜明对比，亮度范围达到3挡光圈或者更高时，我们该怎么办呢？
　　我们将在第9课"自然光"中介绍一些调整照明而减小亮度范围的方法，或者减弱强光区的亮度，或者对阴影区添加辅助光线。如果读者不能改变照明，还是应该遵循对反转片曝光的基本原则：对强光区进行曝光。
　　对我们希望看清细节的极亮强光区进行测光。因为我们的胶片只有1挡光圈左右的曝光过度的宽容度，所以在这个读数的基础上，把光圈再开大1挡。例如，如果对强光区的读数为f/8、1/100秒，那么就使用f/8、1/100秒进行拍摄。
　　让我们看看实际的作品如何。在图5.27所示的照片中，雪莉由左边射过来的大功率闪光灯照明。我们在这4幅埃克塔克罗姆照片中采用了相同的照明和快门速度，只有孔径不同。
　　照片4中，我们针对强光区进行曝光，将光圈收到f/11。依这种曝光，我们损失了阴影区的所有细节。
　　照片5中，我们针对阴影区进行光，将光圈开大到f/2.8。使用这种曝光，我们得到了阴影区的细节，但是强光区却很苍白，失去了细节。
　　照片6中，我们针对中间点进行曝光，使用f/5.6光圈。由于彩色反转片在曝光过度方面有限的宽容度，强光区仍然损失掉了细节。
　　照片7中，我们使用f/8光圈曝光，比对强光区的读数高一挡。虽然我们损失了阴影区的多数细节，但是在强光区得到了丰富饱和的颜色。这是最佳的折衷曝光。
　　每位专业摄影师在拍摄时都会做最后的调整。通常情况下彩色幻灯片的目的就是为了再现鲜艳、饱满的颜色。正如我们在照片3中看到的，曝光不足会增加颜色的饱和度。根据这一原理，大多数专业人士都故意使彩色反转片稍曝光不足大约0.5挡光圈，以增加颜色饱和度。结果如图5.28中照片8所示。比较照片8和照片1，注意照片8中略显得更鲜艳、更浓重和更饱和的色调。

　　如果我们喜欢这种效果，那么无论何时使用彩色反转片时，都可以按照厂商正式的ISO感光度的150％设置测光表。如果胶片的ISO感光度为25，则按照大约E140来设置测光表；如果胶片的ISO感光度为64，则按照大约EI100来设置测光表；如果胶片的ISO感光度为100，则按照大约EI150来设置测光表；依此类推（记住,EI代表曝光指数，它是不同于ISO感光度的一种胶片感光度的标定。）试试这种曝光不足0.5挡光圈的方法，然后看看效果。如果我们认为结果太暗，那么可以进行微小的调整，调整为曝光不足1/3挡或1/4挡。用彩色反转片进行实验，直至得到满意的结果。
　　另一方面，如果我们希望一幅独特的照片获得淡淡的、柔和的彩色效果而不是浓艳的颜色，则可以运用相反的方法，故意对影像曝光过度大约0.5挡光圈。
　　使用彩色反转片拍摄时，无论如何我们都极力推荐运用分界曝光法进行拍摄。使用任何胶片拍摄重要照片时，运用分界曝光法都是明智的，在使用彩色反转片时尤其如此，因为其有限的曝光宽容度和绝对的后果，不允许我们在放大过程中对失误的曝光进行补偿。

　　"强迫显影"（Pushing,又译作强化显影、增感显影）的意思地对曝光不足的胶片进行额外的显影，从而试图得到在正常冲洗过程中不会出现的细节。有些胶片能够成功地进行强迫显影，有些则不能。

　　我们为什么要对胶片进行强迫显影呢？如果我们在最初对胶片进行了恰如其分的曝光，就不用强迫显影胶片了。

　　但是我们可能面对这样一种情形，场景中没有足够的照明，而且由于某些原因不能增加辅助照明。对那些无论在什么情形下都必须拍照的新闻记者来说，这是经常发生的情况。如果场景很暗而且又不奶增加辅助照明的话，他们可能面临这样的选择：根本不拍（可能机会就错过了），或尽力而为，寄希望于通过强迫显影胶片而得到一幅可发表的影像。

　　另一种可能性是：我们犯了一个错误。例如：我们本来为照相机装入的是ISO400的胶片，但却错误地当作ISO100的胶片使用了。这种错误对DX胶片实际上是不可能的，因为DX胶片能"告诉"照相机它自己的ISO感光度。但是，如果我们使用的是那种不能识别DX码的老式照相机，这种错误还是很容易发生的。

　　不管什么原因，如果胶片曝光不足，我们可以在冲洗过程中通过"强迫显影"来进行调整。但是强迫显影本身就是一种折衷。我们在"损失"了某些细节的同时，也丢掉了一些东西。丢了什么呢？

　　第一，不管使用的是黑白胶片还是彩色胶片，我们都增加了影像的颗粒度，第二，不管是黑白胶片还是彩色胶片，我们都增加了影像的反差。第三，使用彩色胶片时还会产生偏公。对于适度的强迫显影，比如说1挡光圈，那整个影像的颜色看起来会稍微有些变浅。如果进行更大程度的强迫显影，比如2挡或3挡光圈，则整个影像的颜色就会变得难以接受。最常见的是阴影区会呈绿色。有谁会希望脸是绿色的呢？

　　那么对于彩色胶片，安全地进行强迫显影的程度到底如何呢？一般情况下，彩色反转片可以安全地强迫显影2挡光圈。但是曾经有过这样的说法，就是由于偏色无法接受，而彩色负片根本不能强迫显影。这对于某些彩色负片确实正确，但是在过去的10年中能够进行强迫显影的新型彩色负片已经开发出来。既然新型胶片总是由厂商提出来的，我们建议对某种新型彩色负片感兴趣并希望在冲冼中进行强迫显影时，最好向知识渊博的零售商进行咨询，核对厂商提供的文字说明书。

　　再重复一遍，不管是彩色胶片还是黑白胶片，强迫显影胶片都会增加颗粒度和反差。使用彩色胶片时，强迫显影还会改变影像的颜色。这种改变对我们来说是否可以接受要因人而异。如果想要强迫显影胶片，我们建议先试验。把一个测度卷强迫显影1挡光圈，再把一个测试卷强迫显影2挡光圈，比较其结果。我们可以确定，当强迫显影的程度较深时，照片已变得具有不可接受的颗粒度，或者不可接受的反差，或者不可接受的偏色。

　　怎样强迫显影胶片呢？其实，相关的细节已经包含在有关冲洗工艺的不同课程之中了。

以完美的影像为目标

　　让我们通过最后的一个例子，继续讨论怎样利用累积读数的方法捕捉高反差场景中尽可能大范围的细节。记住，不管使用彩色胶片还是黑白胶片都可以使用这种方法。使用任何一种负像胶片时，对阴影区曝光。使用彩色反转片时，对强光区曝光。在下面的例子中，我们假设使用的是负片。
　　如图5.29所示，雕像沐浴在阳光下，但它后面的岩石和树叶却隐藏在浓郁的阴影下。我们希望记录下雕像，同时也希望记录下背景的细节。如果我们只是对雕像进行曝光，结果就是照片A--雕像的影调完好，但是背景却没有细节。如果我们对阴影下的背景曝光，结果就会是照片B--背景中的细节清晰若现，而强光区的雕像却曝光过度。
　　解决方案：我们可以运用累积读数法进行曝光。如果快门速度设置为1/60秒，强光区的读数为f/16，阴影区的读数为f/2.8，那么我们使用f/4或f/5.6进行拍摄。结果就得到了照片C。与前两幅照分别比较一下阴影区和强光区的细节。背景中的岩石和树叶就像照 B一样清晰可见，不过强光区的雕像却并不像照片A那样细节历历在目。

在暗室中改进照片

　　我们将在放大的有关课程介绍进一步提高这些照片质量的技术。例如观察照片C的强光区，由于过于明亮而造成细节的损失。我们可以在放大过程中，通过增加到达雕像这部分区域的光量进行校正，从而得到像照片D那样更为细致的结果。这种被称为局部额外曝光的技术将在"完美的照片"那一课中详细阐述。

　　目前最重要的一点在于，只要细节被记录在胶片上，不管是非常微弱的还是非常浓密的，我们都还可以在显影或印制影像的过程中加以调整，最终得到效果较好的照片。但是，如果由于过分地曝光不足或曝光过度而导致胶片上未能记录细节，我们就没有任何可以在暗室中将损失的细节显现出来的魔法了。在此，我们又一次强调以完美曝光为目标的重要性是。

区域系统

　　我们或许听说过被称作区域系统的曝 - 显影方法。由近代摄影大师安塞尔·亚当斯（Ansel Adams）所推广普及的区域系统是对我们本课所学概念的系统应用。对于曝光胶片来说，在某些环境下，这种方法比累积读数法更为精确。我们在后面的"最后的修饰"一课中，将详细进述如何使用区域系统。而现在，在绝大多数高反差场景中，累积读数法便可以满足要求。

夜间曝光读数

　　我们想要拍摄夜间城市的闪烁灯光以重现这样的场景。于是我们用测光表对纽约市进行测光，结果显示这种场景需要f/2的光圈和10秒的快门速度。我们精确地使用这一读数进行曝光，得到的却并不是如图5.30所示的照片，而是一幅仿佛在朦胧夜空中的点点星光闪烁的影像。怎么回事呢？测光表"骗"了我们。

　　当我们把测光表对准夜空中的城市时，它看到什么了呢？只是漆黑海洋中的点点灯光。由于它假设我们想得到18％灰色的照片，于是它将闪烁的灯光和一片夜色海洋进行了平均。这就像前面那个酒店为它的一半兔肉和一半马肉的汤做广告。当一位牛仔抱怨他所能品尝的只有马肉时，店主信誓旦旦地向他保证："我们用了一只兔子和一匹马，半对一半。"
　　在城市的夜景中，星星点点的灯光就是"兔子"，夜色就是"马"。取平均时，测光表过度补尝了夜幕，得到的当然是比需要的慢得多的读数。
　　我们并不是对光线和黑暗的平均感兴趣。我们希望灯光就是灯光，夜色就是夜色。所以我们需要测量的是各点闪烁的亮度值。
　　解决方案：用测光表进行正常读数，也就是f/2和10秒。我们可以做这样的假设，假设好比夜色的"马",比好比灯光的"兔子"重10倍。这样，我们就可以削减夜色。用1/10的读数，即f/2,1秒拍摄第一张照片。由于系数10只是我们的猜测，因此可以将其作为起点，进行把快门速度设置为2、1、1/2和1/4秒进行拍摄。

拍摄焰火晚会或闪电

　　实际上，焰火和闪电相对来说还是容易拍摄的，我们需要一副三脚架。
　　解决方案：对于拍摄焰火，把照相机固定在三脚架上，将镜头的聚焦调整到无穷远处，然后根据下表设置光圈。

ISO25  ISO50  ISO100  ISO400  ISO1000
f/5.6   f/8    f/11    f/16     f/22

　　因为焰火点燃升空时有自己的光线轨迹，所以我们应当使快门开启几秒以捕捉每一团焰火光线的轨迹。一幅好照片可以用2秒的曝光，但几分钟以上的曝光可以拍摄到交叉的光线轨迹。但是，用如此长时间的曝光时，必须确保构图布局合理，避免在前景中出现明亮的区域，例如街灯，因为它们可能会干扰画面并造成曝光过度。
　　闪电的拍摄与此类似。用三脚架支起照相机，对准闪电可能出现的无限远处聚焦，开启快门。闪电将会自动拍摄下来。当然，前景中也要避免明亮的灯光。

拍摄月亮

　　拍摄月亮与拍摄地平线的日光遇到的问题类似。如果我们只是简单地把测光表对准月亮进行读数，我们得到的照片就会是幅曝光过度而没有一点月亮细节的照片。这是因为测光表想把黑色夜空这匹"马"转换成18％的灰色。我们想要的是黑色夜空，而不是灰色的天空；想要的是细节丰富的月亮，而不是"曝光过度"的月亮。我们该怎么办呢？
　　以1/250秒的快门速度作为起点，使用下列光圈。

ISO25 ISO50 ISO100 ISO200 ISO400
F/5.6  f/8   f/11   f/16   f/22

　　显而易见，与此相当的快门速度和光圈的组合也可以达到预期目的。由于实际的月光因各种因素，包括大气环境、夜晚的时间、一年中的时间、月相的不同等等而呈现不同的亮度，因此应该进行分界曝光。用上表中的数据作为起点，每次改变0.5挡光圈分界曝光。