前些天假期时早起出门跑步，偶遇一位来京旅游的女孩，姑娘向我问路，见我是本地人就问哪里有一些本地人去的比较多的，有历史文化的地方。还跟我说她来北京玩了三四次了，都是自由行，不想去景点，想走走一些小众的或者当地人才去的地方。我就跟她说坐5号线到东单或者东四下车，那一片都是老胡同，还跟她讲了一些关于北京城门名称的来源，当年都出入什么车，还有天安门前华表的“望帝出”、“望帝归”等。聊了半个多小时，姑娘很开心，说她很喜欢听人讲当地的故事。她也给了我灵感，何不把老城区旅游景点附近的胡同集中介绍一下，从这篇起，我先陆续介绍东单、东四一带的胡同群。

        老北京有一句话“东四、西单、鼓楼前”，也有说“东单、西四、鼓楼前”的，反正东四、东单或者西四、西单离得都不算远，意思是这一带是老北京内城最老最大的几个商业中心区。这一带的胡同，从传统旅游区腿儿着就能到，东单离王府井南口仅七百米，东四离景山公园也只不过2公里。尤其是东四一带，是北京最早的胡同群。万幸的是，来北京旅游的游客不认这里，认为这边胡同太破；旅游团更是不会来。不过也好，在市中心留了一片“净土”。哪怕是旅游旺季，景点人满为患，这边胡同依然清净，偶尔有几个老大爷在树荫下下棋，闲着没事去逛逛，感觉特别好。我从小就在那一带长大，利用春夏之交，完整地把那一片的胡同走了几遍。

主要就是红圈里这一部分胡同地区

       先来说说东单路口，以天安门为中心，东单与西单遥遥相对，这两个地名源自曾各矗立于此的一座木质牌楼。牌楼也称“牌坊”或简称“坊”，元大都居民区曾划分为五十坊，“街坊”一词也是这么来的。这两座牌楼修建于明朝永乐年间，均为三间四柱三楼冲天式木牌楼，东单牌楼上有“就日”二字，西单牌楼上书“瞻云”，都出自《史记·五帝记》中的“就之如日，望之如云”。意为“东看日出，西望彩云”。在我小时候还能听到老人称“东单牌楼”这个地名。

东单路口&东单三条

老照片里的清末东单牌楼

本图来自于网络

       可惜的是，东单牌楼民国时期因阻碍电车通行被拆除，虽然不过百年，却连确切拆除时间都不确定，不同书籍中分别记载1923、1926和1948年。想来那时候也是乱世，饭都吃不饱的年代，谁还会去留意牌楼呢？几十年过去了，地名也简化成了“东单”，只留下过街天桥上的“银街”二字，提醒着人们这里曾经的辉煌。

        从东单路口沿“东单北大街”一路向北，路两旁是一连串东西向的胡同。西起东单北大街，东至朝阳门南小街，我的游览就一路向北开始：

        北极阁三条：胡同西起东单北大街，东端北折，连通北极阁胡同、北极阁二条和四条。明朝时期属明时坊，因胡同里有一位黄姓兽医得名“黄兽医胡同”，清朝时属镶白旗。1965年整顿地名时将小头条、小二条合并，改称“北极阁三条”。WG时期改名“瑞金路四条”，上世纪80年代更回原来的名字。

       明朝时期，这一带庙宇较多，包括土地庙、娘娘庙、火神庙等，胡同得名于附近的怡王府，清朝道光年间东单牌楼东的怡王府失火，两座院落全部烧毁。在古代堪舆里认为“北方壬癸水”，意为北极生水，水可灭火，火灾后就在原址东南建起一座小佛楼取名“北极阁”，胡同因此而得名。不过，迷信灭不了火，小佛楼后也毁于火灾，地名却流传至今。

       往胡同里走不远，71号是一座气派的大宅子，朱漆大门紧闭，查了资料才知道这里就是大名鼎鼎的“宁郡王府”。宁郡王名“爱新觉罗·弘皎”，是康熙帝十三子“怡亲王”允祥的第四个儿子。雍正八年允祥去世，雍正帝念其有功，封他的第七个儿子世袭，又封弘皎为宁郡王，建王府于此。咸丰十一年（1861年），咸丰帝驾崩，慈禧联合恭亲王奕訢发动了“辛酉政变”，顾命大臣、怡亲王载垣被赐死。朝廷下旨由宁郡王后人承袭“世袭罔替”的怡亲王爵位，此处又改称怡王府。清王朝寿终正寝后，王府名存实亡，当时的怡亲王作为“遗老遗少”追求享受，拆卖了不少铺面房，府内建筑也抵押给了西什库教堂，连前面的影壁也被拆卖了。抗日时期宅院被日军占领，内部改为舞厅；日本投降后成为汽修厂，解放后这里一度作为中国国家话剧院的宿舍和排练场地。

       在我年少的记忆中，王府破败不堪，屋顶杂草丛生，石吻兽不知去向，一直是一派凄凉景象。最近几年北京老城改造项目将王府修葺一新，才有了今天看到的样子。

       我去的时候大门紧闭，正门临街朝南，往里看能看到大门、翼楼、正殿、后寝、后楼基本保存完整，各大殿均为歇山灰筒瓦顶。虽然民国拆卖了不少，却依然保存了乾隆时期的建筑风貌，是北京现存建筑年代早、建筑规制较高的一座王府。

       顺便说一句的是，上世纪有一部家喻户晓的电视剧《渴望》，剧中王沪生家的拍摄地就在北极阁三条，26号是协和医院住宅群南区。

       下一条胡同是“新开路胡同”：明朝时也属明时坊，称“新开口”，清朝属镶白旗，乾隆时期改称现在的名字至今。胡同西端是宁郡王府后门，中段北侧是著名的新开路小学，始建校于1891年，曾是清朝八旗子弟上学的“贵族学校”。69号院曾是世界著名音乐家小泽征尔1936年起在京居住的地方；80号是协和医院学生及低年级住院医师的宿舍。而71号，曾是某B姓领导人2004年起在京的住所。

       虽然胡同平淡无奇没什么值得逛的，但是这条胡同是唯一正对着国贸地区“中国尊”和国贸三期的胡同，又是一个隐藏的打卡点。

       再下一条是“西总布胡同”：全长700余米的胡同通往朝阳门南小街，再往东是“东总布胡同”。明朝是一条完整的胡同，叫“总铺胡同”，因总铺衙署设于此而得名。“总铺”意为“总甲理事之所”，明清时期为了便于管理，百户为一“里”，一里分为“十甲”，所以就有了“里长”、“甲长”等管理者。总甲主要管理官府分配下来的捐税和劳役，有点相当于今天的街道办事处。清末才改称今天的名字，WG时期曾改名为“瑞金路八条”。

       胡同27号曾是李鸿章的公祠，建有仪门、享堂、东西牌坊及碑亭等，建国后为东单文化馆。遗憾的是1991年1月都被拆除，现改建为国家大剧院艺术创作中心，原址仅存一段红墙。

       胡同也能望见“中国尊”，不过这条胡同树多，拍照没有刚才的新开路胡同效果好。建国后的人口学家马寅初也住在这条胡同里。

        去年就有人说“逢庚子年有大难”，1900年“庚子国难”的导火索就发生在胡同西口：当年6月19日慈禧向列强宣战，第二天上午，德国公使克林德乘轿前往总理衙门抗议，在胡同西口遇到神机营队长恩海带队巡逻。那会儿外国人在北京横行霸道惯了，不肯让道，双方发生枪战，克林德中枪当场身亡，八国联军攻入北京，烧杀抢掠无恶不作。而《辛丑条约》第一条其实不是割地赔款，而是要清政府为克林德立碑。说是石碑，其实是一座石牌坊，就在西总布胡同西口，就是20世纪中国第一件国耻的“克林德碑”。上面刻有德文、拉丁文、汉文3种文字的“道歉书”，而且还是以光绪皇帝名义下达的！当年12月31日，德国将恩海在石碑下枪杀。

       1918年11月一战结束，德国战败，中国作为“战胜国”可算是出了一口气，克林德碑也被拆除，移至今天的中山公园，改名“公理战胜坊”，新中国成立又改称“保卫和平坊”。（以下两图来自网络）

       西总布胡同正对面就是著名的协和医院，每天这里车水马龙，全国各地来此看病的络绎不绝，所以南北走向的东单北大街也常年堵车。一片繁华下，也许很少有人知道当年那段耻辱的岁月。不由得感叹：国家强盛了，咱们才能安居乐业，那些屈辱的岁月一去不复返了。

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【作者：沙漠玫瑰】

环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持。已只身旅行过五大洲近50个国家，200余座城市。