克罗地亚、波黑和黑山，属于西巴尔干半岛。途中，我遇见的很多当地人都问我：你为什么要来这里？

       我的回答略显自负：第一，大部分欧洲国家我都去了；第二，我听说这块土地上有complex的故事，我想来看看。

       15天，一人，一车，一个人，3个国家，10座城镇，1800 公里自驾，谱写出一支巴尔干狂想曲。静下心来梳理一下记忆，回望绣成堆。这块土地的故事和她的历史一样精彩：普拉的斗兽场、铁托世外桃源般的别墅、斯普利特的群魔乱舞、8号公路的沿海风景、杜布罗夫尼克的白葡萄酒、黑山的峡湾、波黑境内惊艳的风景、墓碑包围的萨拉热窝……

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​          杜布罗夫尼克，君临城。 ​

​      克罗地亚8号公路

​    黑山峡湾

​    萨拉热窝，密密麻麻的墓碑都是在波黑冲突中死去的平民

​       巴尔干半岛，欧洲东南一隅，地处欧亚非的交界处，扼守博斯布鲁斯海峡和达达尼尔海峡通往黑海的咽喉，特殊的地理位置造就了她特殊的历史，再加上民族混杂，宗教纷争，千百年来战争不断，素有“欧洲火药桶”之称。

       《三国演义》开篇第一句话：“所谓天下大势,分久必合,合久必分”。这句话用来形容南斯拉夫再合适不过，南斯拉夫是1929年至2003年建立于南欧巴尔干半岛上的数个国家的总称。以从奥斯曼土耳其帝国独立的塞尔维亚族所建立的塞尔维亚王国为基础，经两次巴尔干战争及第一次世界大战，随着奥斯曼土耳其帝国、奥匈帝国的战败，塞尔维亚和附近的各南斯拉夫人地区合并，创建了南斯拉夫联邦。

      1963年南斯拉夫通过新宪法，并改国名为南斯拉夫社会主义联邦共和国。南斯拉夫社会主义联邦共和国由塞尔维亚、黑山、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑（波斯尼亚和黑塞哥维那）、马其顿6个共和国以及科索沃、伏伊伏丁那（伏伊伏丁）两个自治省组成。

*******************历史教科书部分结束*****************

       南斯拉夫素有“七条国界、六个共和国、五个民族、四种语言、三种宗教、二种文字、一个国家”的形容。1992年至2008年间，南斯拉夫除了塞尔维亚人之外的各民族纷纷独立建国，此国家逐渐解体，南斯拉夫也随之成为历史名词。

        克罗地亚、黑山、波黑原来都属于南斯拉夫，克罗地亚和波黑1991年脱离南斯拉夫，而黑山则是在经历1992-2003的南联盟，2003-2006的塞黑后最终独立。爱之深，恨之切，这几个民族之间，本就互相不忿，目前一分为六（为七，科索沃未同我国建交）也仅仅是暂时的一种平静。

        我早就想来巴尔干半岛看看，趁着手里有多次申根签证可以免签，今年很早就定下了机票。要不然，谁知道这块土地哪天又打起来了？

        80后对于上世纪90年代的那场战争，印象并不深刻。前南斯拉夫领导人铁托的传奇故事也都来自于道听途说。至于前南斯拉夫，就更是仅仅存在于正史野史中了。其实对我来说最早知道克罗地亚是因为98年世界杯上那个左脚会拉小提琴的苏克，后来从甲A到中超，前南足球可是风靡了好一阵，每每提及某外援或某教练都不忘加上“前南”两个字。米卢、彼德、科萨、费祖拉乌、德扬……当然也少不了那个会说八国语言，一直被北京球迷喜欢的马季奇。

​       去巴尔干半岛的中国人并不太多，甚至有很多年长的人还认为那里一直在打仗，更多的人提到克罗地亚甚至一脸迷茫的问“这地儿在哪儿啊”。的确，战争给这块土地带来的伤痛太多太多，但令我倍感意外的是，这里的人们并未因为战争而冷漠，也许是地中海气候赋予了这块土地更多的阳光，我从未想过这里有如此美丽的风景和善良热情的居民。这里男人俊美女人漂亮，大部分城市人都会英语，沟通几乎没有问题。由于不是申根国，相比较其他欧洲国家更安全，没有太多闲杂人等（难民）。甚至可以说，此次巴尔干半岛之行，是近几年来我所经历过最精彩的一程。

        巴尔干半岛多山，自驾一定做好开山路的准备。路上我一边开车一边想：难怪这儿老打仗，这丘陵地带的地形实在太适合打仗了！易守难攻！

       尤其是从黑山到波黑的那5个小时山路，近300公里几乎全是双方向单车道，我当时感觉我把一辈子的山路都开了。

       波黑境内

​        最美好的并非路上的风景，而是途中那一个个瞬间：

        十六湖遇到的北京一家三代，斯普利特的婚宴狂舞到天明，戴克里先宫门口偶遇的前同事，杜布罗夫尼克看的见风景的房间，哈瓦尔岛上的芭蕾，黑山科托尔古城里与我闲谈全世界大城市外来人口都太多的酒吧老板，萨拉热窝在拉丁桥边遇见的中国夫妇，开车带我去看战争中被焚烧的议会大楼，第二天早上还问我要不要去附近的山上看老城风景，同样在萨拉热窝遇到的克罗地亚导游，就这块土地上的历史与现状长谈至午夜……

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​        每一个遇见的当地人，我都告诉他们，我一定会回来的。  

        当然也有一箩筐的突发状况与遗憾：险些没赶上前往铁托别墅岛屿的轮渡；十六湖区里差点迷路；因为参加当地人的婚宴，错过了斯普利特的夜景；哈瓦尔岛上最著名的夜店在我上岛前一天关张歇业；天气原因不得不忍痛放弃的电影《桥》的原型——塔拉河谷大桥；在萨拉热窝缺心眼把钥匙锁车里了；以及，最后一程自驾在波黑境内，突遇暴雨的那一个多小时夜路 山路……400公里5个小时的路程一口气开下来，抵达克罗地亚首都萨格勒布公寓的时候，我突然松了一口气，心想：活着挺好。

        说不害怕是骗人的。

        时至今日，我脑海里仍然回响着在萨拉热窝碰见的那位当地导游对我说的话。他跟我说：我的父亲曾经参加过90年代那场战争，很幸运，他活着回来了。

​       我想我可以理解他说这话的心情，尤其是我看到萨拉热窝城内建筑上累累弹痕，以及战争中子弹做成的工艺品。

​       并且他纠正了我一个说法，他说：没有civil war，你说civil war，别人会不高兴的，只说war就可以了。

       我说：对不起，抱歉我不懂。

       他笑了，说没关系，总是有人误解的。

       巴尔干半岛的故事，就从这里开始。