公元1453年5月底的一个夜晚，所有的君士坦丁堡居民都聚集在圣索菲亚大教堂内，焦急，恐惧，无助，写满了每个人的脸庞。他们不知道自己能做什么，也不知道会发生什么。在拜占庭帝国曾经有过这样一种说法：只要皓月当空，君士坦丁堡便不会陷落。但似乎是天意所为，月全食不期而至。

 

 

       当时，城内的居民只剩下了几千人，无论是来自意大利还是来自希腊，无论是信奉天主教还是东正教，无论是贫穷还是富有，都聚集在一起做最后的弥撒，两种宗教自分裂以来第一次也是最后一次冰释前嫌。

       拜占庭帝国最后两百年的历史，其实可以用“苟延残喘”来形容，但古罗马人自古以来流淌着战斗的血液，即便默罕默德二世架起重炮攻城，他们也能用最快的速度在一夜之间把城墙加固。奥斯曼帝国围城的最后几个月，君士坦丁堡似乎重现了昔日罗马帝国的辉煌。若非默罕默德二世的盘外招，世界历史也许会是另外一个样子。

       六百年后的今天，我们无从得知那天晚上究竟都发生了什么，也更不知晓君士坦丁十一世本人那天晚上说了什么做了什么，这一切已经不再重要，因为翌日凌晨，奥斯曼军团发起了总攻。也就是5月29日，君士坦丁堡被默罕默德二世率领的军队攻陷。

 

       屠城。

 

       在历史学家眼里，1453年是黑暗的中世纪结束的标志，基督教势力走向衰落，西方升起了文明的曙光。然而，圣索菲亚大教堂，已经静静地守候在了那里九百年。

 

 

        圣索菲亚大教堂（Aya Sofia），与蓝色清真寺相距不足百米，二者在老城区遥遥相望。可以说它是拜占庭时期建筑登峰造极的典范，始建于君士坦丁大帝在位时期的325年，因供奉智慧之神索菲亚（Sofia）而命名，后毁损于战乱，公元532年，正值拜占庭帝国处于鼎盛时期，查士丁尼皇帝为标榜自己的文治武功，在原来教堂的废墟上重建了这座教堂，动用了来自黑海，小亚细亚，叙利亚甚至是埃及地区的建筑材料，历时仅五年便建成。如此伟大的建筑，使得查士丁尼在踏入教堂时高呼：所罗门王，我已超越了你！

       可以说它是拜占庭帝国建筑的典范之作，长期以来建筑学中，方形建筑上搭建穹顶一直是个难题，重点在于如何分担穹顶向下的压力。教堂采用的办法，是在方形墙体上建造起拱形券，四角各造一个三角形的球面，延伸到顶部汇合，就是个圆形轮廓，再在上面放置圆形穹顶。三角形的球面名为“帆拱”，很好地起到了支撑和分散平衡受力的作用，为了进一步加强受力平衡，穹顶四面又加了半球形的小穹顶，一层层分摊巨大的圆顶的压力，这样就解决了建筑中“化圆为方”的难题。

       巨大的穹顶直径达33米，离地54.8米，1500年以前，能够建造起如此宏伟的建筑，恐怕当时只有罗马的万神殿能与之媲美，可以说它是改变了世界建筑史的拜占庭建筑典范。在1519年西班牙塞维利亚大教堂建成之前，它一直是世界上最大的教堂。

       我也不懂建筑，从网上找了一张教堂的剖面图。

       可惜的是，公元1453年君士坦丁堡沦陷，默罕默德二世终于走进了他朝思暮想的圣索菲亚大教堂。年轻孤傲的帝王怎能允许异教的存在？他下令将教堂内所有的壁画都用灰浆遮住，所有基督像也被搬出，甚至是毁坏，并将大教堂改造成为清真寺，在四周修建了4个高大的尖塔，成了我们今天所看到的模样。

       1935年，圣索菲亚大教堂被改为博物馆，对游客开放。

        圣索菲亚大教堂深刻影响了伊斯坦布尔后来的许多建筑，尤其是它对面的蓝色清真寺。同样万幸的也是默罕默德二世并未彻底毁坏它的主体建筑，因此，它最神奇的地方就在于不仅仅是罗马时期基督教的中心教堂，也是后来的清真寺，在里面可以同时看到基督教的马赛克壁画，也能看到伊斯兰教风格的文字装饰。既有圣母圣子的画像，也有伊斯兰的书法，两者竟然天衣无缝地融合在了一起，丝毫没有格格不入的感觉。也许，这同样也是伊斯坦布尔的魅力吧。

 

        我伊斯坦布尔之旅的第一天，圣索菲亚大教堂便成了这一天的最后一站。赶在下午关门前来此，目的是为了避开上午长长的参观队伍。门票30里拉，可以使用博物馆通卡，入内还要过安检。

 

 

       同样，教堂内只有这样的地图，没有纸质的导览图。

 

        入口经过一个小的庭院

 

 

        门口的石棺。在奥斯曼帝国的历史上，数位苏丹的陵墓都安置在了大教堂里。

 

       高大的前厅，以及顶部的马赛克壁画，是拜占庭帝国时期遗留下来的。

 

        右侧门楣的上方，是公元9世纪的镶嵌画，绘制的是耶稣基督的像，匍匐在地的可能是里奥无视或是他的儿子君士坦丁七世，基督手拿一本书籍，写道：和平与你同在，我是世界的光。肩膀两侧分别是圣母玛利亚和天使加百利。

 

         不知道这个阻碍视线的脚手架存在多久了，但它确实很煞风景，即便如此，也能感受到教堂的宏伟。

 

 

 

       站在教堂中央，向上仰视，高高的穹顶，没有一根柱子支撑，伊斯兰教文字的上方，就是马赛克壁画，这两种水火不相容的宗教在此并存，也堪称人类历史上唯一的奇景了吧。

 

        在穹顶的三角形帆拱结构里，还镶嵌有马赛克的画作

 

       帆拱下方写有“默罕默德”的阿拉伯文字大圆盘

 

 

        这是指向麦加方向的圣龛

 

       而这里是作为清真寺时，神圣的壁龛和讲坛

 

         帆拱

 

        赶在闭馆前来此的好处就是没有了嘈杂的游客，可以静下心来体会这座伟大的建筑。

        教堂内的喷泉

 

       直到闭馆，被工作人员“请”了出去。出口的走廊同样也有马赛克镶嵌画

 

 

       这里还能看出来伊斯兰建筑覆盖了的拜占庭艺术。这里的大门是当时拜占庭帝王时期进出所用，这幅壁画也是保存最为完整的一幅：圣母玛利亚怀抱婴儿耶稣，右边的君士坦丁大帝手捧君士坦丁堡城市模型，左边的查士丁尼国王手捧圣索菲亚大教堂的模型分列两侧。

       君士坦丁大帝将基督教定为国教，晚年受洗成为第一位皈依的罗马皇帝，查士丁尼下令编纂了《查士丁尼法典》，是罗马法的奠基人，但同时他也将希腊哲学学派视为异教，进行了极端打压。这两位君主的功过是非，一直以来众说纷纭，究竟孰功孰过，都只能任后人评说了。

 

 

       历史悠久，保存完好，在建筑史上的地位卓越，同时满足这三个条件的，除了万神殿，就只有圣索菲亚大教堂了。它所存在的意义不仅仅代表了不同宗教间的并存，也是伊斯坦布尔这座包容多元化城市的最好代表。