狂野伊比利亚（6）——古韵悠悠托莱多_沙漠玫瑰_

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狂野伊比利亚（6）——古韵悠悠托莱多

(2014-11-17 20:28:40)

标签：

旅行

托莱多

西班牙

伊比利亚

修道院

分类：狂野伊比利亚-2014

托莱多（Toledo），西班牙最重要的国家级古城之一，这座有着两千余年历史的小城，曾贵为古代西班牙王国的都城长达千年。自公元前2世纪起，这里曾先后被古罗马人、西哥特人、阿拉伯人所统治，见证了西班牙历史上最为强盛的时代，在14世纪一度达到繁荣强盛的顶峰。阿拉伯人、基督教徒和犹太人在这里和平共处，几种民族文化在这里交融，给这块土地留下了带有各自鲜明风格的印记。古城地势险峻，被泰格斯河（Tagus River）三面环绕，通过三座石桥通往城区，易守难攻。可惜14世纪后，托莱多陷入宗教之争，1561年，费利佩二世迁都至当时还不被重视的马德里，托莱多从此走向衰败。

塞翁失马焉知非福，尽管托莱多从此失去了其在西班牙历史上的政治地位，其中世纪的风貌却完好地保存了下来，联合国教科文组织也将整座城市列为世界文化遗产。如今在这座用双脚就可以丈量的小小城池内，遍布教堂、城堡、修道院……令人目不暇接，漫步在高高低低起伏不断的石板路上，时间仿佛在此停滞不前，后世的游客们，似乎只为来此找寻沉睡千年的梦幻。

作为西班牙历史重要的载体，托莱多成为我此次伊比利亚半岛之行的第一站，当之无愧。

（从城外河对岸俯瞰整个托莱多古城）

高低起伏的山路，弯弯曲曲密如蛛网的石板路，让我很快就对手里的地图失去了信心，我偏偏还是个方位感极其好的人，可这路没有一条是正南正北的，“找不着北”用在这里是再合适不过了。好在城市很小，重要地点都有标识指示。

在这样的城市里停车，一定要拉好手刹

除去大教堂外，托莱多最重要的建筑当属圣胡安皇家修道院（Monasterio de San Juan de los Reyes），又名“圣若望皇家修道院”。顾名思义，这里供奉着圣若望，是一座天主教方济各会修道院，由阿拉贡国王费迪南二世和卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世于1477-1504年兴建，以庆祝胡安王子的诞生及托罗战役中战胜葡萄牙国王阿方索五世。1809年，拿破仑军队占领托莱多，修道院曾遭严重毁坏，1835年关闭，1883年开始了修复工作，直至1967年才修复完成。

修道院为典型的哥特式建筑

修道院最吸引人的是其双层回廊，进入修道院，便看见这个后哥特式风格的回廊。

教堂为拉丁十字平面建筑，不过，和托莱多大教堂比起来，这座小教堂就显得有些平淡无奇了。

回廊墙壁上伊斯兰风格的雕刻。在后来我到了安达卢西亚大区，随处可见这种花纹的雕刻。

回廊环绕着中央方形庭院。

顺楼梯上到第二层回廊，天花板上镶嵌着木质的穆德哈尔风格的装饰，同样也是典型阿拉伯风格的雕刻艺术，屋顶上装饰有费迪南二世和伊莎贝拉一世的勋章。

修道院设计的一大精美之处在于：从上层回廊的拱形窗看出去，蓝天、教堂、回廊，正好完美地结合在一起。

仔细看，每根立柱上都雕刻着一个滴水兽。

修道院的位置大体位于古城边缘，出了修道院走不远便到了城门，这座城门名为坎布隆门（Cambron Gate）。

出了这座古城门，不远处便是圣马丁桥。

圣马丁桥（Puente de San Martin），建于13世纪，横跨在环绕托莱多的泰格斯河上，是从此面进入古城的唯一通道。

从河对面遥望托莱多。

看时间不早了，我决定往回程的方向走，因为今天晚上要从托莱多乘火车返回马德里，还要从马德里Atocha火车站再转去Chamartin火车站，乘夜火车前往里斯本呢。如果有机会，一定应该在托莱多住一晚，最好住一晚古堡酒店，相信更能看到一个不一样的古城之夜。

上一篇写过的托莱多大教堂。

教堂前有一汪清水，微风吹乱了教堂的倒影。

托莱多的每座城门都有其不同的风格，这座名为“太阳门”（Sun Gate）的阿拉伯风格的古城门建于13世纪，太阳门的得名有两种说法，一说因其雕刻有太阳的图案，另一说在阿方索十世时代，此门位于子午线上，日出日落时太阳总照耀着此门。

是否总照耀，如今已经看不出来了，矗立在夕阳下的太阳门，似乎在独自向游人倾诉着，娓娓道来那一段托莱多的风云岁月。

再往前走就出城了，眼前这座城门是托莱多的正门，名为比萨格拉门（Puerta Nueva de Bisagra）。

出来看到的是城门正面，傍晚正面逆光，门上方雕刻着西班牙国王卡洛斯一世的帝徽——皇鹰。城墙上还刻有塞万提斯写给托莱多的题词——西班牙之荣，西班牙城市之光。

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