埃兹，又名埃兹村，既然都已经叫“村”了，其面积可见一斑。村子只有一条主路Rue Principale，虽说曲折如迷宫，但也因为实在太小了，想迷路也不那么容易。看过了金山羊城堡酒店和几处艺术家的工作室，便前往山顶植物园。

       埃兹之所以吸引了众多游客，也因为它是蔚蓝海岸沿线最佳的观景台。而位于观景台之巅的，却是一座城堡废墟。如今的残垣断壁见证了1709年路易十四的军队捣毁城堡的“暴行”，1949年，园艺家金嘎斯多（Jean Gastaud）别出心裁地将城堡废墟设计成为“异国植物园”（Jardin Exotique d'Eze），如今这里不仅能观赏到各种异国植物，如龙舌兰、芦荟、仙人掌等，还能远眺整个法国南海岸最秀丽的轮廓。

       植物园门票6欧元（持有蔚蓝海岸一卡通免费）。网址：www.jardinez.com

     进入植物园伊始，果然和埃兹村中的感觉大相径庭。

       法国雕塑家让·菲利普·理查德（Jean·Philippe·Richard）用他灵巧的双手，塑造了数位女性雕像，放置在植物园里，日夜与这里的植物相伴。

       入口处这位怀孕的女性雕像，是生育之神——艾西斯（Isis），是古埃及的母性和生育之神，也是九神之一和水手的守护神。

     植物园里同样有一幅完整的埃兹地图，和在information中心拿到的一样，标出了埃兹村各个重点位置。

      埃兹所在的地区的全名是“普罗旺斯·阿尔卑斯·蓝色海岸（蔚蓝海岸）大区”，蔚蓝海岸（Cote d'Azur）得名于出生于第戎的史蒂芬妮（Stephen Liegeard）在1888年发表的同名小说《La Cote d'azur》,从那时起蓝色海岸的叫法便流传至今。这座雕像背后就是蔚蓝海岸，她也是埃兹山顶植物园出镜率最高的一位女性，可是，难道真是我的人品问题么，为神马我今天看见的蔚蓝海岸是灰蒙蒙的……

     临海悬挂着法国国旗的房子是埃兹城堡（Chateau Eze），1923-1953年的30年间，这里是瑞典威廉王子的故居，现在已改造为豪华酒店，每年有不少名人慕名而来在这里下榻。

       1920年，威廉王子跟随他的父亲瑞典国王古斯塔夫五世（Gustaf V,1858-1950）游览埃兹村，美丽的海景给他留下了深刻印象，3年后，他买下了这处房屋并命名为“埃兹城堡”，之后皇室多位成员都来到这里游览，1953年又将其出售。

        埃兹相比较尼斯更接近意大利，因此埃兹附近也有不少建筑带有意式风情。海中远处若隐若现的那座岛屿上，有金融界著名的罗斯柴尔德家族的詹姆斯·梅耶（James Mayer Rothschild，1792-1868）的孙女夏洛特（Charlotte Beatrice de Rothschild，1864-1934）所建造的意大利风格的别墅。

        从海拔429米的埃兹山顶，远眺山下的海湾，以及上午坐车上山路过的公路和铁路。仔细看还能看到海湾里停泊的游艇。

      这边看下去，可以看到来时乘公交车下车的车站，红色轿车旁边被树挡住一部分的车站，就是去摩纳哥的112路公交站。

    山顶的城堡废墟。

     雕塑家用他灵巧的双手，为这些无生命的雕像赋予了神韵，使她们看上去从容淡定，栩栩如生。雕像们每个“人”都有自己的名字，日夜守护着城堡。

    山顶上还有一幅全景图。






    从最高处俯拍整个植物园和蓝色海岸（就是中午时分雾气太大，拍不出碧海蓝天的美感）

       原想在山顶多等一会儿看看会不会出太阳，怎奈埃兹山顶风实在太大，只得匆匆下山。这植物园6欧的门票实在不太值，想起进植物园时遇见北京去的那小两口刚从植物园里出来还对我说“慎重考虑啊”。

        埃兹的圣母升天教堂（Eglise Notre-Dame de l'Assomption），于1764年开始修建，1772年投入使用。

     等候112路公交的时候，看到路边有花宫娜（Fragonard）香水的广告，如果有时间，可以在埃兹参观花宫娜香水工厂，看到从提炼，蒸馏直至最后成瓶装精油的整个制作过程。

        埃兹村整个面积都不大，一般旅游半天时间足够了，告别埃兹，准备乘14：30的112路公交车前往下一站——摩纳哥。

       从埃兹到摩纳哥的112路公交，与所有蔚蓝海岸地区大巴一样，票价1.5欧，上车向司机买票即可。