看过电影《教父》么，马龙·白兰度和阿尔·帕西诺主演的两代教父，描写了意大利黑手党的经典巨作，使得人们在谈及黑手党，甚至谈及西西里的时候，闻之色变。

        黑手党的意大利名称是“Mafia”，起源于阿拉伯语，原意指“逃难”，或许是因为他们作案凶狠、毒辣，中国人才命名他们为黑手党。起初是当地的一些西西里中年男子自发地组织起来，保护被突厥人和诺曼人侵犯的家园，免受侵略者的骚扰。日久天长，这些人却变成了为了复仇而私自执行法律的人，最终演变为今天被人们所熟知的犯罪组织。其演变过程，倒和中国的“绿林好汉”有几分相近之处。

       今天，黑手党组织的影响已经渗透到世界各地，随着意大利裔人的迁徙，黑手党甚至渗透到了美国东岸，影响着美国的潮流文化。

       西西里的首府，巴勒莫，更传说是昔日意大利黑手党的老巢，上世纪八九十年代，在反对黑手党的斗争中，一些巴勒莫人甚至付出了生命。很多意大利人都清晰地记得，在1992年，反黑的西西里大法官Falcone在巴勒莫附近的高速路上，被黑手党埋下的200米长的炸弹炸中身亡，同年，他的同事Borsellino也在巴勒莫附近被刺杀，为了纪念他们，就以他们俩的名字命名了巴勒莫的国际机场。这样惊险的故事，无疑又给巴勒莫蒙上了一层刺激的面纱。

       而当我带着几分追求刺激的心理，来到巴勒莫的时候，我脑海中充斥的有关这个城市的词汇，是混乱、无序、飞车党……甚至用一切形容杂乱无章的词汇都不为过。曾有人告诉我说这里的交通信号灯是摆设，也有人说连垃圾都堆放在街头没有人收，我急切地想把这些干扰我思维和印象的话从脑海中驱除，宁可用自己的心去感受这座城市。

    这里确实不同于我曾经到过的任何一个欧洲城市，用一个字形容就是——破！太破了，走在巴勒莫的街头，我对自己说：如果在我不知情的情况下来到这里，我绝不信这里是欧洲。

    我印象中的欧洲应该是宽阔的大道或是狭长的石板路，两侧是白色精致雕刻的小洋楼或是数百年历史精致装修的木屋，两厢的小型汽车整齐有序地奔驰而过，各种露天咖啡座和一尘不染的特色橱窗，街边是打扮入时的摩登女郎或是谦谦君子……

    而巴勒莫却有着五味杂陈的气质：街头杏黄色的建筑墙壁斑驳不堪，狭长的胡同地面年久失修。汽车倒是红灯停绿灯行，但同时和汽车相伴等交通信号灯的还有马达轰鸣的摩托，在狭窄的街道上风驰电掣。兜售粗糙工艺品的印度人和黑人比比皆是……更让人难以置信的是，在火车站前的路口，汽车停下来等红灯的时候，手拿长刷的黑人就上前擦玻璃窗，然后和司机要小费……

       当时站在路边看着这一切的我，居然没害怕。后来自己回忆起来也觉得奇怪。

       巴勒莫街头别说是中国人，就连亚洲面孔都很少，除了少部分欧美旅行者，就是当地居民和黑人了。

       但在这里，可以同时遭遇喧嚣与宁静，混乱与浪漫。她的混乱是因为她多元化的文化综合，各色人种的交融，使得这里无法按照同一种规则前行。但她也有她浪漫的一面，也许转过一个街口，扑面而来的，便是曾出现在电影里的场景。

        这个华丽、忧伤、混乱、厚重并略带几分刺激的城市，恰恰迎合了我强烈的好奇心，符合我叛逆的风格！

        巴勒莫整座旧城不大，南北约1.5公里，东西约1公里，火车站在城南，城东是港口，城北有大剧院，而较为知名的大教堂以及王宫都集中在城西。

       火车站正对着的主街Victtoria Emanuelle，第一眼看见这条街的时候，并未感觉到如传说中的混乱，但这种宁静下却隐隐地让人有一丝不安。

      火车站前擦车的黑人，照片是偷拍的，推近了镜头。司机们好像已经习以为常，有的摆摆手示意不需要擦窗，有的象征性地给一点小费。这些黑人看来也是每天在这里，早已摸清了司机们的脾气。

     街景。

    狭长的街道，风情万种。

     地中海变化无常的气候使得这里不见了灿烂的阳光，阴霾的天气下，更让人感觉整座城市里伴随着一丝躁动与不安，似乎某个角落里就隐藏着黑暗与罪恶。巴勒莫如同一座深不可测的丛林，越深入越能体会到惊奇。

       转角遇到惊喜，似乎就成为了巴勒莫最好的形容词。沿主街前行，“羞耻喷泉”突然闯进我的视野，让人猝不及防。

       Pretoria喷泉，已有将近600年的历史，整个喷泉四周精心雕刻了数尊神话故事中河神，仙女等裸体雕像，表现的是奥林匹亚众神和巴勒莫的四条河流。当年的设计师来自意大利中部的托斯卡纳地区，思想前卫，便雕刻了这些裸体人像。但当时西西里人却认为伤风败俗，才有了“羞耻喷泉”的名字。

       整座喷泉分为三层，站在下面却根本拍不到全景，除非上到旁边的楼上，不过，那可是巴勒莫的市政厅。

       艺术家们赋予了大理石生命，这些人像丰满真实，却是整个喷泉建筑群最具魅力的地方。

       即使在整个欧洲，这样破旧的木门恐怕也不多见，即使不换上一扇新门，至少也应该修理一下吧。

        巴勒莫的两条主街交汇处，有“四角广场”之称（Quattro Canti），也叫四角区，其实就是一个十字路口四个角的弧形建筑合起来正好围成一个整圆。每面墙上都有不同的雕塑人像，最上面一层是基督教圣徒，中间一层为西班牙国王，最下面一层为希腊故事中的女神。一个小小的街头建筑，便恰如其分的再次体现出巴勒莫多元的文化风格。

      只可惜没有任何摄影技术能在平地上把四个街口同时收纳入镜头，更何况是在车水马龙的十字路口，即使走到路中间也只能拍下半个圆，还要提防周边来往的车辆。