禾木是我国现在仅存的3个图瓦人村落中(喀纳斯、白哈巴、禾木)最远也是最大的村子，全村2000多人，图瓦人约占60％，其次是哈萨克族人。

图瓦人不是一个民族，他们的语言虽然属突厥语系，但是人种基因中却没有突厥血统。他们属于蒙古人种，归属于蒙古族范畴。关于新疆图瓦人的来源，存在着不同的说法：有学者认为，图瓦人是成吉思汗西征时遗留的部分“老弱病残”士兵，逐渐繁衍至今；而图瓦人村中的年长者说，他们的祖先是500年前从西伯利亚迁移而来，与俄罗斯的图瓦共和国图瓦人属同一民族。

我认为这两种说法并不矛盾，西伯利亚“图瓦共和国”的图瓦人也是成吉思汗西征时流散的蒙古人的后裔，属蒙古族。“图瓦共和国”在清朝前本来就是中国领土，后来被苏俄侵吞。我在博文《莫斯科.大机场与小火车站》中曾写到过。

       从喀纳斯门票站(贾登峪)乘车去禾木60公里，车子要开2个多小时。沿途穿越高山峡谷、森林草原和淙淙溪流。数不清的羊群，散落于深绿色的草原上。

    来到禾木村，首先进入视野的是那一栋栋的小木屋，与雪峰、森林、草地、蓝天白云构成了独特的自然与文化景观。这些由原木搭建而成的尖顶小木屋，多少年了还是依旧保留着木料的本色，成为图瓦人的标志。小木屋基本有大半截埋在土里，以抵挡这里将近半年的大雪封山期的严寒，显得原始古朴。

   禾木被誉为摄影天堂，只因这里没有喀纳斯熙熙攘攘的人群，有的是平静的小河、原始的木屋，还有民族气息浓郁的图瓦人、哈萨克人……放眼之处，都是无尽的摄影素材。

   夏季的禾木村里，村民并不多，大多数的图瓦人、哈萨克人都去远牧场了，他们把小木屋出租给外地人经营于开店办旅舘。村子的多数旅店都具有“青年旅馆”的特色，从店名到房间都有点追求网络上的“萌萌达”、“流行风”，而基本没有了图瓦人文化特色的符号。

   去年的一场大水冲毁了老木桥，虽然在上方不远处修建了新的大桥，但是人们还是留念老桥曾经的美景。山上的雪水已经融化，河岸的白桦林未到最美的季节；路边的小花，不仔细根本就注意不到。

   站在观景台上，看着这个遍布小木屋的村子，即使外来的人越来越多的进驻，即使本地的人开始外迁，即使这里的游客未到旺季就已经遍布角落，但是，禾木依然寂静地等待你去发现她的美。

     什么都可以不想，什么都可以想，发呆似乎是件容易的事。但是随着一些旅游景区更商业化，钱欲世俗泛滥，即使景色无比华丽震撼，但是让人发呆的魅力逐步消失。找个发呆的地方，远离城市的繁华，远离车水马龙的喧嚣，看看蓝天，看看白云，看看高山，看看流水，呼吸新鲜空气，吹吹大自然的野风，完全的休闲放松，享受大脑一片空白的乐趣很是不容易。

     禾木绝对是个适合发呆的好地方__慵懒地躺在林间的草地上，听着禾木河水哗哗哗地唱着歌，阳光从浓密的白桦树叶里射进来，暖暖地照在身上，牛儿悠闲地在你身边，埋头吃草__如此惬意。发呆，就只是发呆！什么都不想，什么都不做，工作不顺、奖金没了、股票暴跌、堵车迟到……他妈的通通抛到九霄云外，寻求内心的宁静，回归生命的真实。

     牛是图瓦男人生活中最为贴心的伙伴，被赋予了乡村里最浪漫的形象。每一个黄昏，牛群排着队从河岸的对面慢慢踱过来，夕照下牛的脊背上闪烁着弯曲的曲线，在大地上漫游。禾木大桥巨大的木质拱门挑起一轮夕阳，犹如最灿烂的镜子，辉映出古老乡村的影子，好似原始而古老的的歌谣在每个清晨、黄昏中被反复吟唱。

     禾木已经很有人气了，图瓦人把自己的小木屋出租给外乡人，自己依然去放牧，他们不喜欢做生意，每年秋冬大雪封山时，他们就喝酒，听说一个村子每年要耗掉好几十吨白酒。

     可以感到商业化对这个宁静小村庄的影响，长期以来，他们独享“神的自留地”，而现在一切都改变了。随着外乡生意人的进入，居民的成份也在改变中，旅店里、餐馆中全是操普通话的人。不知图瓦人是否对过去那种与世隔绝的生活厌倦过？可是看来，他们更喜欢之前的生活。

     村子内修了水泥路，这对喜欢风光摄影的人来说不一定是件好事，明晃晃的毫无美感的公路破坏了原有的韵味，再也看不到村民策马扬鞭过后卷起的尘烟，而且在拍日落的山头取景的时候，白色的水泥路是不可避免地进入了镜头，明显地把村子分割成方块，与周遭的风景格格不入。在开发的过程中这也是无可奈何的选择。