汪曾祺先生在《豆腐》一文中说：“汪豆腐”好像是我的家乡菜。豆腐切成指甲盖大的小薄片，推入虾子酱 油汤中，滚几开，勾薄芡，盛大碗中，浇一勺熟猪油，即得。叫做“汪豆腐”，大概因为上面泛着一层油。用勺舀了吃。吃时要小心，不能性急，因为很烫。滚开的 豆腐，上面又是滚开的油，吃急了会烫坏舌头。我的家乡人喜欢吃烫的东西，语云：“一烫抵三鲜。”乡下人家来了客，大都做一个汪豆腐应急。周巷汪豆腐很有 名。我没有到过周巷，周巷汪豆腐好，我想无非是虾子多，油多。
    “汪豆腐”，他处不见，惟有汪曾祺先生字间有。说是“汪曾祺豆腐”又有何不可？就像民间的“陈麻婆豆腐”，《随园食单》里的“蒋侍郎豆腐”。创造一个菜的人可以留名于世，发扬一个菜的人也可享有美名。我愿“汪豆腐”－－“汪曾祺豆腐”也像别的美食一样流传开来。
    “汪豆腐”中不可缺少的配料是虾子，也写作“虾籽”的。江浙人说起虾子就眉飞色舞，回忆起小时候的一碗虾子酱油猪油拌面、虾籽馄饨来是垂涎三尺，认为是鲜中之极品，“打耳光也不肯放”，“鲜得来眉毛也要落脱了”。以前南货店都有虾子卖，自己家里也可以做。子虾上市的时节，把虾在清水里漂洗，虾子会自然落在水里。滗去水，捡去虾须杂物，煮开加酱油或加酱油煮开，就是虾子酱油。吃拌面的时候加这个，“鲜得来一塌糊涂”。
    有个出生在日本的台湾作家叫陈舜臣，看介绍名气很大，早期写推理小说，中后期写历史小说，作品有《中国五千年》、《太平天国》、《诸葛孔明》、《耶律楚材》、《成吉思汗一族》等等，拿过几乎所有的日本文学奖项。我看完他的一本散文集《美味方丈记》，看到最后的“陈舜臣大事年表”，73年49岁时因为中日恢复外交关系访华，经香港去西安、兰州、乌鲁木齐、吐鲁番等地旅行，游记《丝绸之路》开始连载；76年《敦煌之旅》出版；79年，作为NHK电视台特别节目《丝绸之路》制作成员之一赴西安等地，同行成员还有井上靖、司马辽太郎等人。——看到这里，才看到一个熟悉的名字，井上靖。我记得早些年有一部电影就叫《敦煌》，就是根据井上靖的原著小说改编的，88年出品。显然是那次的敦煌之行给了他灵感，写了这么一部小说。
    说完上面这么多废话，吐槽一下陈舜臣这个人的中国常识。既然是写中国历史小说的，怎么就对中国的民间生活那么错误百出？错成这样还写历史小说？
    他在一篇《调味双雄——酱油和辣椒》里写到虾籽酱油：
    “将虾籽加入酱油中煮，然后过滤，便可制成‘虾籽酱油’。虽然没有亲口尝过，不过听别人说，这种酱油挺腥的。
    竟然连这样的东西也敢吃。
    这让人不禁半是佩服，半是吃惊。都说味觉存在个人差异，其中内容还真是包罗万象呀！
    正所谓人各有所好。”
    ——竟然连这样的东西也敢吃？竟然连这样的文字也敢写？
    扬州蒋家桥的虾籽馄饨，那是扬州本地人才知道的小店。吾友十六说：蒋家桥饺面店的馄饨吃完之后，也是一层虾籽。这种东西，有的时候就吃，没有了，也是一样徒唤奈何。蒋家桥的虾籽馄饨，和六必居的不相上下，个人觉得那口酱油汤略微窄了点－﹣碗太小。吃完后，把汤喝干，碗底仍有一层虾籽。这就是虾籽馄饨的意思。在日本发明味精之前，有的是各种取鲜之法。虾籽馄饨真好吃。不用绉纱那么薄的皮，不用柴片那么少的肉，不用久煮的高汤，就是一碗酱油汤。
    说得我想吃虾籽馄饨了，明天就煮。
    这碗汪豆腐我忘了勾薄芡，浇完热油才想起这回事。不过也不错，口感更清爽。酱油用的是香港出的“美味栈头抽”，厚可挂壁，酱香浓稠，非市间寻常酱油可比，价钱也辣花花，一瓶500克的，售价28元。但是，真正酿造久晒的酱油，又岂起兑水的可比。吃过这个酱油，什么牌子的都不如了。

汪豆腐，内脂豆腐切指甲片，推入滚开的虾籽酱油汤里，滚几开，勾薄芡（不勾也行），盛出，撒葱花，浇热油（有猪油更佳）。即成。

没勾芡的做法，虾籽沉底，搅一搅，舀一勺，就可以看见棕红色的虾籽了：