红原到成都，里程上来说，是500公里，10个小时车程，司机说，下午4点过到成都茶店子公交站。但天有不测风云，人有旦夕祸福。车子离开高原进入山区之后，先是在理县夹壁乡爆了胎，后又在映秀遭遇了两起车祸，都是运送建筑材料的大型卡车翻在路边，致使车子排出几十公里，前后望不到头。慢慢挪过了车祸现场，前面又在修路，车子开得奇慢，以至快到都江堰时，已经下午5点多了。
    修车，堵车，慢行，这一来倒让我把这段公路两边的风景多看了几眼，多拍了几张照片，反正这一天都是花在路上了，在有趣的地方停下来也是一番巧遇。
    车子在经过理县境内时，看到两边的山崖上时有羌寨的房子从车窗外一晃而过。在那样绝壁悬崖之上，修建这样的房子，这得是被人逼到了什么样的窘迫程度？连三尺宽的平地都没有，全部依山势次第而建，若不仔细看，恍惚间会被山体的岩石本色所迷惑。一个又一个的小小的寨子，散落在大山连绵的山腰间，距谷底还有半座山要爬，险峻万分。
    山上的植被几乎没有，为了固坡，在超过70度是陡坡上，种的是龙舌兰，一面山坡一面山坡的龙舌兰，均匀地长着，这样等距离的排列，显然是人工所为。也就是说，这些山坡上的龙舌兰全是人种的。
    在谷底稍平缓的地方种着树，有牌子上写着什么樱桃基地，看来这些树都是樱桃树了。想来春天三月间，这里的樱桃树盛开，一片淡红白花如云如雪，很是美丽壮观。
    几乎所有山腰上的羌寨都没有人了，路边有新造的房子，依然是羌寨的建筑风格，平屋顶上有四个尖角。在唐克时，我就发现那里的垃圾箱上也有这样的四个角，我曾问当地人，这是羌族的建筑风格，这里有羌族人吗？他们说不是，这是藏族。我笑笑，摇头走开。藏族和羌族的建筑风格有很大的不同，一眼就可以看出来，但他们自己却搞不清了。离了藏区，到了羌寨，果然这样的标志性尖角无处不在。
    查了一下资料。“羌，西戎牧羊人也，从人从羊，羊亦声。”羌族的先民原来生活在西北高原，在历史的发展进程中却走到了西南，在几乎要接近成都平原的时，遭遇到了比他们更先进的农耕文化。他们背后是以藏族为主体的吐蕃政权，羌族在东西两边都同样强大的农耕文化和游牧民族之间进退维谷，最后只能在两者之间横断山脉的高海拔地区和岷江流域的山沟里面生存下来。四川的羌族主要居住在阿坝州的汶川、理县、茂县和绵阳市的北川县。
    既要对抗来自东边的中央政府，又来防范西边的政教一体，羌人修建这样的寨子，透露出多少无奈和艰忍。




    上面两张照片来自网络，我在理县拍到的羌寨是这样子的：

修车时拍的花草：
波斯菊和翠菊，在夹壁乡人民政府大院里拍到：



路边的草木樨：

霍香和剑麻是当地人种的：



野花是沙参和千里光：

还有花亚麻：


车子开到映秀，公路边一时可以看到地震遗址：



这是著名的映秀中学：

车子就在这新建的楼房前堵了一个多小时：

楼房前的小广场上，有这样一块石碑：

   
    延误的时间总是抓不回来了，前一天我在网上订的房间最迟6点钟要入住，显然是赶不上了。在快到都江堰的时候，我忽然想何不就在都江堰下？成都已经玩得不想玩了，毫无新鲜感，而都江堰是多么好的一个歇脚的地方？这个主意一起，就觉得妙得很，起身到司机跟前，问能不能把我放在都江堰，他说可以。
    我以前到过都江堰，从成都过去，走高速不过40分钟，走老路一个半小时，一路都是平原，并没有感觉到它和高原高山有什么关系，这次从理县汶川下来，才发现它就在平原的边上，大山的山脚下。一出重重大山，就是都江堰城。
    进城后找了家客栈住下，洗澡，脱下皮夹克厚牛仔裤，换上薄裙子，往南桥边的夜啤酒长廊找饭吃。

这里和几年前比，一点都没变：

早上，继续游都江堰，还是昨天晚上的路，早晨和夜晚的景色有不一样的美：

这一段城墙和城门楼应是新修的了，上次来没见到：

在城墙上往下看，这里显然是要造一座古城出来：



城墙下是这样一段所谓的明城墙，门口的红牌子上写，西街是茶马古道的起点，西关是通往松茂地区的咽喉要塞。唐大中十年（856年），剑南西川节度使白敏中在城西停建了玉垒关，以防吐蕃入侵。明洪武年间，筑土为墙，弘治中期在土墙外包砌石条。今存宣威门、玉垒关和西街数百米古城墙残垣。

里面是一条名叫“西街”的老街：

西街里的大部分房子都在修葺：

老街墙上的垂序商陆：

老街旧墙上的凤尾蕨：

逛完西街，回到仰天窝鱼嘴：

江边：

宝瓶口：

伏龙观：

南桥桥头：

在南桥上休闲乘凉的都江堰人：


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