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最后的急行玫瑰（二）被平泉和小海女埋没的岩手观光
(2014-04-20 20:30:57)
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杂谈 |
分类： 旅行 |
岩手的观光以世界遗产平泉和小海女外景地久慈最为著名。很多人甚至武断的认为偏远又无甚名气的岩手除此之外一无所有。这当然是极为错误的想法，久慈不仅有小海女外景地，平泉也不只是世界遗产，岩手本身更是有内陆和海岸两大主线。
没有小海女久慈会更好！
搭乘八户线沿着本州的太平洋海岸北端一路往南，就从青森进入了岩手地界。八户线的终点，便是曾经默默无闻，现在却大名鼎鼎的久慈了。虽说是大名鼎鼎，但热潮来得快退的也快，小海女之后，三陆铁道亏损依旧，久慈也很快回复了沉寂。所以玩久慈方法并不多。早上九点到（八户到久慈的第二班列车，第一班列车在芜岛中途下车走一段海岸），首先吃海胆便当，在三陆铁道久慈站的观光案内所借自行车，小袖海岸一个折返（途中上坡路段推一下），琥珀博物馆，まめぶ汁（咸汤甜汤团。。。），然后搭上往南的北三陆铁道。
以上便是我原本的完美计划，但没想到久慈市观光课的人工作擦烂污，居然到了四月（春季）还没有把出租自行车整备好，于是一下子尴尬。理论上久慈只提供了一个去小袖海岸观光的机会，也就是搭不到十二点的巴士去，然后搭一点左右的巴士回来。因为小袖海岸目的地只有一个小袖渔港一个灯塔一个小海女中心，这一个多小时完全就足够了。这个方案应该说也是比较完善的，但问题在于我九点已经到了久慈，然后久慈站前是完全什么都没有的（连久慈的标志站前百货都要被拆了）……
一天限量二十份的幻之车站便当——久慈海胆盖浇饭。味道超乎想象的好，蒸海胆虽然不够正宗新鲜，没有生海胆就着海水盐份一吞的豪快，却意外的去除了海胆的腥味，配上画龙点睛的柠檬酸，绝对属于名气大实质却超过名气的好东西。
所以我的计划就是走到小袖海岸！！！虽然超过十公里稍微有点累，不过算一下时间走过去两个多小时，刚好可以搭上回来的巴士，所以时间上就利用得很充分。再说一路都是海岸，也不缺风景。
三陆铁道著名的白色列车，但现实和理想总有一定距离，后面拖着的红皮车大煞风景。
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站前百货，炉子先生就在这里监视小秋和结衣，不让她们去东京。
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三陆铁道久慈站。小小的站舍充满人情味，这一点和电视剧里完全一样。在日本搭乘过的一些小型濒临灭亡危机的第三section给我的感觉都极好，非常非常推荐。
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没想到这一走居然就走出了一个精彩的世界。久慈海岸的风光远远远远超出了我的想象。海岸景色要好看，最重要的是两点，一是延续性，二是变化性。再好的风景，欣赏不到也是白搭，所以延续性非常重要，要让观光客一直能看到海岸的美景。而从久慈市中心到小袖海岸，最后有长达四公里的连续海岸。虽然四公里并不是一个非常大的数字，但连续四公里的海岸观光已经是非常让人满足了。而变化性则是另一个重点，如果是单纯的大片沙滩，很快就会让人视觉疲劳，海岸之美，美在礁石和激浪。岩手海岸以RIA COAST地形而著名，这种地形崎岖蜿蜒，多小岛，因此变化性极强。同时RIA COAST会对海浪有加成作用，在海啸来袭时受害较大，但反过来说海啸时参观RIA COAST景色也会更惊心动魄。
伴随着路边的警告牌，广播里缓速的海啸注意提醒和一路沿途峭壁上简易的海啸避难阶梯，这一段旅程只能用奇幻来形容了。三陆海岸RIA COAST的特质虽然并不完全是在这里体现（实际上应该是在更南边的海岸），但已经让人领略到其妙处。还是这句话，最重要的并不仅仅是风景本身，而是延续性和变化性。
小袖海岸最著名的景点，海岩穿孔，中间海涛汹涌，可惜照片无法完全体现。
到了最后更是浪打岸，水碎成雾，天地一片朦胧……
小袖渔港展望所，炉子先生就是在这里看着小秋潜水的。
小袖渔港著名的灯塔。
到了小袖渔港我才发现事情大条了，由于海啸提醒，小袖渔港封锁（所以小海女外景地其实也没能近距离看到，晕），沿岸开驶的巴士也全面停驶！！！所以我要么是原路返回，要么是翻过山前往小袖海岸这个小型半岛的南侧（这个小型半岛北侧和南侧的海岸有沿岸道路，尖端则没有，所以连接南北两侧的道路是从半岛中间穿过的山路）。两条路线的距离都是十公里，但走回头路很无趣，海啸更增加了其危险性。所以我决定翻过山再去搭北三陆铁道。
事实上走二十公里对我来说并不困难，但长途旅行中单天不适合上太大强度（因为连续作战，某一天太累之后的行程会受牵连），更何况一大早我已经在种差海岸走了六公里。所以我就试图在路上搭车，不多第一辆路过的车就拒绝了我。想想也是，深山老林里一个人走着，怎么看都很奇怪，还是安全第一不理睬为妙。于是我也就放弃了搭车的念头，一路走到底算数。这搭车的事情倒是还有个有趣的后续情节。当我一路南下最终到达琦玉大宫的时候，在大宫站看到一个薄纱迷你裙的美女，背影煞是可爱。然后一个男人就跑上去搭讪，那女孩惊恐万分赶快掩面跑开……看到这一幕让我颇有感触，虽然那男人是有些轻浮，但这种行动力还是值得赞赏的，回到我搭车的问题，巴士停驶我是被迫求助，实际上没有什么不好意思的，就算被拒绝，也该以这个男人式的搭讪厚脸皮接着拦下一辆才对……
翻山走了十公里，一路鸟语花香，小泉鸣奏，心情倒也舒畅。来到小袖海岸小半岛的南侧，风景就完全不同了。非常标准圆润的规则形状海滩，全然没有北侧的怪石嶙峋。到了这里也才能理解到为什么小袖海岸就是海女的极北终点。因为温柔的海岸在那里终结，再往北一路都没有特别舒适安全的徒手潜水点，而且温度也越来越低更不适宜下海。
这个闸门在海啸来临时会关闭，闸门内的人全部往山上退去，不允许进入海边的道路。旅行的乐趣恰恰在这种小细节，试想一下如果走到这里警铃大作闸门关闭……妙不可言了。
终于来到北三陆铁道野田站。想要按原计划往南前进也不可能了！因为海啸提醒，往南方向的火车也停驶了。幸好往北回久慈的路段还正常运行，所以我就临时改变计划先回久慈，然后从久慈乘八户线回八户，再转银河铁道到盛冈。（原计划是往南搭北三陆铁道到宫古，再搭山田线到盛冈。实际上这就相当于出发点和目的地是四边形的两个对角，然后路线可以有两种各走两条边）
北三陆铁道野田站比久慈站更有温暖的气息，里面甚至提供了茶座和免费的热水及充电器，早上五点就起床的疲劳的走了二十多公里的旅人，在这里总算可以好好坐下来休息一番。只是三陆铁道票价真心昂贵，也没办法了，毕竟是严重亏损。
这便是小海女里紧贴铁道的自行车道。不过因为季节不对，景色远不如电视里那么好就是了……至此小海女的外景地，基本上也已经到位。剩下的遗憾就是琥珀博物馆（没自行车去不了，巴士班次太少很难接续），まめぶ汁（时间来不及了，不过后来发现其实盛冈也有，当然在盛冈吃就一点味道也没有了），以及北三陆铁道铁道桥上远眺海岸的绝境（也就是夏婆婆送别女儿孙女的地方，因为往南的火车停驶去不了）。
这次原本规划的是完整的沿岩手海岸南下，因为海啸这个意外因素被完全破坏。所以宫古的沙滩，大船渡到气仙沼的海啸遗迹这些内容，就只有等以后再有机会补回了。好消息是宫古到釜石的山田线复旧已经提上了议事日程，如果能在我离开日本前复旧，我就一定会去完整的搭火车走完整个日本东北海岸沿线。
没有果汁却有很多乳制品的小岩井农场
这事情简直坑爹了！在日本最有名的果汁饮料品牌恐怕就是小岩井了（是保特瓶装的果汁饮料，而不是纸盒装的纯果汁），但到了小岩井农场才发现此小岩井非彼小岩井。这个农场超级有名，所以把自己的名字授权给了麒麟集团搞了个贴牌生产而已。
不过事情倒也并没有这么糟糕。小岩井农场历史悠久，内容也有趣，相比北海道的牧场注重农家乐和花卉的风格，更有一种老少咸宜的游乐园的感觉。骑马，马车，射箭，天文台等内容都很适合小朋友。而且小岩井牧场位于雄大的岩手山南麓，岩手山是它的天然背景，所以景色极佳。
小岩井牧场的创始人是JR老总和三菱老总和铁道部老总，来头很大，也是日本国内最早的现代化牧场之一。不过发展到现在似乎更多的是承担了观光的作用，良种马已经不再培育，果汁饮料实际上毫无关系，园内主推的则是几乎所有日本农场都会主推的奶制品（也就是无甚特色）。
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黄油制作机，不插电冰箱（冰块放在上面），离心分离机，奶瓶。资料展示室里好玩的老东西不少。
羊毛池，一百头幼羊的羊毛就是这么多了。花一百日元可以跳进去玩……
不过小岩井牧场作为土特产贩售的奶糖，酸奶糖都颇为美味，酸奶冰激凌（下面是酸奶，上面是牛奶冰激凌）也很有趣。非常重要的是，如果你来自北海道，这种农场体验观光当然并不稀奇，但如果来自大城市，小岩井农场就会是一个极为值得一去的景点了。注意早上从盛冈到小岩井可以先搭JR再搭巴士来省钱，如果玩的久，巴士回程时同样可以考虑到小岩井JR站下来接续JR回盛冈（因为用东日本和北海道自由切符JR是免费的）。
平泉双溪
镰仓申请世界遗产的失败让平泉作为旅游目的地的地位陡然提高。同样是传承古文化的小镇，平泉在任何方面——历史积淀，寺庙规模等级，小镇风貌，人气，景色等等——可能都及不上镰仓。但镰仓游客实在太多，简直人山人海，环保上困难重重，而这恰恰是平泉的优势所在。看过中尊寺太阳闪耀的金色堂，走在后山通往毛越寺的无人小径，敲响沿途的防熊巨铃，饱览毛越寺庭院池塘美景，再走上高馆悼念英雄源义经，虽然意境上略有欠缺（意境来自于对古意的自我脑内创作，这方面平泉其实题材稍微偏弱），但环境确实让人心旷神怡。（关于平泉请参见我之前的东北行游记）
而这样的平泉却掩盖了其附近重要的美景——严美溪和猊鼻溪，不得不说是一个巨大的遗憾。
严美溪非常短，但水势却极为惊人。日本的景色往往如此，小巧玲珑，却又充满气势。但严美溪的可观之处却还不仅仅在此。因为有很多侧面的小分支，让严美溪一边是主流汹涌的奔腾，一边则是一泓清泉静静流淌，简直相映成趣。
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从JR一之关站到严美溪其实非常近，也可以直接借自行车前往。红叶季节的严美溪更美，另外要注意贴图中的溪水土黄是因为当天下雨的关系，日本的河平时清澈，一下雨就会变成这样。但下雨增强了严美溪的水势，所以也是有利有弊。
旅行的有趣之处往往并不仅仅在于景色，也在行程规划。只要充分利用时间，就可以一天之内把小岩井农场，严美溪都逛完之后再赶上猊鼻息的最后一班漂流船。（不过小岩井会很赶，严美溪也没办法坐下来品尝架空茶点——在河西岸的小亭坐下，把钱放在篮子里，滑动架在河上的导轨，然后河东岸的茶屋就会把茶点从河上导轨给你送回来）
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要注意的是，猊鼻息只有漂流，因为猊鼻息两岸完全是悬崖峭壁，没有游步道可走，所以去猊鼻息就要漂流，否则过去就是浪费时间。虽然我规划了一个完美的行程，但不幸的是由于当天下雨大涨水，漂流船也停驶了……于是只能郁闷的在猊鼻息下游（漂流是溯流而上再原路折返，漂流起始点的下游河水突然变得平缓，附近也有岸边游步道可走）随便逛逛。
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一之关这家猪排饭和日本主流的做法完全不同。日本主流的猪排饭是炸完猪排切开再浇上极嫩的炒鸡蛋，湿漉漉的炸猪排也变得没有脆性，调味则是靠炒鸡蛋时放入的酱汁。而这家则是正儿八经的炸猪排，然后浇上独家秘制酱料，味道还是相当不错的（有点像是上海以前鲜得来炸猪排的那种感觉）。吃过晚饭，就结束了这次的岩手之旅，第二天就坐火车南下去东京赏樱了。
总结岩手之行。岩手的风光有两条主线，RIA COAST地形的海岸线，和内陆沿银河铁道及JR东北本线的南北直路。海岸线上久慈宫古釜石大船渡一路都有看点，但公共交通班次较少。内陆的主线铁道和巴士都很方便，沿途大量温泉乡，核心区是大城市盛冈和世界遗产平泉。虽然主线明确，但岩手的行程安排确实并不那么容易，算是一个适合深度游而不太适合蜻蜓点水的旅游区域，有一点类似于北海道的样子。世界遗产平泉和小海女外景地的存在事实上也掩盖了岩手优质的旅游资源，不得不说是一种让人遗憾的宣传不到位吧。
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