加载中…成都火锅与麻辣烫（80+8）
(2017-03-22 23:30:09) 火锅，对于学生而言，在当时属于绝对的奢侈腐败生活。当然请客或者被请吃了火锅，值得炫耀显摆，记得有一位同学晚上没在食堂吃饭，回来以后，我们问他到哪里去了，他把头一昂，伸出他的一双手凑到我们的鼻子前面，“闻一闻，什么气味？”一股浓烈的麻辣气味直冲嗅球。我们立马毕恭毕敬，“你吃火锅去了”，大家对他的仰慕，犹如滔滔锦江之水，直奔东吴。
在当时，火锅还有分隔的，陌生人可以在一个锅中烫着吃，这是重庆吃火锅最为古老的吃法，并且还要标明是老汤火锅，也就是这种火锅的底汤是千人涮、万人烫的资格化石级的老汤，才有分量。但是这种火锅随着社会交往的面的扩大，吃火锅几乎都是喝五幺六来的，无需分隔，加上医学人士考证，这种火锅里面的致癌成分含量太高，也就很快被淘汰了，最后还表明，本店采用一次性底料。
当然，锅底也开始出现转换，大多数火锅店也由单纯的麻辣火锅转换成为了红白两汤的鸳鸯火锅。至于汤料，每个火锅店都自称是自己的独特的秘方。
重庆的小天鹅落户成都，开启了品牌的经营。成都自己的品牌皇城老妈、狮子楼也开始出现。我们作为研究生，在科室工作上班，也算是正儿八经上班的，科室会发放一些奖金，还有一些晚夜班的补助，所以，有时在馋虫上来的时候，也会几个哥们咬紧牙关，去吃一吃火锅。
成都人聪明又精明，当发现成都市民每个人都有一个“火锅梦”的时候，最为粗糙的说法是“宁肯屁儿流脓，不愿嘴巴受穷”，于是一些小火锅店应运而生，物美价廉，可以吸引一些工薪族的低消费，味道也不错。于是，经常在聊天的时候，大家互相介绍，某某火锅店“好巴适”-----物美价廉，好吃又合算。
当然，火锅无论怎么样，还是火锅，相对来讲，吃的时候心中还是有些流血。于是一种街头的便当出现了。一个藕煤炉子，一锅麻辣牛油火锅底料，所有的食材都是用竹签串起来，放入锅中，烫着吃，素菜一毛钱一串，荤菜二毛钱一串。讲究的老板，做出来的味道，不会比火锅店差。
这个吃法，很快就流行起来。开始的名字叫做“麻辣烫”，后来，有了雅称“串串香”，堪与“热盆景”较劲。而现在，串串香已经变成了通用名，还有“撸串”一说，二十多年的变迁，我们的儿辈已经进化了。
串串香，开在路边，一般来讲，属于那种下岗的或者是进城的农民选择的赚钱方式。成本很低，一两“耙耳朵”车子可以将所有的生产工具与食品原材料装完。
夏天，晚上，有了一点凉风，我们会叫几个同学，骑着我们的叽叽嘎嘎的自行车，来到锦江河边，找上一个麻辣烫摊位，叫上几瓶成都的本地简装啤酒，敞怀饕餮，说句实在话，这个吃法没有经济压力。成都的夏夜本来不是很热，加上江边一点点微风，在那种略带麻辣的气味中，就着啤酒，还是一种特别悠扬（绝非优雅）生活情调。
成都的消费习惯好，吃麻辣烫，不会觉得丢人，每个人吃的还嘚瑟。记得我们寝室经常在周末，去一个叫做“饶眼镜”的麻辣烫店子，吃完以后，大家搞的是“AA”制，有时候还有猜消费，谁的差距最大，谁就多出一点钱----平摊以后除不断的那点尾数。小百姓的消费，巴适，也还有味蕾的享受，不奢华，不张扬，但是绝对不低调。
现在，串串香也进入了品牌经营了，成都有名气的好像是“玉林串串香”、“王梅串串香”。价格比起火锅依然亲民，甚至在北京上海都有串串香了。
火锅也好，串串香也好，都是起源于市井的百姓需求，重庆火锅就是朝天门码头工人的创造发明。而火锅出现小开化甚至贵族化的情况下，串串香则应运而生，人民群众尤其是基层群众才是美食创新与革命的历史创造者。最近看了一篇博文，将串串香的创始者功劳归属于清代文人袁枚的九世后人袁刚的1996年一个创举，与事实相悖，本人1993年离开成都，就因为贪念串串香而出现过饮食过度的并发症----室友诊断“麻辣烫休克”。
一种简单的实惠的生活，是实在的，也是值得留念的。来源于底层的生活选择有其生存的、发展的特殊功力。
今日，南华附二的手机APP正式上线，召开了新闻媒体通气会，然后为一位移植术后十多年的移植肾输尿管狭窄做了输尿管成形术。
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