从意大利回来之后各种倒时差各种累，胡小姐说长途机是永远的痛，我说长途机是永远的肿（坐得太久回来第二天腿肿得好可怕）……我说单反是欧洲游自残神器，胡小姐说回去就把无敌兔卖了换微单......但即使是这样，现在回想起来还是感觉一切都是值得的。

 

 

佛罗伦萨是我最喜欢的一个城市，没有罗马那么霸气、米兰那么张扬，尽管它在文化上面完全不属于甚至压过了它们。它完全保留着中古世纪的风貌，好像诉说着几百年来的岁月与没落凋零。难怪梅耶斯在书里会这样描述着：“如果一个14世纪的死者在今日复生，他依然找得到他住的房子，而且发现房子完好无缺。”

　　　　　　

佛罗伦萨的街景，有几分没落贵族的感觉。在街上漫步，会时不时发现模仿百合花和丸药制作的美蒂奇家族徽章。也正是他们，发现了米开朗基罗、布鲁内莱斯基，给人们留下无数值得怀念的遗迹。这里的街巷独具特色，精致的古宅坐落在巷弄旁，温暖的阳光洒在青石板路上，信步前行，千年的教堂会出现在不经意的转角，某块路牌可能记载着巨匠一生的荣光。坐在石阶上发呆，听教堂传来的悠扬钟声，仿佛还能听到文艺复兴时期巷子中的马蹄声，时间缓慢，让你觉得这个城市的时间似乎就停留在了文艺复兴......

 

在人们的眼中，佛罗伦萨是一个光明璀璨的都市。这里文化的开明，似乎能让你感觉到空气中各式各样的油画和音乐都在浮动、缠绕在你周围。大家怀着虔诚的心，各自顶礼膜拜自己的神殿。

 

　市政厅广场旁边就是乌菲齐美术馆，门票11欧。旺季还是应该预约比较好（预约费4欧）。美术馆收藏了很多著名的画作，尤其以大量文艺复兴时期藏品而闻名。很多名作都很熟悉，因为都在历史或者美术课本中出现过。最著名的包括：波提切利的《维纳斯的诞生》、《春》；提香的《乌尔比诺的维纳斯》；达芬奇的《天使传报》、《基督受洗》；米开朗基罗的《神圣家族》等等。馆内不能拍照，而且没有中文讲解器，于是租了个日文的，由曾经远渡东洋的胡小姐承担二次翻译工作。

虽然没有什么艺术细胞，但参观仍然花费了我们整整半天的时间。从美术馆出来，开始在佛罗伦萨的街头毫无目的的闲逛，不是因为我们没有目标，而是这里的一切都是目标。说不出佛罗伦萨的吸引力具体在哪里，但正是这无法说出口的，才是最大的魅力。

 

经过了教堂，经过了广场，走到了阿诺河（Arno）畔。在这里停下脚步，好好欣赏一下这条美丽的河流，和水面上一座座美丽的桥梁。老桥，这座阿诺河上最著名最古老的桥梁，见证了佛罗伦萨整个城市的强盛和衰落。它始建于中世纪，历尽战火的洗礼和洪水的侵袭始终保持屹立，成为游客来多佛罗伦萨的必经之地。但丁就在这里遇见了他终生爱恋的Beata Beatrix。 “她竟然向我点头示意，把她那不可言传的款款深情传递给了我。这对我来说，可以视为一种天恩。我感到我获得了无以复加的天恩...那是这一天的九点整。”《新生》第3篇，因为有了老桥，便有了但丁与贝亚德的相遇，有了《新生》与《神曲》中的灵魂，继而在六百多年之后有了罗赛蒂的Beata Beatrix。

　　　　

 沿着河畔行走，转回头看着太阳慢慢地落下，夕阳的余晖仿佛给佛罗伦萨披上了一层金色的外衣，这充满诗情画意的意境像清新淡雅的画卷，让人无法忘记。

 

 

    起了个一大早，出门时天开始亮起来，呈现出一种与众不同的蓝色。在河畔静静望着这座醒来的古城，聆听教堂传来的钟声，心中满是宁静祥和。

    旅馆距离圣十字教堂（Basilica di Santa Croce）很近，这里长眠着众多意大利的精英人物，可谓群星璀璨。

    这个地点原是城墙外的一片沼泽地。1294年由阿诺尔福∙迪∙坎比奥Arnolfo di Cambio 设计，外观属哥特式建筑，整体设计反映了方济各会简朴的风格。平面布置为埃及式或T 型十字架（圣方济各的一个标志），长115 米，一个中央走道和2条过道被几排八角形柱子隔开。教堂南面是一座修女院，其建筑部分保留下来。钟楼兴建于1842年，以取代被闪电击毁的旧钟楼。新哥特式大理石正立面，由来自安科纳的犹太人建筑师尼科洛∙麦塔斯Nicolò Matas 设计和修建于1857-1863年，麦塔斯在作品中设计了一个明显的大卫之星。教堂内有但丁、伽利略、米开朗基罗、马基雅弗利、罗西尼等276位伟人的墓，因而被称为“意大利的先贤祠”Tempio dell'Itale Glorie。内部的装饰也出自许多艺术家之手，其中最出名的有走廊右侧第5根廊柱上多纳泰罗的金色浮雕《圣母领报》、正殿的巴尔迪礼拜堂内乔托的湿绘壁画《圣弗朗西斯科的一生》Lavita di San Francesco、左侧廊多纳泰罗的《十字架》Crocifisso。

    圣十字教堂与很多教堂不同，除了宏大的主殿外，侧翼和后部都有小礼拜堂（耳室），数量达到两位数。此外，外部还建有回廊，与侧翼的建筑一起，包围并形成了内部的庭院。

    我们没有进去参观，据说内部结构比较复杂， 有太多的墓地和礼拜堂以及雕塑油画。先把网上找到得两个有用的链接放在这里：
    http://www.museumsinflorence.com ... _opera_s_croce.html
    http://www.travel-to-florence.com/Santa-Croce.html
教堂很美，唯一觉得不协调的就是广场上搭建的棚子。   教堂里面只有但丁的衣冠冢，因为他在当时的政治斗争中被驱逐出佛罗伦萨，终身不得返回，而被埋葬在拉文纳。教堂外还立有但丁雕像，广场也被命名为但丁广场。

手机拍摄的照片，噪点还是很多。

清晨没有游客的街道，安安静静，恬静幽雅。

慢慢走总会看见百花大教堂的砖红圆顶在你前方，犹抱琵琶半遮面。



早晨的共和广场
         新市场拱廊南面有一尊小猪喷泉(Fontana del Porcellino)，它是由雕塑家塔卡(Pietro Tacca, 1577-1640)根据一尊古希腊雕塑的罗马时代摹制品创作的，传说只要你摸摸猪鼻子并往水里投一枚硬币，未来就一定会回到佛罗伦萨。一听这个传说，我心里就嘀咕怎么和许愿池那么像啊.....
 
     早锻炼完毕，回去吃早餐。比起罗马来这里的早餐可是简单了不少，不过据说这才是典型的意式早餐：一个牛角面包，一杯咖啡，一杯果汁。
    早上的行程就是乌菲齐美术馆。被梵蒂冈博物馆折磨得半残废的小伙伴们听说里面不能拍照立即决定不带相机去。乌菲齐是意大利语办公室的意思，说明这里曾经是美蒂奇家族大公的办公室，后来家族后裔把藏有的所有藏品捐给了政府，这里也就成了公立美术馆，现在美术馆里主要展出的是绘画作品，而其他雕塑作品则被摆放在巴杰罗美术馆。

    乌菲齐是意大利最重要的美术馆之一，也是欧洲最重要的美术馆。它是美蒂奇家族给人们留下的最丰富最宝贵的财富，因为当时美蒂奇家族资助了包括达芬奇(Leonardo da Vinci)、米开朗基罗(Michelangelo)、多纳太罗(Donatello)在内众多文艺复兴时期的艺术家，所以这里藏有他们丰富的艺术作品。整个美术馆馆藏10万多件展品，按照创作时间和创作流派分为46个展厅，如果想把每个展厅都看一遍，恐怕一天都不够，所以参观一定要赶早，而且要捡重点看，其中最著名的有波提切利的《春》、《维纳斯诞生》，达芬奇的《东方三圣来朝》，米开朗基罗的《圣家族》、提香的《乌尔比诺维纳斯》。

 

 

美术馆不允许拍照，但是在三楼拐角的地方，有N多人在拍，原来是从那个窗口可以看到老桥的景色。

TIPS：

    一、参观前一定要对西方美术史特别是文艺复兴时期的美术史有所了解，最好找一份有分画室详细介绍的攻略打印出来；

二、虽然里面不能拍照，但“U”形长廊的尽头是拍摄老桥等风景的最好地点，很多人都在那里拍照，向外拍是允许的，所以带不带相机自己权衡~~~；

三、入口的纪念品店里有卖中文版本的乌菲兹美术馆官方指南，好像是13欧一本，许多名作有详细介绍，经济上允许的话可以考虑买一本，既是纪念也可以随时拿出来欣赏；

四、参观时间挺长的，展厅里面不允许喝水，所以最好吃饱喝足再进去，好有充足的体力；

五、排队时间挺长，如果旅途匆忙，最好提前预定，可以让酒店帮忙电话预订，因为听说网上预订的时间好像都是从中午开始。

乌菲兹美术馆各展示重点作品罗列：

2展室：
  三副描绘坐在宝座上的圣像(Madonna in Maesta)或圣母玛利亚加冕的伟大作品，由意大利最好的13世纪艺术家：乔托、契马布埃和杜乔完成，他们都是与几个世纪来在意大利艺术领域中占主导地位的格式化拜占庭艺术及其传统画像手法截然不同的创作风格的先驱者。契马布埃画的圣徒站在固定的位置上，而杜乔所画的圣徒看起来似乎是摇摇欲坠地飘在空中。乔托则向前迈出了最大的一步，他在画中增添了亮部和暗部来体现圣母玛利亚披风上的褶痕，这种艺术手法背离了不自然、矫揉造作的拜占庭风格，是现实主义的、完全创新的开端之一。

3-6展室

都是意大利哥特式大师们的绘画。首先陈列的是锡耶纳那里的画家的作品。他们仍继续受到正在消退的拜占庭艺术传统风格的深刻影响，其中最好的是西莫内-马丁尼创作的《天使传报》(Annunciazione)以及彼得罗和安布罗焦-洛伦泽蒂的作品。接下来所谓的“国际歌坛市”的典型例子：真蒂莱-达法布里亚诺称赞精致的《赞颂三王》和洛伦佐-莫纳科的《圣母玛利亚加冕》例证了这一极讲究细节的宫廷气派的风格。

   第7展室
     展示了文艺复兴的第一个繁荣期，房间中以意大利最出类拔萃的画家之一—多梅尼科-韦内齐亚诺的一幅绘画为特色，这位画家只有12幅自信的署名作品。

10-14展室（重点！）

《春》(Allegoria della Primavera)  波提切利Botticelli
取材于当时的著名诗人波利希安的寓言诗——一个早春的清晨，在优美雅静的果林里，端庄妩媚的爱与美之神维纳斯位居中央，正以闲散幽雅的表情等待着为春之降临举行盛大的典礼。采用传统的蛋清画法。画面上华丽的装饰效果反而更加强烈。由于蛋清干后会使颜色形成坚硬的一层，是一种透明的颜色，因此在这幅画上我们可以感受到那接近水彩画的纯净。

《维纳斯的诞生》(La Nascita di Venere)，波提切利Botticelli
1485年完成的《维纳斯的诞生》是波提切利的另一幅杰作，表现的是希腊神话中代表爱与美的女神维纳斯从大海中诞生的场景，这幅画的绘画风格在当时颇为与众不同，不强调明暗法来表现人体造型，而更强调轮廓线，使得人体有浅浮雕的感觉，而且极适合装饰作用。画面中的女神肌肤洁白，金色的长发飘逸，无愧为是完美的化身；但脸上却又挂有淡淡的忧愁、迷惘和困惑。

第15房间

《基督受洗》（The Baptism of Christ）、达芬奇

达芬奇和韦基奥一起所画，当时不满20岁还是韦基奥的学徒的达芬奇在画面的左下角画了两个跪着的天使。天使细致入微的动作、红润优雅的面孔和后来成为达芬奇招牌的小卷发让所有的人拍案叫绝。

《天使传报》(Annuciazione)  达芬奇

是达芬奇第一幅独立完成的作品。最后一件是他未完成的作品。（《天使传报》是文艺复兴艺术中经常出现的主题，主要讲述了天使加百列来到年轻的玛丽亚面前，告诉她即将产下耶稣基督成为圣母。）

第18房间
是梅迪奇家族专门建来保藏最珍贵的艺术作品的，其中包括《梅迪奇的维纳斯》(Medici Venus)，大家公认它为欧洲最充满色情的雕塑，是在拿破仑入侵意大利之后搬移到风格的唯一一尊佛罗伦萨雕像。第25房间

《圣家》(Tondo Doni)   米开朗基罗

  这是美术馆中由米开朗基罗创作的唯一绘画，圣母亲自给孩子耶稣喂养乳奶，这样的描写早从旧约圣书时代就已经开始了，从喂养乳奶可以看出生命的来源及其本质，旧约圣书时代喂养乳奶象征着信任和信仰的基础。通过圣母喂养乳奶的模样显现出人类和神的久远的价值，针对那些没有得到神宠爱的可怜的人们展现了神伟大的爱。

第26房间

《金翅雀的圣母》(Madonna del Cardellino)    拉斐尔

这幅圣母像上一共画了三个人物，圣母、耶稣与约翰。但人物没有一点宗教标签。 圣婴与约翰都画成幼儿形象。年轻的圣母，就象带着两个孩子的民间母亲。构图取金字塔式，据说这是他效法佛罗伦萨莱奥纳多·达·芬奇的结果，因为这种构图在当时 正是达·芬奇的成功首创，它具有很强的稳定感。这个时期拉斐尔画的圣母与圣子， 都以风景为背景，人物的数目也雷同，而且具有共同性的母爱主题。

《乌尔比诺的维纳斯》(Venere d’Urbino)    提香

《乌尔比诺的维纳斯》这幅作品表现出提香细腻描绘的功力与创新构图。画面前方横躺着一位身体匀称的裸体美女；她身后的一大面黑色布幕遮住了左半边画面，右半边则表现出室内的情景与空间。提香将背景从中切开做差异性极大的处理，一方面在引起观赏者想知道黑幕后面是什么地方？另一方面也让大家满足内心偷窥的欲望。提香处理这种题材及构图的方法，在绘画史上都是一种挑战与突破，

第27房间和29房间
   《爱拉斯穆斯的家宴》蓬托尔莫，由帕尔米贾尼诺创作的《圣母玛利亚、耶稣和天使们》—因圣母玛利亚那独特的苍白脖颈而出名。
    第43房间
    卡拉瓦乔作品体现了意大利的绘画标准，他的浮夸风格与下一个房间中的伦勃朗反省自画像形成鲜明的对比。

 

    中午参观完毕，开始在古城溜达。第一个目的地新圣母教堂。其实从火车站出来的游客都可以看到它的背面。不过当我看到正面的那一刻还是觉得眼前一亮。

 

    它是佛罗伦萨历史上第一座天主教堂，现在是多明我会在佛罗伦萨的基地。教堂的立面反映出了由罗马风格向哥特风格的转变，据说内部则拥有精湛的壁画，但是对于不是很感兴趣的人来说就还是忽略吧......

    按年代这是佛罗伦萨第一座宗座圣殿，也是道明会在佛罗伦萨的主要教堂。教堂连同毗邻的修道院，由于佛罗伦萨最重要的家族的慷慨捐助，收藏了一批无价的艺术珍宝，特别以哥特式和早期文艺复兴大师的壁画而著称。这座教堂之所以被称为“新圣母”，是因为它是建造在9世纪圣母祈祷所的地基上。当这块地基在1221年归属道明会时，他们决定在此修建一座新教堂和毗邻的修道院。这座教堂是由2位道明会修道士，Sisto Fiorentino修士和 Ristoro da Campi修士设计。教堂始建于13世纪中叶（大约1246 年），大约完成于1360年，在 Lacopo Talenti修士的监督下，完成了罗马式-哥特式的钟楼和圣器室。当时，托斯卡纳哥特式正立面还只完成了下部。3座大门的上方为半圆拱，而正立面下部的其余部分设计了盲拱，由壁柱分开，冠以贵族坟墓使用的绿白条纹。同样的设计也见于毗邻墓地的围墙。这座教堂于1420年祝圣。当地的纺织品商人Giovanni di Paolo Rucellai，委托莱昂∙巴蒂斯塔∙阿尔伯蒂Leon Battista Alberti设计了黑白相间的大理石的教堂正立面的上部。这种绝对对称外观和上方圆形彩窗的设计一直影响到后来巴洛克和哥特式教堂的建筑风格。

  道明会（拉丁语：Ordo Dominicanorum）：又譯為多明我会，亦称“宣道兄弟会”（拉丁语：Ordo Praedicatorum，簡稱O.P.）是天主教托钵修会的主要派别之一。会士均披黑色斗篷，因此称为“黑衣修士”，以区别于方济各会的“灰衣修士”，加尔默罗会的“白衣修士”。1497年2月7日，宣扬禁欲主义的多明我会极端宗教人士萨伏纳罗拉Girolamo Savonarola（1452—1498）与之追随者们在佛罗伦萨领主广场Palazzo della Signoria点燃了他们从城内搜出的上千件与“原罪”和“禁欲主义”相违背的“奢华”物品（包括化妆品，艺术品，绘画，书籍，乐谱，雕塑，镜子，玩具，服装，甚至乐器）。这些篝火由撒佛纳罗拉及其狂热支持者煽动。伟大的文艺复兴画家波提切利Sandro Botticelli也曾是萨伏纳罗拉的追随者之一。他在“虚荣的篝火”之中点燃了自己的多幅名画。这也直接造成了波提切利晚年的穷困潦倒。在宣扬禁欲主义的萨伏纳罗拉看来，这些东西是“不道德”的，因为他们代表的是物欲，感官上的享受。然而民众接受他的思想并不仅仅是因为他的主张。他曾自称先知，宣扬1500年便是世界末日，激起了人们对未知的恐惧。并借以法国入侵之机会，他迅速便成为了佛罗伦萨市民的“精神领袖”。事件之后，萨伏纳罗拉被当时的教皇亚历山大六世Pope Alexander VI 开除了教籍。而此时，佛罗伦萨居民也逐渐厌烦了萨伏纳罗拉的禁欲主义说教。1498 年教皇公開要求佛羅倫薩逮捕並處死萨伏纳罗拉。4 月8 日，一群人襲擊了佛羅倫薩聖瑪爾谷大殿，在血腥廝殺之後，薩佛納羅拉帶領兩位跟隨者多米尼克∙達∙帕奇亞修士和薩爾維斯特羅修士投降。薩佛納羅拉被指控信仰異教，偽造預言，妨礙治安等等罪名。5 月23 日，萨伏纳罗拉被烧死在他最初点燃“虚荣的篝火”的地方--领主广场。

 

很喜欢这座华丽的教堂，和圣母百花大教堂有几分相似，但又独具匠心。

 

    教堂门前有一个小广场，拍照的时候一个外国老头走过我身边，伸出大拇指笑着对我说：beautiful，不管是不是真的，欧洲人总是不吝惜赞美，其实我觉得这一点应该值得学习。
 
虽然是个小广场，却有两座对称的雕塑。

 


怎么走都好像会经过它......


 
    午餐用牛肚堡来解决，就是上篇游记里提到的META超市旁边的移动食品车。据说是一个台湾论坛里推荐的。
 味道还不错吧

    偶尔能看见几家中国餐馆，随便翻翻菜单，一个菜都要十几欧！据旅馆老板说还不好吃，唉好想技术移民~~~~~~
 
    一家餐馆门口摆放的，觉得新奇拍了一张。服务生立即热情地告诉我们，这是昨天一晚上顾客喝了扔进去的酒瓶塞。我们立刻表示各种不相信，他才哈哈一笑说是一周的成果





除了冰淇淋，葡萄酒可能也是这座城市的生命。

 




  佛罗伦萨很多店铺门面的把手都挺有意思，于是随手拍了几个。






 
实地看到有人街头地面涂鸦
     圣洛伦佐教堂San Lorenzo，这座外表粗犷的教堂与周围热闹喧嚣的皮具市场相映成趣，有一种奇怪的和谐感。

     它曾是美第奇家族专用教区教堂，礼拜堂已成美第奇家族成员墓地。由3 个时代、建筑样式都不同的空间（布鲁涅内斯基建造的旧圣器室、米开朗基罗建造的新圣器室、17世纪的君主礼拜堂）构成。旧圣器室属于文艺复兴初期的新古典主义风格，摒弃了多余的装饰，充满优雅、清朗的气氛。新圣器室需绕到教堂后面的礼拜堂，这里收藏着米开朗基罗的9尊雕像。从庭院经米开朗基罗设计的台阶登上二层，是圣∙洛伦佐图书馆，藏有美第奇家族历代收集的共1万册古书。1523年于勒∙特∙美第奇当上教皇，在其关照下，米开朗琪罗开始了美第奇教堂的设计和雕刻。1527-1530年他陷入了佛罗伦萨的的政治斗争，并不得不逃离了他的家乡。后来又在政治压力下回来拼命工作，在体能和精神的双重压力下病倒。1531 年完成了美第奇教堂的雕像，本来他设计了四组，最终完成了两组，第一组是“行动,第二组是“思想者.    图片摘自网络：“思想者”，包括《罗伦佐·美第奇》和《暮》《晨》。    《暮》被表现成为一个强壮的中年男子，他松弛的肌肉无力地下垂着，上了年纪的脸上沉浸在平静的反醒中，或许是由于苦闷而在发呆。

    《晨》的形象是处女的化身，她丰满而结实，全身焕发出青春的活力和光辉，似乎正从昏睡中挣扎着苏醒过来，但没有欢乐，只有身体和精神上的痛苦。

    “行动”，包括《朱里诺·美第奇》 和《夜》《昼》。

    《昼》似乎是一个未完成的男性人体雕像，他好象刚刚从睡梦中被惊醒，右手在背后支撑着身体，眼睛圆睁着，正越过自己的肩头向前方凝视着。

    《夜》是一个身材优美的女性，但身体的肌肉松弛而无力，她右手抱着头，正在深深地沉睡着，脚下的猫头鹰象征着黑夜的降临，枕后的面具则象征着恶梦缠身，她似乎已经精疲力尽，只有在梦境中才能得到安宁。米开朗琪罗还是一位诗人，他为这个雕塑写过一首诗来表达他的感受：“睡眠是甜蜜的，成为顽石更是幸福。只要世上还有罪恶和耻辱的时候，不见不闻，无知无觉，于我是最大的欢乐。因此，不要惊醒我！啊！讲的轻一些吧！”

      


    突如其来的大雨，立即躲到一家冰淇淋店，吃个冰淇淋~~~

    这也算是创意墙吧......

雨过天晴，再次路过圣母百花大教堂

        但丁博物馆之家，位于教堂南面不远处，它于1910年建造在但丁住所的遗址上，意在纪念这位伟大的文艺复兴先驱。其实这里很不起眼，每天我们来来回回时不时会经过它，后来发现很多人在拍照，仔细研究了一下才恍然大悟。

 

  欧洲随便一座建筑都很有历史，是不是应该引起我们的深思？

    终于走到了河边，其实在我看来，老桥是一个想象比现实美丽的地方，但站在桥上看远处的风景还是很美的。

    阿诺河（Arno）上横跨着10座造型优美的古桥，其中像一条“空中走廊”的老桥（Ponte Vecchio）是最为知名的一座桥。老桥建于1345年，是10座桥中最古老的，也是唯一的廊桥，同时是欧洲出现最早的大跨度圆弧拱桥。

    老桥的另一个特别之处在于桥上建有店铺，最初为肉铺，后来美蒂奇大公觉得臭气熏天，就下令把肉铺都赶走，取而代之的是珠宝店铺。而美蒂奇大公为了不和普通百姓走同样的路， 就在老桥上面就修建了著名的瓦萨里走廊( C o r r i d o i o Vasariano)，以连通自己的办公地点旧宫和住宿地点皮蒂宫。据说但丁和他生死相恋的情人贝特丽丝的见面就在座桥上。

           圣三一桥是世界上最古老的椭圆拱桥，长32米，横跨在阿诺河上，由石灰岩构成。它始建于文艺复兴时期，据说设计者是米开朗基罗，后来由建筑师阿马纳蒂(Bartolomeo Ammannati, 1511-1592)于1567-1569年督建。1944年它被撤退的德军摧毁，后来按照原来的样子进行了重建。

 

        圣三一桥的西边是马车桥。这座桥我们没有上去，而是远观。五个圆弧拱形构成桥体，桥体也呈一定的弧度跨越阿诺河，轻盈而优雅。
     金器大概也是佛罗伦萨的特产之一。

    桥中央立着一尊雕像，是著名的金匠韦努托·切利尼，他雕刻了众多青铜、金银工艺品。桥上多少有些拥挤，不过站在桥上眺望远处，在蓝天白云的映衬下，还是非常漂亮的。
      老桥一侧就是瓦萨里走廊，佛罗伦萨的著名景观之一，始建于1565年，由瓦萨里(Giorgio Vasari, 1511-1574)设计。它起始于旧宫南侧，经过乌菲齐美术馆南侧，然后沿着阿诺河北岸向西延伸，最后穿过老桥到达阿诺河南岸。走廊的部分段落并不开放，位于乌菲齐段的走廊展示了多幅精美的自画像。





阿诺河将整个佛罗伦萨分成了两个部分，河对岸的区域相比之下安静了很多。






 
即使是饮水处，也是造型各异。



随处可见的小东西，即使你走在大街上，它都在你脚边悠闲地散步，丝毫不害怕行人。



         走着走着就看到了皮蒂宫，它是一座规模宏大的文艺复兴时期佛罗伦萨的宫殿，现作为佛罗伦萨最大的博物馆对公众开放。

    皮蒂宫Palazzo Pitti：典型的佛罗伦萨文艺复兴时代建筑，美第奇家族的宫殿，长201米，高37米。1458年建造时是佛罗伦萨银行家卢卡•皮蒂（1398–1472）的住所，根据布鲁涅内斯基设计的平面图完成。1539年由美第奇家族购下，并作为托斯卡纳大公的主要住所。1565年瓦萨里设计建造了瓦萨里亚诺Vasariano长廊将皮蒂宫与阿尔诺河对岸的乌菲齐美术馆连接。意大利国王维克多•埃马努埃莱的母亲在一次造访皮蒂宫时生下了他，后来的皮蒂宫成了国王的宫殿，国王也正是由这里去了罗马。粗面石工的石艺令建筑赋予了一种肃穆而强大的气氛，并用了三组重复的七个弧顶孔洞来加强了这一个效果，是对罗马高架渠导管的怀旧设计。宫殿内部装饰为经典的17-18世纪巴洛克风格，分帕拉蒂纳绘画馆、近代绘画馆、服装博物馆、陶器博物馆、银器博物馆、音乐厅等，总称为皮蒂美术馆，收藏着美第奇家族拥有的艺术品和珍宝，其中包括拉斐尔的11 件作品。     摘自网络：《椅子上的圣母》，作于1514-1515，拉斐尔非常仔细地把三个人物处理在一个狭小的圆形框内。为了展示圣母的亲子之情，布局极其精心。圣婴坐在母亲的右膝，但左膝就很难处理，如按实际的样子，约翰就会挤出画外。画家用左膝上的衣褶来减弱它的视觉效果，让约翰占有一席地位。双手合掌的约翰把一根具有象征意义的拐杖挟在左手肘里，这样，他既是普通的拐杖，又预示耶稣将以牧师的身份走向人间。这根拐的柄端是一个简陋的十字架，它暗示约翰将在荒野中多次呼叫耶稣，也暗喻耶稣受难于十字架的未来。在基督教的图像学中，红色一般象征天主的圣爱，蓝色象征天主的真理。据可靠史料称，这幅画上的“椅中圣母”正是拉斐尔的恋人芙纳蕾娜本人。

    《带面纱的女士》被认为是达芬奇《蒙娜丽莎》的翻版，描绘了半遮在精致薄沙之下，有一双深色眼睛的美丽女子芙纳蕾娜。拉斐尔生前未完成此画，他的学生在继续完成作品的过程中将那些暗示着婚姻的饰物统统抹去。他们遮盖了背景上具有象征意义的植物图案，也抹去了女子手指上的结婚戒指，但研究人员在最近对作品的清洗过程中还是发现了蛛丝马迹。1520年，在拉斐尔去世4个月后，一个署名“寡妇玛格丽塔，锡耶纳城面包师之女”的人加入了罗马圣阿波洛尼亚女子修道院。

  走在街巷中，仿佛置身中古世纪。



途经一家亚洲超市，抑制不住好奇溜进去看看价格。

一包出前一丁要0.9欧，立即大呼应该带一箱方便面来倒卖。
 
      走到哪里都可以看到教堂。这座圣灵教堂是布鲁内莱斯基晚期负责的工程之一，内部堪称文艺复兴建筑设计的典范，里面拥有35跟廊柱。小礼拜堂和圣器收藏室内拥有精致的艺术品。

          卡尔米内圣母教堂始建于13世纪，在18世纪时曾经历一场大火。它的布兰卡契礼拜堂以文艺复兴时期画家马萨乔和马索利诺绘制的壁画而著称。

远眺一眼这里的蓝天白云，实在很不真实。
     其实从罗马一路过来，小伙伴们一直在惊叹意大利人停车的水平，讨论他们如何能把停在路边的车顺利开出来。这个谜底到了米兰才得到答复：先把车往后倒，把后面的车子撞后一点；再往前开，把前面的车子撞前一点，然后就可以开出来了.......怪不得每辆车都是刮痕累累啊......
    行程到这里差不多就结束了，但是为了找寻穷游推荐的一家冰淇淋店，我们又充分发挥了吃货本色......好在一路看街景，并不枯燥。
 
    La Sorbettiera,位于Piazza T.Tasso 广场，与皮蒂宫同侧。这家冰激凌店曾经在佛罗伦萨冰激凌比赛中获奖，口味众多。让我惊奇的是，这家店门口基本没有游客扎堆。但是也很难找，前面说过，意大利的门牌号并不是按顺序编的，所以到了附近最好就是问当地人。






   回到老桥的时候，一抹落日余晖，让人站在桥上驻足，迟迟不肯离去。


 
     老桥的一侧就是托纳波尼路，佛罗伦萨最著名的时尚街区，拥有数家高级时装和珠宝精品店，常被称为“佛罗伦萨的会客厅”。有一座很显眼的标志型雕像。

         写到这里有个小插曲：胡小姐和小倩同学下午去逛街，出发不久收到她们的短信，告诉我准备去Prada。等我们从河对岸回来差不多四小时后，又收到一条短信，说正在Prada......当时很震惊地想这么久就耗在Prada里了么，这是买了多少东西啊......原来在国外发短信有延迟现象，给同学们提个醒，后来分开行动我们发短信都会注明下发送时间。







    这是在贝纳通买衣服遇到的店员，会讲一口流利的中文。当他听到我们讲话的时候，很激动地说：你们是中国人啊（我们很不像中国人么....），聊起来才知道他在清华大学学习过中文，我问可不可以给他拍照，他很开心地对着镜头露出了笑容。

晚餐是在圣十字教堂旁边的一家餐馆，生意很好，很多本地人光顾。

    曾经在别人的游记里看到，在欧洲吃顿饭光是水和饮料就要100多大洋，当时觉得不可思议的贵。现在才发现顿顿差不多就这个数....果汁3欧/瓶，4个人就是12欧，由于不提供免费水又点了一瓶2欧的矿泉水，我们这一路最不节约的就是在吃饭上了。

昏暗的灯光下，什么美食都被我拍得毫无美感.....

 

据说火腿和奶酪好不好是评定一家餐厅档次的标准之一。






 
吃了几顿牛排，还是觉得Il Latini的最好吃。