这里是人类诞生之地。东非大裂谷将大地割裂，人类最早的祖先无法回到巨大沟壑对面的丛林，被迫面对危机四伏的大草原、寻找生存之道，并且由此开始了地球生命历史上最精彩纷呈的进化、演变。所以这里是真正意义上的伊甸园，尽管没有来自蛇的诱惑，却有残酷的自然选择。
　　火烈鸟在东非大裂谷的纳库鲁湖上自由飞翔，它们是这里唯一的主人，惟有它们才能适应这样的强烈碱性水环境。最后的狮群在东非大草原上圈地统治，尽情展示王者之风，展示属于冷兵器时代的最恐怖力量。最后的猎豹在这片草原上悄无声息地潜行，用肉体生命最快的速度去猎杀同样具备风一样速度的羚羊，用这种方式向人们讲述物竞天择的道理。还有姿态幽雅的长颈鹿，还有外表憨厚却力大无穷的非洲象，还有规模宏伟的角马、斑马，还有许许多多叫不出名字的树……它们在这里共同生存，昭示着生命的多样性。
　　这是它们最后的伊甸园，在地球的其他角落，它们不是灭绝就是苟延残喘，因为人类的枪炮轰鸣，因为人类肆无忌惮的毁绿、污染。只有在这里，在马赛马拉，在安博赛利，在一片片广袤的自然保护区里，生命仍然在自由地绽放、歌唱。

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马赛马拉，动物大迁徙开始了
　　草原上走来一群角马，绿色草原被瞬间覆盖。在马赛马拉大草原上，它们是自由的，狮子、土狼、鬣狗偶尔来骚扰，也无法打断它们悠闲的整体步调。
　　雨季来临，它们从远方迁徙而来。一路忍受饥饿的侵扰，更致命的是横渡河流时与鳄鱼的生死博弈。非洲鳄已经是饥肠辘辘，它们守候在雨季造成的河流中已经很久，等待角马群的到来。鳄鱼似乎算准了对手途经的必然路线，千百年来总是伏击在同一个地点。事实上，一代又一代的角马群确实从未改变过行进路线，即使离渡河地点不远处就有浅水区。它们似乎是想通过危险告诉后代，只有足够强壮才能通过河流，才能获得生存。于是，这种生死博弈年复一年。与角马一样“固执”的，还有斑马，它们也从不采取游击战术，总是按照既定路线前进，于是总会在河流里与鳄鱼上演生死时速的对手戏。
　　可惜，我来时并非7月开始的雨季，无法亲眼目睹动物大迁徙的壮举。但4月的马赛马拉大草原，依然生机勃勃。

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　　小小的支线飞机降落，已经是黄昏时分。一场不期而遇的大雨之后，草原上一片寂静，生命似乎都进入了休眠。这里没有柏油路，连小小的机场都是泥土地，为了环保。
　　游览车进入草原，先看见的那些不知名的鸟在草丛里跳跃前进，一副无忧无虑的样子，却又不时歪头偷偷注意盘踞于树上的秃鹫的动向。四周依然是寂静，而这恰恰是大型食肉动物活动的开始。
　　当游览车按照指定路线穿越一片灌木丛时，这寂静才被突然打破——“狮子！快看！狮子！”车上的一位女士惊喜地呼唤着。那是一头带着两只幼崽的母狮，原本懒洋洋侧卧在灌木丛里的它，被呼唤声惊醒，猛然站起来，杀气顿时弥漫开来，那威猛的样子，绝非野生动物园里所能看见的。老天，我们的游览车可是敞篷的！幸亏，母狮在觉察到我们仅仅是路过并无伤害之意之后，就快步走向灌木深处，很快就不见了踪迹，只有那两只像大猫一样可爱的幼狮，肩并肩探出脑袋，好奇地朝人们张望。用不了多久，它们就将告别这种傻乎乎的可爱形象，展示草原之王的威风。

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　　第二天清晨8时，我们的游览车再次深入马赛马拉的草原，看到的竟然已是另一副样子，因为这里的草似乎一夜之间就能长高许多，原本就已够天苍苍野茫茫了，如今就算大风吹来也无法草低现狮子了。幸亏，大群大群的羚羊、斑马弥补了缺陷，它们悠闲地进食。现在，它们是安全的，大型食肉动物经过昨夜的猎杀之后，此时大多已经开始休息。
　　在这里，曾经有一个非常著名的实验。1937年，乔伊·亚当森和她的丈夫一起来到肯尼亚，此后43年里一直从事野生动物保护工作，其中以母狮埃尔莎的故事最有名。1956年，他们收养了小狮子埃尔莎，并最终将其放归自然，埃尔莎重返大自然后，竟然把一窝自己生育的小狮子带到夫妇的营地，仿佛是来“娘家”探望。1980年，乔伊被偷猎者杀害。她生前曾经说过：“可怕的不是动物，而是人！”9年后，她的丈夫也死于偷猎者之手。
　　乔伊的论断无疑是正确的。想想动物大迁徙之时，角马、斑马等动物宁可直面鳄鱼的屠戮，也要远远地躲避人类，就能知道谁才是终极屠杀者了。

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马赛人，外面的世界很精彩
　　在马拉这片广袤的丘陵、草原上，原住民是马赛人。
　　马赛人性情平和，对待外来游客非常热情。他们很少去城市里居住，城市里的一切，除了每周一次去购物，其他都似乎与他们无关。当一些西方媒体丑化肯尼亚导致该国旅游业明显下滑时，他们只是说“最近来我们村子的外人确实少了”。也就是这么一说，然后继续他们的生活。
　　他们的村落由一个个圆形的房子组成一个圆形的“庭院”，房子全部由牛的排泄物与树木一起构成，走进去倒也没有什么不妥。别看马赛人居住环境如此独特，他们可是肯尼亚国内的绝对富有一族，因为政府、商业机构每在马赛马拉修建一个宾馆，都要将每年收益中的一部分交给他们。他们保持着原始的生活方式，尽管他们知道外面的世界很精彩，但他们多数不会离开村庄，他们始终保持有一份恬淡、从容。

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　　马赛人的木雕非常出名，其中以东非独一无二的乌木为原料的木雕最佳。乌木是世界上密度最大的木材，买上一件大小并不起眼的雕刻作品，可能就会占据你旅行箱很大的一份重量。马赛人的木雕作品，每一件都是独一无二的，他们根据木头的天然形状，或雕刻成黑豹，或打造成非洲野牛的头，往往栩栩如生、惟妙惟肖。在肯尼亚，除了大超市其他任何市场都是可以讨价还价的，一件木雕可以是100美元，也可以是200美元，就看你如何判断、讲价了。在肯尼亚，美元是通用的硬通货，但最近随着美元疲软，肯尼亚商人也开始尽量要求顾客提供本国货币先令或欧元了。
　　回到马赛人的话题，来肯尼亚旅游，就不该错过他们的舞蹈。马赛人的舞蹈起源于原始部落之间的冲突，为了少流血，就以谁跳得高分个高下，结果这种不断原地起跳的舞蹈就叫“战舞”。马赛人表演时，常常会拉游客一起舞蹈，这时你可别害羞拒绝，当然，你也别想比他们跳得更高，你别忘记东非肯尼亚是出世界顶尖田径运动员的地方，马赛人又是其中的佼佼者。
　　当马赛人向你喊“哈库呐嘛他他”时，如果你看过《狮子王》，没有忘记这是“你好”的意思，你就会用原话问候对方，那么对方会很高兴，更加把你当自己人。

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安博赛利，动物的天堂
　　乞力马扎罗山脚下，有一片广袤的土地，它的名字叫安博赛利。这里是非洲象的国度，是野牛的乐园，是长颈鹿的乐土，是鸵鸟的家园，是狮群的杀戮战场，这里是动物的天堂。
　　从马赛马拉乘支线飞机降落在同样是泥土地的机场，坐上敞篷的游览车，经过1个小时的颠簸路程，我们终于看见了斑马、鸵鸟、长颈鹿、鬣狗、角马……最激动人心的，是当我们的车靠近象群， 3米，2米，1米，它们依然在悠然地进食。直到来到几乎可以触摸的位置，大象才象征性地挪动了一下庞大的身躯，然后继续埋头苦吃。在这个动物国度里，只有狮群才可能威胁到大象，而只要大象不落单，那么狮子就没有任何机会。生活在这里的狮子明显比马赛马拉那边的要辛苦，因为在这里面对的大象、野牛、鸵鸟、长颈鹿、斑马，都很难得手———大象和野牛力量太大，长颈鹿个子太高够不着，鸵鸟和斑马的速度太快，只有那些不成群的角马，才最可能成为狮子的晚餐。
　　我们夜晚下榻的酒店，名字就叫“天堂”。在酒吧里喝上一杯，然后打算与周公约会。此刻，狒狒可能会来敲打你的门，远处象群偶尔发出叫声，都能在这样的夜里让你感叹与生灵能够如此接近，如此亲密无间。

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拉穆，没有汽车的人间天堂
　　拉穆是印度洋上的群岛，与蒙巴萨、马林迪一起构成肯尼亚三大海边旅游度假胜地。
　　经过马赛马拉、安博赛利的旅途劳顿之后，在印度洋边吹吹海风、听听阿拉伯风情的音乐、就着海鲜喝喝红酒，实在是人生一大乐事。
　　这个岛上没有汽车，交通工具就是小毛驴。所以这里就有了独特的毛驴学校、毛驴医院，前者教育毛驴如何工作，后者为毛驴提供医疗服务。除此之外，拉穆古城也是值得流连的地方。古城的建筑风格融合了印度、阿拉伯与东非原住民的风格，因为这里古时就是东西方海上贸易的中转站。令人吃惊的是，这里的建筑依稀还可以看出一点中国风，比如门上的浮雕，带有中国明朝的特征。能够与之相呼应的，就是中国明朝郑和下西洋，最远就曾经到过这里。至今，在拉穆岛附近的海域之下，都有大批明朝特征明显的青花瓷器打捞上来。
　　不论是看兼容多元的文化，还是海天一色的风景，这里都算得上是人间天堂了。而肯尼亚，就是由这样一个个天堂组成的，你难道还不打算前往吗？

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后记：

　　肯尼亚国家旅游局于2008年4月在内罗毕举行超级媒体访问活动，邀请全球近300位新闻界代表出席。博主也是代表之一。

    与会代表对肯尼亚的社会现况、旅游业的硬件设施和软件服务，还有当地最负盛名的野生动物资源进行实地考察。
　　2007年年底，肯尼亚总统大选所引发的政治争议，给当地旅游业带来前所未有的影响。在国际社会多方努力下，2008年2月28日，政府与反对派达成和解协议，4月上旬国会重组，社会亦自始完全重归和谐。