从山西回来两个多月，仍然常常想起平遥那座黄土塬上的古城，一座存活了2700年之久看尽人间冷暖的城，一座定格了600多年前市井风韵的城，自然很难从记忆中抹去。奇怪的是想起平遥也会念及周庄。尽管江南周庄是个庄，平遥古城绝对是座城，意念中总是藕断丝连的扯也扯不开，思维这东西还真是难琢磨。

     北方的城，在视觉上总不如南方的庄清新。那城那墙，那房那屋，虽也是青砖砌的，戳在黄亮亮的塬上，就总也脱不了尘土的颜色，给人的感觉除了厚重还是厚重。许是黄土高原少水，城就没了江南周庄的轻盈。过去想必是有点水的，否则那护城河就没了意义，日月轮换，沧海桑田，很多事物都昨是而今非了，现在连通城门的桥仍然是桥，桥下的护城河却已干涸，那桥只不过是个令人念及昨天的象征而已。

    少了河的缠绵和羁绊，便没了南方水乡曲径通幽的神神秘秘。平遥古城的街道北方汉子般舒展，站在城中心的鼓楼上放眼望去，脚下的街直溜溜地伸到城墙边上，鳞次栉比的店铺和熙熙攘攘的人流全都一览无余，市井生活似乎全无秘密。缺水的地方，自然不缺阳光，平遥是一座挥霍着阳光也因此挥洒着通透的城吗？

    据说，从高处俯视平遥，整个城形如龟状，寄托人们渴望延绵长久的美好向往。可惜我无法找到这样的制高点，无论在城墙之上还是鼓楼之巅，能够允许游客登临的最高处，也只能看到古城的局部，满眼都是起起伏伏的坡屋顶和屋顶上青色的瓦。平遥古城的坡屋顶不同于别处的人字形，大都是倾向院内的单坡。于是入了民间俗语“平遥古城十大怪”，叫做“房子半边盖”，好听的解释是“四水归堂”，另一个说法“肥水不流外人田”就有点戏谐的意思了。对于干旱少水的地方，这种结构无疑是一种生存层面的现实选择，一种生存智慧的发扬光大。

    沿着几条主要街道走走停停，便将“汇通天下”的票号、弄刀舞枪的镖局、管生灵的县衙、理亡魂的城隍等景点看了个遍，平遥城曾经的无比繁荣、晋商的绝顶精明也基本了然于胸，当然平遥牛肉也尝了买了，可是总觉得少了些什么。除了眼前的热热闹闹和复古的金碧辉煌，这座千年不倒古城真正的生命、地道的生活是怎样的呢？

    于是，撇下商铺林立的主街道，我漫步向城的深处走去。没了集市的喧嚣和摩肩接踵人流，窄窄的小巷中竟是如此宁静，两旁的院门大都闭得紧紧的，间或半掩的门旁总闲坐着一两位老人，小巷里只三三两两的行人和些许追逐嬉戏的孩童，看得出都是这里的居民，虽然没有鲜亮的衣着，眼底流溢的却都是温和。原来喧嚣并不是尘世的本来，真正的尘世是一种安静的生活，一种波澜不惊的安逸。我想，这里才是我心中的平遥，也是我久久不能忘怀平遥的缘由。

三晋足迹：云冈·观佛·妄语（一）

          云冈·观佛·妄语（二）

          云冈·观佛·妄语（三）